Negli ultimi cento anni sono state intessute numerosissime storie sul vino, sulle sue origini, sulle persone che hanno contribuito a renderlo prezioso. Una di queste è la ormai molto conosciuta storia dell’Amarone, che nasce da un errore: Adelino Lucchesi, il cantiniere della Cantina Sociale Valpolicella di Negrar, dimenticò del Recioto in una botte consentendo così ai lieviti di finire la fermentazione. Una volta assaggiato, il direttore della cantina Gaetano Dall’Ora esclamò il suo stupore definendolo non amaro, ma “amarone”. Almeno così vuole la leggenda, oltre la quale i racconti si intrecciano e diramano fino alla Valpollicella di oggi, in cui tredici famiglie, riunite sotto l’Associazione Famiglie Storiche dell’Amarone, affondano le proprie radici nella storia antica di questa regione, ben prima della nascita del famoso rosso veneto: la famiglia Tedeschi, per esempio, si occupa di viticoltura dal 1630.
Il 21 maggio Sabrina Tedeschi ha fatto visita alla Banca del Vino di Pollenzo, per farci assaggiare sei annate dell’Amarone Classico Capitel Monte Olmi Riserva e per raccontarci i protagonisti della sua terra e delle mani che pazientemente l’hanno lavorata.
La Valpolicella è una zona di viticoltura quasi eroica, una valle di ripidi pendii e dalla notevole diversità geologica, come attestano recenti studi di zonazione. Questa eterogeneità ha un ruolo evidente nel determinare la qualità delle uve: nel 2008 sono state identificate sei diverse Unità Vocazionali, quindi sei tipologie di vino riconoscibili, unici. Questa versatilità si riscontra anche nell’Amarone che, nonostante sia il risultato della calibrazione di diversi vitigni, è soprattutto un prodotto di terroir, come afferma con forza la stessa Sabrina Tedeschi: l’assemblaggio è lo strumento umano per esaltare, non costruire, le caratteristiche tipiche della Valpollicella.
Tratto costante della serata è stata proprio questa riflessione. Il territorio si sente nel calice, nel liquido, in bocca. Il Monte Olmi è un vino dal finale mentolato, una specificità del singolo vigneto che dà il nome al vino. Il filo rosso gustativo della serata, la balsamicità, inusuale riscontro in un Amarone, è il tratto comune di ogni assaggio, è in ogni sorso. Questa sensazione sarebbe da attribuirsi alla formazione del piperitone, chetone responsabile della sensazione di pseudo-freddo e, come intuibile dal nome, presente nella menta piperita. Non solo poesia ma anche chimica: la bellezza del vino che unisce le due discipline in una stessa espressione.
Ecco i magnifici sei:
2012
Le piogge durante una calda estate hanno permesso una ottimale maturazione fenolica, che spiega la complessità di questo vino materico, dal tannino spesso ma già elegante, dal finale mentolato. Ancora giovane, maturerà con classe.
2010
Il 2010 è stata una grande annata in Valpolicella. Questo vino presenta molti caratteri terziari, fava di cacao e liquirizia accompagnate da dolci note di vaniglia. La freschezza del sorso è accompagnata da una piacevole sapidità.
2009
Ora cambia il registro: una bocca tesa, calda, dalla trama tannica serrata. È un vino di contrasti, fine ma robusto, fruttato e speziato. Un grande vino.
2008
Purtroppo il 2008 è stanco, chiuso, non regge il confronto con il 2009, forse a causa di un’annata poco calda. Il tannino non risulta perfettamente integrato, ma la balsamicità è la più potente della degustazione.
2006
A tredici anni di distanza il piperitone fa sentire la sua presenza con grande spinta, accompagna il sorso, vellutato in bocca, e bilancia il calore quasi solare di questo Amarone.
2004
Il più anziano, il più alcolico (17°) dei sei è anche il più “Reciottizzato”. Dolce, alcolico e di corpo, un vino rotondo e dalla morbidezza rara.
