Continua le serie di degustazioni dei grandi bianchi italiani. Questa volta cambiamo totalmente zona ma ritroviamo moltissimi punti in comune con la Liguria di VisAmoris: siamo in Campania, altra regione che affaccia sul Tirreno, siamo in Costiera Amalfitana, zona che con il mare ha un legame simbiotico e indissolubile, siamo da Marisa Cuomo, azienda che ha fatto del recupero del territorio e dei metodi di produzione tradizionali il suo fiore all’occhiello.
In questa terra, che negli anni è stata associata più al turismo paesaggistico che alle tante produzioni enogastronomiche di qualità, la vite cresce dal 600 d.C. su terrazzamenti, altrettanto antichi, strappati alla roccia.
Difficilissimo raccontare tutti gli spunti della serata in Banca del Vino, tante sono le cose di cui ha parlato il vulcanico Andrea Ferraioli, titolare dell’azienda, senza quasi mai riprendere fiato! Scherzosamente sua moglie Marisa, più taciturna, lo prende in giro così: «io faccio il 95% del vino, lui fa il 95% della chiacchiere!».
La famiglia di Andrea è legata al vino almeno dal XVI secolo (età di un un torchio custodito in cantina); a inizio anni Ottanta, armato della giusta dose di coraggio e incoscienza dopo gli anni di leva, decide di rilevare attrezzature, materiali e soprattutto il marchio di famiglia “Gran Furor Divina Costiera” dagli altri parenti per poi donare l’azienda alla sua sposa, Marisa Cuomo, come regalo di nozze.
Per molti anni, racconta, i vini sono piacevoli, di discreto successo per la loro genuinità e autenticità. Cambia tutto e il salto di qualità arriva con la nascita della Doc Costa d’Amalfi nel 1995 e con la collaborazione del prefessor Luigi Moio. Poi le tre sottozone Tramonti, Ravello e Furore che “i Cuomo” sono tra i primi a usare. Dopo la battaglia per le modifiche del disciplinare arriva anche la possibilità di inserire una percentuale più alta di vitigni locali. Proprio su questo fronte l’azienda è attivamente impegnata con la gestione di un campo catalogo per gli studi ampelografici di ben 42 varietà locali insieme alla regione Campania e alla Federico II di Napoli.
Il Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva è il loro bianco di punta, apprezzato proprio per l’unicità dei vitigni e del territorio: siamo nel comune di Furore e i vigneti, ceppi centenari prefillosserici, sbucano letteralmente dai terrazzamenti, dai muri verticali. Sono allevati con la tipiche pergole e raggiere su cui le piante, vere e proprie liane, corrono per oltre 20 metri. Le foto ci lasciano senza parole. Le pendenze non scendono quasi mai sotto il 50 per cento e le lavorazioni in campo richiedono addirittura 2000 ore di lavoro per ettaro (pensare che in Piemonte, dove i numeri sono già alti, siamo sulle 500-600 ore). Dei 31 ettari, 14 sono di proprietà e gli altri 17 coltivati da 62 produttori conferitori seguitissimi sotto ogni aspetto durante l’anno.
È un uvaggio di sauvignon, chardonnay e traminer. No, Andrea ci sta prendendo in giro, si tratta di fenile, ginestra e ripoli in uguale proporzione. Il primo ha un grappolo molto piccolo e solitamente c’è un leggero appassimento sulla pianta; prende nome dal fieno, per il colore dorato, e dona al vino profumo di miele e alta alcolicità. Ha poca acidità che viene compensata dagli altri due vitigni: ginestra, maggiormente sapido e profumato… di ginestra appunto!; infine ripoli che regala nelle annate migliori bellissimi sentori di idrocarburo.
Qualche breve caratteristica tecnica sul vino, premettendo che è innanzitutto frutto di una selezione in vigna a più riprese, dati i tempi di maturazione molto diversi: pressatura soffice, serbatoi coibentati per l’illimpidimento, inoculo di lieviti selezionati e lunga fermentazione a bassa temperatura; quando il residuo zuccherino raggiunge i 20 g/l un terzo della massa passa in rovere per un periodo che oscilla tra tre e otto mesi in base all’annata.
Ecco gli assaggi della serata.
2016: ricco al naso, floreale molto godibile ma ben bilanciato in bocca grazie alla sapidità, anzi la definirei meglio salinità, è iodato.
2014: corredo aromatico molto complesso, con miele di castagno piacevolissimo e legno appena percettibile.
2013: cenni di idrocarburo dato dal ripoli; acidità e slancio sapido maggiori delle altre annate, bellissimo, un’intensità notevole.
2012: più sottile e meno opulento; ci saremmo aspettati un idrocarburo più potente del ‘13 invece spiccano frutta ma soprattutto fiori, che rimandano immediatamente alla 2016.
2011: ortica, erba sfalciata, è vegetale e ha freschezza incredibile nonostante il passare degli anni. Stessi vitigni, stesse percentuali, stesse parcelle, stesse lavorazioni, eppure risultati così diversi per la magia della natura.
2009: il naso non tende al degrado ma anzi acquista complessità con il tempo. Un’inaspettata vivacità gustativa con bocca molto armonica.
Ultima domanda. La vostra vendemmia migliore? «Un maschio e una femmina, Raffaele e Dorotea!».
