Qualche sera fa si è realizzato un sogno per me che sul Piave non ci sono nata ma ci vivo da tempo: un fiume che mi scorre a pochi passi da casa, lungo il quale vado a passeggiare, che mio figlio ha solcato in canoa per decine di chilometri d’estate e in inverno, un fiume amato ma difficile da gestire, che ogni tanto lascia le sue rive con le piene, come per marcare il territorio.
I terreni alluvionali hanno con sé le Dolomiti, da cui nasce, i sassi, le argille, le componenti minerali: è qui, lungo le sue sponde e nelle pianure alluvionali, che troviamo il Raboso Piave per l’appunto. Vitigno storico, la cui origine è molto antica, le prime tracce, negli scritti di Plinio, risalgono al tempo dei Romani, ma è con la Repubblica Serenissima che il Raboso decreta il suo successo: era il vino che veniva bevuto un po’ da tutti e soprattutto tenuto per i viaggi delle navi dei Dogi nel Mare Nostrum, grazie alla spiccata acidità e alla presenza marcata del tannino che fungeva da conservante. Sopravvive poi all’annientamento di tutto della Grande Guerra: gli austriaci, che ne apprezzavano la beva, non distruggono le viti che arrivano fino a noi.
L’apice del successo per questi vitigno, nei tempi moderni, si colloca agli inizi del ‘900 in particolare nell’area compresa tra Conegliano ed i fiumi Piave e Livenza, chiamata “zona del Raboso Piave”: nel secondo dopoguerra però il Raboso del Piave inizia a perdere posizioni e la tendenza si inverte, rimanendo principalmente vino “da osteria” o da taglio. Descritto da Luigi Veronelli come una “fascinosa realtà, per acidità profumi e struttura”, solo a metà degli anni ’90 possiamo parlare di una nuova stagione del Raboso, fino ad arrivare nel 2010 al riconoscimento della DOCG nella versione “Malanotte”.
Giorgio Cecchetto è produttore di riferimento della denominazione, rappresenta l’azienda che in questo momento ha la maggiore superficie vitata dedicata a questo vitigno ed è sicuramente precursore di molte delle vicende più attuali legate alla valorizzazione del Raboso, fra cui la versione conosciuta come Gelsaia, in cui subentra l’appassimento, per renderlo meno “rabbioso” e più vicino ad un gusto internazionale.
Ma noi amiamo in primis la versione classica, il Raboso Piave Doc, che sa esprimere, se portato in pianta a completa maturazione, nelle annate calde e con autunni poco piovosi, il meglio di sé con longevità e sorso di grande soddisfazione come un vino rosso di spessore sa dare: la degustazione delle 21 annate dal 2017 al 1995 di Cecchetto ce lo ha ampiamente e piacevolmente dimostrato.
Serata condotta da un Giorgio Cecchetto in gran forma, con un racconto preciso e fluido, tutti figli suoi questi vini, le primissime annate con l’impronta del padre fondatore, Sante Cecchetto, gli ultimi creati assieme al figlio Marco, enologo, che sta prendendo saldamente in mano la gestione di vigneto e cantina. Nel mezzo qualche contributo di enostar come Bernabei e Cipresso che hanno insegnato alcune cose, per poi tornare in famiglia, perché il Raboso si fida molto delle genti del Piave, vien da dire.
Degustazione condivisa con l’intera famiglia, Marco ovviamente, la giovane Sara che segue gli aspetti commerciali e mamma Cristina Garetto dedita all’accoglienza, più un gruppo di giovani collaboratori di cantina e una rockeggiante composizione di Slow Wine Veneto con, oltre a chi scrive, Gianpaolo Giacobbo a capotavola, Chiara Ronchiato, Silvia Parcianello figlie del Piave e Emanuele Cenghiaro proveniente da altre zone rabosiane, quelle del Friularo.
Del Raboso Piave DOC Cecchetto ne vengono prodotte 15.000 bottiglie in media, tutte le annate dal 1995 sono state prodotte eccetto la 2014 e per quella del 2010 pochissime bottiglie: già dalla stappatura grande soddisfazione, solo per due bottiglie un leggero sentore di secco in bocca, qualche imprecisione, prontamente sostituite. Da sempre, per fortuna, Giorgio ha messo da parte le bottiglie che sono oggi disponibili per capirne le evoluzioni. Una degustazione unica con 21 esemplari in successione.
