Label Grand Karakterre Festival era sulla mia personale e forse maniacale lista quale ultima fiera alla quale avrei voluto partecipare quest’anno e, devo confessare, di essere stata fortunata per averne visitate diverse tra cui Le Nez Dans Le Vert in Jura a fine Marzo, H20 a Tarragona in Spagna a Luglio, e finalmente questa, in Austria. Avevo il desiderio di conoscere i vini che si producono in modo naturale, in questa parte d’Europa.
Karakterre nasce da un’idea di Marko Kovac e Niko Dunkan, grandi esperti di vino e già protagonisti al Salone del Gusto di Torino qualche anno fa. La fiera si è svolta all’interno del Museo di Arte Contemporanea Mumok di Vienna e ha passato in rassegna una viticoltura focalizzata su vini biodinamici e naturali dell’Europa centrale e dell’Est con nutrita rappresentanza di vini da paesi come Austria, Germania, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia, Ungheria, Slovenia e Georgia, insieme a una piccola presenza di produttori dall’Italia, Spagna, Argentina, Portogallo e Francia.
Tutti i vignaioli presenti alla fiera avevano una serie di punti in comune che provo a riassumere:
- i vini prodotti presentano un massimo di 50 mg/l di solforosa totale;
- utilizzano lieviti indigeni;
- promuovono le varietà di uve locali;
- sono piccole aziende a conduzione familiare.
In realtà la condivisione più evidente tra tutti i produttori è stato il motto, diretto e geniale, della fiera e cioè ‘Parker Gave Me 50’, che a mio avviso stravince su tutto. L’essenzialità e l’efficienza di questa organizzazione hanno fatto si che l’evento assumesse una forma disinvolta, facile e molto piacevole. Tra i banchi di assaggio, ogni tanto si udiva della musica classica dal vivo di un trio chitarra, tromba e voce, che essendo a Vienna, non poteva mancare, ovviamente. Infine c’è stato un momento magico verso la fine dell’evento, quando si sono spente le luci ed il trio ha iniziato ad intonare e suonare dal vivo ‘Wish you were here’ dei Pink Floyd, mentre scorrevano le parole sul muro. Ecco, un momento che ci ha fermato tutti, probabilmente dedicato a qualcuno che non era presente all’evento, e ci ha unito provocando delle emozioni.
Il poco tempo a disposizione mi ha fatto concentrare nella scelta degli assaggi da fare. È stato bello conoscere i vini delle aziende del gruppo ‘Schmecke Das Leben’ (qui) che tradotto in Italiano significa ‘ASSAGGI DI VITA’. I magnifici cinque di questa associazione di produttori e amici sono Muster, Strohmeier, Tauss, Tscheppe e Werlitsch. Si trovano nella regione della Styria, Steiermark in Austriaco, a un’ora dalla capitale Graz, nel sud dell’Austria vicino al confine sloveno.
Sono produttori, ecologicamente coscienziosi, alcuni certificati biodinamici Demeter Austria che stanno ridisegnando il profilo enologico di questa regione, condividendo delle pratiche comuni a favore dell’ambiente, del vino e per loro stessi, senza alcuna imposizione commerciale.
La parola d’ordine è Opok, il suolo tipico del sud della Styria formato da argilla ricca di calcare e marna gessosa. Il suolo è il segreto di queste vini con spirito che si mostrano diretti senza nulla da celare. Vini che vogliono raccontare le differenti fisionomie geografiche della loro origine come suolo, altitudine e geologia, in sintesi del micro terroir di nascita. Al palato si distinguono per la loro spiccata mineralità, con note floreali e sentori di erbe aromatiche croccanti, supportati da un leggero grado alcolico. Sono vini che ai primi sorsi sembrano mostrare, alcune volte, asperità o durezze, ma poi giunge l’armoniosa vitalità che cresce lentamente fino ad arrivare a un lungo e delicato retrogusto.
«Non è importante quali uve sono nel vino ma il risultato nel suo insieme» così mi ha detto Ewald Tscheppe dell’azienda Werlitsch, fratello di Andreas Tscheppe dell’omonima azienda. L’assaggio con i vini della serie Ex Vero I,II, III di Ewald Tscheppe mi ha rapita. Ex Vero un blend di uve sauvignon blanc e morillon (nome austriaco dello chardonnay) di tre vini che provengono da tre vigneti con pendenze diverse su un terreno ricco di calcare e con una notevole varietà di tipi di suolo. Svolgono fermentazioni spontanee e sono invecchiati in botti grandi di rovere per quasi due anni. La serie Ex Vero è nata con il preciso obiettivo di far conoscere vini onesti e autentici che catturino il senso del luogo e che esprimono egregiamente. Infine, il vino Freude, ossia Gioia, è un blend di sauvignon e chardonnay macerato per un anno sulle bucce prima di andare in botte per due anni. Eh sì, nomen omen.
