Vuoti a rendervi è la rubrica (forse, e speriamo, temporanea) che racconta le bottiglie vuote di colleghi e amici di Slow Wine. Mentre ricevo foto e note degustative di bottiglie vuote e godute dagli altri, un sentimento di empatia mi prende che allieta i momenti di questa clausura. Anzi in uno sforzo di commozione, alla quale sono incline, mi sembra di vedere riflesso nelle diverse tonalità di verde più o meno chiaro l’autore della fotografia; un modo bello di indovinare i profili e lo sguardo delle persone distanti da me solo fisicamente. In questa illusione e aggrottando la fronte cerco i dettagli dei loro visi; allora il riflesso diventa profondo, la bottiglia celebrata dalla persona lontana contiene la stessa impressione umana. La persona diventa il vino bevuto, il vino scelto è la persona distante.
Ilaria Liparesi, collaboratrice GluGlu Wine e New Deal-Vininversi
PICCOLO BACCO DEI QUARONI, LA POSA 2019
Se non conoscessi l’azienda e le persone, guarderei forse col sopracciglio sollevato all’ennesimo rifermentato in bottiglia, prima prova di una cantina oramai collaudata da vent’anni di storia. In questo caso, invece, sono felice che Mario e Laura abbiano trovato il coraggio di sperimentare un metodo che è innanzitutto un omaggio al loro territorio, frizzante naturale per vocazione. Questo rosato sui lieviti da uve Barbera è ammiccante e non ne fa mistero; fragoline ed altri piccoli frutti rossi pizzicano il naso e li ritroviamo nel palato, insieme ad una leggera nota di lievito e chiusura amarognola che ne equilibra la morbidezza iniziale. Se in questo tempo infausto fossimo in grado di immaginare l’estate, io la vorrei di questo colore.
ORSI SAN VITO, PRO.VINO 2017
Cosa si intende per vino quotidiano? Ancor più in questi giorni, dove per molti versi la domenica assomiglia al lunedì, o viceversa. Nella costante ricerca di risposte empiriche a simili domande esistenziali, ho aperto di domenica un vino che potrebbe rientrare in questa categoria per facilità di beva, succosità, gradazione alcolica non troppo elevata, prezzo, abbinamento a piatti semplici. Un elenco parzialmente chiarificatore, che tuttavia non dice granché di questo entusiasmante concentrato di materia liquida dove emergono confettura di amarene, muschio, legna umida, lieve smalto. Barbera e Negretto, 50 e 50, quest’ultimo un’antica varietà autoctona delle colline bolognesi che, se possibile, regala una trama ancora più fitta ma non pesante, ed interviene poi la barbera ad alleggerirla in tutta la sua riconoscibile freschezza. Ed in un attimo è già sera di un giorno qualunque.
RAìNA, LA PESCHIERA DI PACINO 2018
Un Trebbiano Toscano cresciuto in terra umbra che avrei gradito in versione magnum per diverse ragioni, tra cui la piacevolezza immediata del sorso, e l’evoluzione che ne fa emergere la ricchezza e tiene a bada la sete incontrollata. Odora di mosto, ma è tutt’altro che crudo. E’ un vino fatto e finito, maturo di frutta gialla al sole caldo d’estate, di acini leggermente appassiti. Nella sua briosa scorrevolezza, in bocca è piuttosto denso e di buona persistenza, e si esprime appieno se tolto per tempo dalle traumatizzanti temperature da frigo. Mi è piaciuto assaporarne l’evoluzione in crescendo del giorno dopo, quando ha premiato la mia pazienza con una materia ancora più equilibrata ed avvolgente, ma pur sempre polposa, quasi pastosa.
COLOMBERA&GARELLA, BRAMATERRA 2016
Un vino affascinante e sfaccettato, che già al naso mette sull’attenti e porta ad azzardare analisi e tecnicismi che preferirei lasciare a ben più autorevoli penne. Tento dunque di condurre alle sensazioni della bocca l’intera esperienza gustativa. Insomma, lo bevo e basta poiché è proprio gran bel bere. Ma se per caso mi scappasse una fugace inalazione, allora eccoli lì, sottobosco, funghi freschi, un tocco ematico. Poi arriva il sorso, fresco, abbastanza tannico, coerente con le sensazioni del naso, anche se il sangue cede il passo ad una nota più ferrosa. L’alcolicità è perfettamente bilanciata, la materia è nervosa, leggera, rarefatta così come la limpidezza alla vista. Via via nel bicchiere escono allo scoperto complessità ed eleganza, ed un invito a soffermarsi. Ma non troppo, dicevamo.