L’idea di fondo del Raboso Piave per Cecchetto è sempre stata quella di valorizzare il vitigno smussando l’idea che il raboso sia vino da osteria, da tagli, da frizzantino: un percorso di vita, di conoscenza, esaltare le caratteristiche del vitigno senza mai snaturarlo, “il diverso è il Gelsaia, l’appassimento per traghettarlo verso la modernità”. Raccolto in passato a novembre anche con le prime nevi, deve rimanere in pianta a lungo per digerire il tannino verde e l’acidità. “Dal 1994 lo vendemmiamo a maturazione piena, aspettandolo” ribadisce Giorgio con il sorriso negli occhi “quello che noi non vediamo è la parte più importante per le caratteristiche del vino, le radici, devono andare in profondità” per questo meno sensibile a sbalzi di temperatura o a scarsità di pioggia.
La tecnica produttiva del vino è abbastanza tradizionale, diraspato, spremitura ad acino intero, molto soffice: la materia prima è fondamentale, basta non rovinarla, poi acciaio e legno poco invasivo, sempre gestito con attenzione, nel tempo qualche cambiamento da legno a piccolo a legno grande per tornare alla barrique.
Veniamo alle annate assaggiate con gusto e quasi commozione.
2017 – Il vigneto di produzione, recuperato e sistemato, è ormai oltre i 60 anni, la gioventù del vino si rileva dai profumi di frutta fresca, ciliegia matura ma integra, sentori di cioccolata fondente dell’uva, prugna, rabbiosità usuale qui mitigata dall’annata particolare, brina in primavera ha bruciato i germogli, pochi i salvati, gran caldo in estate ha permesso di arrivare a perfetta maturazione, affinamento in legno con barrique di secondo e terzo passaggio, poche nuove restituiscono un tannino dolce, allineato, non aggressivo “come dovrebbe essere”. Lasciato nel bicchiere emergono note di caffe e spezie. Un vino preciso, bevibilissimo serenamente, dove la mano di Marco è già ben presente così come il lavoro in vigneto di cui poi si dirà. Un gran bell’inizio per prendere confidenza.
2016 – Si caratterizza per una nota un po’ vegetale, il naso più freddo, balsamico, annata più fresca, normale per il raboso, più verace, si percepisce più contrasto, una beva più spigolosa, più verticale. L’acidità emerge soprattutto nel finale, non subisce affatto il legno, direi adrenalinico, più di memoria atavica. Ci dirà di cose buone in futuro.
2015 – Ancora più chiuso, meno espressivo, un’annata buona in giro per l’Italia, ma per il raboso non una grande annata, meno qualità dell’uva nonostante una partenza molto buona della stagione. In legno si è un po’ asciugato, tannino evidente, struttura trama più diluita. Passiamo oltre.
2013 – Annata calda, bel decorso autunnale che è cosa importante per il raboso che ha bisogno di questo caldo per la piena maturazione e per essere meno sgraziato. Più marcata la frutta matura al naso rispetto ai precedenti, profumi netti di glicine, nota balsamica, arancia rossa la sanguinella, mora, una bella grinta, buonissima integrazione di tutti gli elementi, dritto nel sorso L’annata che ha avuto il contributo di Roberto Cipresso.
2012 – Annata fresca, produzione leggermente superiore alle medie, rese comunque limitate, dai 90 ai 110° quintale, molto fine il naso con la tipica espressione di marasca, ma un vino complessivamente meno impressivo, leggermente scomposto
2011 – Annata calda, molto interessante per il vitigno, un vino intenso, sentori di fragola molto matura, percezioni di geranio, in bocca gran carattere, ritorna il raboso indomabile, “vin da tre omini, chi beveva, chi incoraggiava, chi sosteneva”, grande annata. Sono passati dieci anni e la cosa comincia a farsi interessante.