In Styria si produce vino sin dai tempi dei Romani e le uve più diffuse sono vecchi cloni di sauvignon blanc, morillon (chardonnay), gelber muskateller (moscato bianco), scheurebe, welschriesling, muller thurgau, grauburgunder e l’antica uva blauer wildbacher, utilizzata in Styria per produrre vini rosati Schilcher. Conoscere il Sauvignon in questa veste è stata una sorpresa, si tratta di un frutto maturo che non mostra alcuna delle caratteristiche erbacee tipiche degli esempi commerciali di questo vitigno bensì la macerazione sulle bucce e poi l’affinamento in botti grandi o piccoli che siano, porta ad un vino sottile fine ed equilibrato.
Con Sepp Muster ho parlato di pop corn oxidation, la sensazione di souris (topo), che si percepisce alcune volte nei vini che non hanno aggiunta di solforosa. Sepp mi ha fatto notare che viene percepita in quantità maggiori o minori in base al ph della nostra bocca e poi si è soffermato sul fatto che una volta si discutevano le acidità volatili ma poi ci siamo abituati, ed anzi oggi risultano in certi contesti come questo addirittura gradite. Forse un giorno ci abitueremo anche a questa leggera percezione e la riconosceremo come sviluppo naturale di questo processo, senza puntare il dito contro nessuno. Chissà. Io personalmente sono aperta nell’accettarla nella misura in cui non sia persistente e non annulli completamente tutte le sensazioni percettive del palato. Infine, sempre in merito, abbiamo parlato di ossidazione dei tannini della quale i produttori austriaci stanno osservando il fenomeno facendo delle prove per verificare se esiste una soluzione oppure rinunciarvi e lasciare che sia parte integrante di questa naturale trasformazione.
Altri bicchieri gratificanti sono stati i Gruner Veltliner da vigne vecchie e giovani di Micheal Gindl, classe 1983, dell’azienda MG vom sol, nel villaggio di Hohenruppersdorf a 30 km a nord-est di Vienna, sud della Weinviertel. Micheal guida un’azienda certificata biodinamica, le etichette dei vini riportano una poiana, uccello che presiede le vigne dell’azienda durante l’anno ed il vino si chiama Buteo, che è il nome in latino di poiana. Sono espressioni di Gruner Veltliner che vanno dalle poche ore di macerazione, prima di passare in botti di legno per 6 mesi e rimanere sulle proprie fecce fino all’imbottigliamento, fino a 12 mesi sulle sue fecce in botti di acacia o ciliegio, che tra l’altro sono prodotte con legni derivanti dalla foresta nell’azienda. Vini asciutti e lunghi, con bellissime acidità, che mostrano, nella versione più immediata, profumi di uva, pesca, mela, melone sino alle spezie, tabacco e legni di sandalo. Johannes Zillinger è un altro giovane produttore biodinamico certificato che produce vini da uve fume’ blanc, muskateller, gruner veltliner, riesling e saint laurent. I vini di Schnabel da uve riesling, morillon zweigelt, blaufränkisch and pinot noir mi sono piaciuti molto. Cosi come il Gruner Veltliner Fogosch dell’azienda Joiseph che trascorre 13 mesi in botti di legno usate prima di essere messo sul mercato ed il ribelle Welschriesling (Riesling Italico) macerato sulle bucce per tre settimane da di cui si fanno solo 550 bottiglie.
Ho degustato i vini di Judith Beck, Renner & Rennersistas e Claus Preisinger dell’associazione Pannobile, nata nel 1994 per volontà di 9 produttori nel comune di Gols, sul Lago Neusiedler, il secondo lago più grande d’Europa, nella parte nord della regione del Burgenland al confine con l’Ungheria. Il nome Pannobile deriva da Pannonia, l’antica provincia romana che includeva la Dalmazia, il Norico, l’Italia edil Danubio, regione baciata dal sole. L’associazione prevede che i produttori creino un vino rosso e/o un bianco tra le loro etichette che, dopo i 24 mesi di maturazione, rispetti le caratteristiche di tipicità, espressività ed unicità per ottenere l’assegnazione di Pannobile: esclusivamente dalle migliori uve selezionate da varietà locali zweigelt, blaufrankisch e st.laurent cosi’ come weissburgunder e chardonnay.