WEINGUT IN DER EBEN, PINOT NERO 2016
Non aspettatevi quello che vi aspettereste. Questo esemplare altoatesino è un’intrigante espressione di indefinitezza. Mentre lo bevo, immagino il contenuto del bicchiere cambiare colore al mutarsi delle mie percezioni sensoriali. Dapprima arriva il verde dei raspi su cui macera e dell’oliva fresca in salamoia, che se atteso un attimo, senza roteazioni, diventa rosso vivo di fragolina e lampone. Il sorso è cobalto, denso ed elegante allo stesso tempo, leggermente crudo in ingresso ma capace di avvolgere senza indugi il palato e non abbandonarlo per diversi istanti. Il finale è teso e inebriante, verde di foglia di menta carnosa. Si tratta di una tavolozza per dipinti di pregio, scalpitante e raffinato nell’arco temporale dello stesso bicchiere. Perfetto per degustazioni alla cieca.
REICHMUTH, FOLET 2009
Marcel Reichmuth è un produttore svizzero trapiantato a Dogliani una trentina di anni fa, che ama parlare dialetto piemontese in un microcosmo locale che continua a guardarlo strano, sarà per l’inflessione, o per le sue idee di viticoltura e cantina. Per Marcel il tannino del dolcetto è un punto di forza da assecondare e condurre con lunghissimi affinamenti, al sorso niente più che una nota anagrafica dalla quale lasciarsi sorprendere. La caparbietà nel portare avanti la propria visione, in un territorio spesso maltrattato ed un mercato con logiche opposte (uscire con un dolcetto del 2001? signoramia per carità!), è ripagata dall’originalità e dall’equilibrio del risultato. Il Folet è un uvaggio a base dolcetto. L’ingresso è caldo e balsamico come un bagno di vapore. L’alcol si stempera presto in favore di una materia vibrante e succosa che scivola veloce e fa salivare. La bottiglia, anche dopo due giorni dall’apertura, regala – se possibile – ancora più freschezza e pienezza del frutto. PS: Marcel è un outsider anche nel prezzo, e il suo dolcetto in purezza del 2001 si chiama Autin.
CA’ DEI QUATTRO ARCHI, MEZZELUNE 2015
L’albana è il vitigno di casa mia. Il suo vino è stato il primo che ho imparato a conoscere, che era più spesso in bottiglie senza etichetta sulla tavola, nelle damigiane di mio nonno, nei bicchieri bassi di vetro delle feste dell’unità; era la regina indiscussa a fianco del re sangiovese. L’albana aveva sempre un bel colore giallo oro, una nota amabile un po’ ruffiana che conquistava al volo e una struttura che cominciava a tirare schiaffi dopo qualche sorso. Era generosa, lunga e suadente come la “e” del suo nome pronunciato in dialetto, l’Albèna. Era la Gradisca dei vini bianchi, e dopo tanti anni e quasi altrettanti cambi di domicilio, l’ho ritrovata nel Mezzelune di questa cantina a pochi chilometri dalla casa dei miei genitori, sulle prime colline di Imola, poco distante dalla curva Tosa (che a molti non dirà granché). Cresce su terreni ricchi di argille e calcare, macera lungamente sulle bucce e non teme gli anni. Gran fortuna aver ritrovato questa bottiglia del 2015. Dal primo incontro è cresciuta di una spanna almeno, ha smussato gli spigoli del tannino, il caratteristico frutto giallo è di una rinnovata maturità, meno smaccato ed in perfetto equilibrio con una freschezza quasi agrumata. Estiva e goduriosa; potrebbe roteare sinuosa nel calice, ma se ne starebbe altrettanto a suo agio in un basso bicchiere di vetro su un lungo tavolo di legno ad ascoltare le risate intorno.