2010 – Bottiglia da archivio di un’annata scarsa, didattica per riconoscere le note di canfora
2009 – Una grande annata che il tempo comincia a raccontare, molta prugna, sfumature di inchiostro, profumo di porcino, utilizzo del tonneaux, probabilmente un legno meno preciso, mantiene una bella spalla tannica, più rusticità, in bocca lavora ancora molto bene
2008 – Versione più evoluta, gioca sulla morbidezza, ciliegia e polvere di cacao, sorso elegante, finale di fragola, pronto da bere, piace praticamente a tutti i presenti, e anche se non è stata una grande annata questa versione di raboso convince
2007 – Annata strepitosa e se la gioca tutta, uva raccolta stramatura, bellissima versione, balsamico officinale, di confettura fresca, leggermente mentolato, marasca e mora nel finale di sorso, sul podio sicuramente
2006 – C’è la mano di Bernabei in questa annata che lo rende un po’ diverso, affinamento di nuovo in tonneaux e barriques usate, che mettono in evidenza al naso e al sorso note di liquerizia, molto fresco, bevibilità interessante
2005 – Il primo anno con il supporto dell’enologo toscano che si percepisce per uno stile più fresco in bocca, un po’ meno raboso
2003 – Annata caldissima, “ci siamo lasciati prendere la mano, all’inizio era un vino eccezionale” ricorda Giorgio, manca l’acidità che provoca un decadimento verticale del vino, note di umami, bocca scomposta, un po’ stressato dal troppo caldo
2002 – Gran bel raboso punto e basta. Colgo una nota di cannella fantastica. Altra annata da podio.
2001 – Annata piovosa soprattutto verso la vendemmia, che è un dramma per il raboso, naso evoluto, non pulito, in bocca pesta ancora, tannino asciugante
2000 – E qui arriviamo ad un campione della categoria, un primo della classe, annata molto interessante, uva matura senza stress, ventun anni e non sentirli, botte da 30 hl per 18 mesi di permanenza e forse di più, bocca setosa, profumi di bosco, muschio e tabacco, tannino smussato, avvolgente, polposo, figo dice Giacobbo.
1999 – Versione interlocutoria forse a causa della parziale malolattica, naso evoluto ma pulito, netto, polveroso, si sente ancora il frutto, la marasca, balsamico, terroso, in bocca perfetto
1998 – L’età si fa sentire con una leggera ossidazione, in bocca c’è ancora la forza del raboso che riesce a tenerlo sempre in piedi, “naso da whisky”
1997 – Una sorpresa emozionante, 24 anni “un vin così da brividi”, nato da belussera, rappresenta a meraviglia le prime interpretazioni di Cecchetto, sintetizza che le grandi annate danno grandi vini, “perbaccone”, freschezza, malico, sorso da “roba grande”, profumi di polvere di cacao da memorizzare, vino futuribile, si sente ancora il frutto, la fragola, siamo partiti su Marte
1996 – Entriam nella storia, due le botti da 17 elettolitri prodotte, date dalla Carpene Malvolti, “anni in cui non c’erano schei”, qualche barrique di recupero, la voglia di fare ma senza tanti strumenti, si percepiscono note di rosmarino, una leggera ossidazione, tanto malico, succulenza, il raboso per chi lo ha conosciuto da sempre
1995 – Nozze d’argento, 25 anni ancora di perfezione, altro vin da brividi, c’è ancora la mora, “pensate cosa era quando è stato messo in bottiglia”! E con questo sale la commozione.
Il percorso non è finito in realtà è ricominciato se torniamo al primo assaggio, quello più recente, del 2017, vini più moderni ma non estremisti: l’ingresso di Marco Cecchetto ha portato a qualche cambiamento soprattutto viticolo, la collaborazione per la potatura delle vecchie viti di raboso con Simonit e Sirch sta portando i suoi frutti.
L’obiettivo è di cercare di far maturare l’uva al meglio, esporre i grappoli alla luce ma in modo equilibrato, non il caldo diretto, che porta a vini più cotti e “marmellatosi” (si fa per dire nel raboso…), agire quindi sulle sostanze polifenoliche dell’uva, su i profumi tipici che maturano grazie alla luce. Lo studio della chioma del raboso, vigorosa e ricadente su se stessa, che va gestita per mettere in luce i grappoli.
Inoltre, il rialzo delle temperature degli ultimi anni, può rendere più attuale il raboso che risente del freddo, della pioggia, portando con il maggiore calore ad acidità più basse e ph più alti.
Si tratta, in sintesi, di cercare una bevibilità più immediata del raboso senza attendere vent’anni e perché così, fra vent’anni, chissà che meraviglia sarà. Noi di sicuro non ci stancheremo mai di questo vino e di provare a valorizzarlo come merita.