Su Internazionale numero 1278 è apparso un articolo a firma Stephen Buranyi e pubblicato sul The Guardian dal titolo Il vino torna libero. Dico subito che si tratta di un articolo che andrebbe diffuso a livello globale e letto da tutti gli appassionati. Con lucidità l’autore analizza la rivoluzione portata dalla viticoltura artigianale alla fine degli anni Novanta in un mondo enologico standardizzato e privo di quei caratteri indipendenti che oggi tanto fanno parlare di loro. A dire la verità l’articolo lo avevo già letto in lingua originale, segnalato dall’ottimo Gabriele Rosso nella sua rubrica Per un pugno di link sul sito Piattoforte (link).
Il titolo originale a cui vi rimando qui è “Has wine gone bad?”. Con i miei pochi rudimenti di inglese avrei tradotto in italiano più o meno alla lettera in questo modo “Il vino è diventato cattivo?”. Il traduttore di Internazionale ha deciso per un titolo più generico togliendo il carattere provocatorio e sospeso forse nelle intenzioni originali dell’autore. Ma non è questo il punto.
Tralascio i caratteri strettamente tecnici e storici dell’articolo che analizza bene gli ultimi 50 anni della storia enologica mondiale e con il quale, si è compreso, condivido anche le virgole, per soffermarmi su due aspetti non marginali benché non manifesti nello scritto. Mi sono sinceramente annoiato a leggere l’incredibile quantità di opinioni che riguardano il vino naturale (definizione ormai obsoleta e fase già passata per la viticoltura di qualità) e non riesco nemmeno a immaginare la quantità di parole e immagini abusate sui social visto che me ne tengo ben alla larga. Quindi parlo di altro.
Il primo elemento che vorrei condividere è quello della qualità giornalistica. Il quotidiano inglese non è specializzato sulla viticoltura quindi i pezzi monografici sono ascrivibili comunque alla stampa generalista. Esiste in Italia un quotidiano, una rivista, una magazine non specializzato in vino in grado di fornire un articolo pregno di qualità come questo apparso, almeno on line, a Maggio 2018?
La risposta è no. A noi tocca subire, per fare un esempio, il mercoledì Bruno Vespa sul Resto del Carlino e sulla Nazione che riporta l’ennesima esternazione del Cotarella di turno e celebra per lo più i suoi e i vini degli amici partendo dall’incredibile bouquet fruttato che si sprigiona dal calice. Analisi, dati e approfondimenti sociologici sull’importanza del comparto enologico nazionale sono ancora una materia alla quale il giornalista professionista e generalista in Italia attinge in situazioni di emergenza o di colore (basta ricordarsi la figura barbina del settimanale Espresso nel caso dello scandalo sul Brunello di qualche anno fa).
Il secondo elemento che voglio sottolineare è invece legato più strettamente al cambiamento formale del vino che è logica conseguenza di ispirazioni e intenzioni produttive ben riassunte da Buranyi nel suo lungo articolo. È proprio sull’espressione formale del vino che si azzuffano i vecchi tromboni nostrani e il nuovo movimento, quasi hipster, dei filonaturali. Bene, su questo il giornalista di The Guardian ha centrato il punto.
Il cambiamento del vino è dovuto non solo a una rivoluzione tecnica ma a un lento cambiamento sociologico. Ma davvero la caparbietà di un manipolo di produttori sperduti nel Beaujolais sarebbe bastata a creare un movimento in scala mondiale se non avesse trovato là fuori un assetto socioeconomico diverso rispetto alla generazione precedente?
Ecco l’esatto contesto in cui si deve valutare la portata del vino contemporaneo, uno scenario complesso che fa fatica a essere analizzato in tutte le sue componenti che sono storiche, sociali ed economiche. La forma espressiva del vino è soltanto uno degli elementi che caratterizzano questa metamorfosi. Bene ha fatto l’intelligente e preparata commissione editoriale di Internazionale a inserire l’articolo nelle sezione Società.
Le espressioni ottuse e ipertrofiche come “L’evoluzione naturale dell’uva è l’aceto“ oppure “Il vino naturale puzza” rivelano la pochezza intellettuale di chi le pronuncia. Significa isolare il vino solo nella sua parte di prestazione enologica senza amplificare il ragionamento a quelle istanze che contribuiscono all’affermazione del vino nella nostra cultura mediterranea. Come tagliare le radici a una pianta della quale vogliamo solo il frutto senza minimamente pensare che l’uno è emanazione delle altre in un rapporto armonico e inevitabile di vicendevolezza.
Immagini tratte da wired.it e da giovaniadestra.it