Dei vini naturali di Judith Beck ricordo il Neuburger della linea Bambule! risultato di un approccio molto libero al vino con decise sperimentazioni. Il Neuburger è un vecchio vitigno a bacca bianca, scomparso quasi del tutto, che Judith ha reimpiantato in un piccolo vigneto. Le uve vengono pressate con i piedi, fanno una macerazione sulle bucce per circa cinque giorni, questo proprio per aggiungere maggiore struttura al palato non avendo il vitigno molta acidità e infine va in barrique vecchie di 10 anni dove procede con la fermentazione sia alcolica sia malolattica e rimane sulle fecce per un anno. Non è chiarificato né filtrato e tanto meno aggiunto di solfiti. È un vino con bassa acidità, ricco di energia, polpa di frutta, agrumi ed erbe croccanti.
L’azienda Renner & Rennersistas, delle famiglia Renner e delle sorelle Stefanie e Susanne, appunto sistas in gergo Inglese, mi affascina per la presenza di queste due ragazze, belle e piene di entusiasmo che, dopo aver lavorato all’estero per produttori come Tom Lubbe di Matassa e Tom Shobbrook in Australia sono tornate alla cantina di famiglia ed hanno fatto il loro primo vino sotto l’etichetta Rennersistasts nel 2015. I terreni sono lavorati in biologico e le ragazze lavorano con la massima naturalezza per produrre vini vivi, onesti e di territorio. Tra le loro etichette mi è piaciuto particolarmente il vino ‘Waiting for Tom’, un tributo ai due Tom grazie ai quali hanno imparato a fare il vino. Le uve sono 60% blaufränkisch, 30% sant laurent e 10% pinot noir, raccolte in tre momenti diversi. È un vino fermentato spontaneamente che sta sulle bucce per circa 10-15 giorni, poi matura sulle sue fecce in botti di rovere francesi usate. Mi è piaciuto particolarmente per la sua vitalità, con frutti di bosco freschi ed eleganti e note a di sottobosco, al palato emerge la frutta fresca, la spezia fine, sottile e giocosa.
Degli incontri con gli esponenti della Repubblica Ceca ricordo l’azienda Jaroslav Osicka che si trova in Velke Bilovice ai confini con l’Austria e la Slovacchia. Azienda che lavora in modo organico e cerca di incrementate la biodiversità in vigna senza utilizzo di agenti chimici. I vini sono prodotti da fermentazioni spontanee, senza l’aggiunta di additivi, utilizzo di lieviti indigeni, contatto sulle bucce ed invecchiati in botti di legno senza l’aggiunta di solforosa e senza filtrazione. Fa parte del gruppo Autentists (www.weinakademie.at), banda di produttori naturali cechi. Il profilo organolettico di questi vini si distingue per l’elegante mineralità per nulla banale da uve tramin cerveny, milerka, rysak, blauer portugieser, chardonnay, muller thurgau, neuburger, pinot noir e pinot gris. Da assaggiare anche i vini delll’azienda biodinamica Kutna Hora, omonima della città Kutna Hora nella regione centrale della Boemia inserita nell’elenco dell’Unesco dal 1995.
Infine, altra interessante scoperta è stata l’azienda Vino Magula in Slovacchia che produce vini da varietà tipiche quali blauer portugieser, frankovka modra’ (blaufränkisch), green veltliner e welschriesling insieme a uve dunaj, devin, hron e rosa create appositamente per le condizioni slovacche. Le vigne sono certificate organiche dalla vendemmia 2015. Il vino Frankovka da uve blaurfrankisch l’ho trovato succoso e ben strutturato con tratti fruttati e freschi uniti all’eleganza propria dell’uva. Infine, sono stata rapita dal vino Devin, omonimo di questa notevole varietà slovacca da incrocio, che si è mostrato subito intenso, con distinti tratti aromatici tipici del varietale e corpo robusto. Spero di riassaggiarlo in altre occasioni.
Le impressioni ricavate da questi vini, soprattutto austriaci, sono state di liquidi leggeri e freschi destinati ad un lungo invecchiamento, vini fatti in anfore, vini da macerazioni sulle bucce ricchi e piccanti, uve rare, espressioni di singole vigne, vini esotici e rossi succosi. Risultato di un’agricoltura meticolosa, di una vinificazione naturale, di una sperimentazione e di un amore per il luogo da cui provengono. Mi piace concludere con la frase del produttore austriaco Franz Strohmeier che recita: “le macchine sono sempre più sostituite da metodi artigianali, perché la qualità del lavoro manuale dignitoso, unita al sentimento e al tempo, porta valore sostenibile”.
Barbara D’Agapiti è una delle collaboratrici di Slow Wine. Seguitela su Instagram (qui)