Il recente assaggio, avvenuto in maniera assolutamente occasionale e in tempi ravvicinati ma differenti, di alcuni vini bianchi friulani prodotti con assemblaggio di diverse varietà di uva, mi ha riportato alla mente i discorsi fatti durante un convegno di qualche anno fa a Cormons attorno al tema “Esiste ancora uno stile per il vino friulano?”.
In quella occasione mi dissi convinto che uno stile vincente ed efficace per il vino friulano poteva essere opportunamente ricercato attraverso vini prodotti con l’assemblaggio di varie uve, i cosiddetti blend (spesso, ma erroneamente, detti uvaggi: in effetti sono unioni di vini e non di uve, tranne rare eccezioni). Aggiungevo però che in realtà, al tempo, buona parte delle aziende friulane tendeva a ricercare la massima qualità (ed espressione territoriale) con i vini monovarietali, relegando spesso l’uvaggio bianco a “secondo vino” dell’azienda, quello fatto cioè con le uve rimaste dopo le migliori selezioni.
Da questo punto di vista però negli ultimi tempi c’è stata un’evidente inversione di tendenza e molti produttori friulani – come quelli delle bottiglie che ho, per l’appunto, aperto nei giorni scorsi – hanno riformulato i loro blend con l’ottica di offrire vini pienamente e convincentemente territoriali, veri simboli di una regione così importante nel panorama dei vini bianchi nazionali.
Che il blend possa aiutare la piena e più vera espressione di un territorio – sostenni a quel tempo e sostengo oggi con ancora maggiore convinzione – può accadere perché quando si è di fronte ad un luogo straordinario per la coltivazione della vite (sia esso un piccolo appezzamento, una collina o un’intera conca) questo fa prevalere la sua identità e le sue caratteristiche indipendentemente dalla varietà coltivata. La “terra buona” si esprime prima e aldilà del vitigno, anche se ovviamente la giusta varietà risalta e amplifica il carattere del terreno.
È ovvio che il blend friulano “per eccellenza” dovrebbe essere quello che riporta in bottiglia ciò che, un tempo, veniva piantato usualmente e tradizionalmente nel vigneto, ovvero i vitigni friulano (il vecchio tocai), malvasia e ribolla gialla in percentuali variabili a seconda dei terreni. Ma si possono ricercare strade assolutamente convincenti anche utilizzando altre varietà, anche aggiungendo – con maestria e sensibilità – varietà internazionali e aromatiche.
Prendo ad esempio tre vini friulani non monovarietali, assaggiati di recente, che mi hanno assolutamente colpito e soddisfatto, seppure per motivi differenti: il Collio Bianco di Edi Keber, il Collio Bianco Vigne di Zuani e il Friuli Isonzo Bianco Flors di Uis di Vie di Romans. Tre vini concettualmente e organoletticamente molto diversi tra loro, che provengono da tre zone differenti del Friuli: il primo con una grande prevalenza di friulano a segnare gli elegantissimi e veraci tratti aromatici; il secondo con la presenza paritaria di friulano e pinot grigio ai quali si aggiungono gli “internazionali” sauvignon e chardonnay; il terzo con il rieling renano e la malvasia istriana a completare la piena espressione del friulano.
Ebbene considero questi vini, così differenti tra loro, tre riuscitissimi esempi di “vino friulano”, di vino cioè con grande connotazione territoriale; sono tre splendide traduzioni di quello che può dare la terra friulana, che riportano pienamente nel bicchiere il timbro del territorio dal quale provengono e il carattere e la personalità di chi li produce.
Provo a rendere più chiaro l’esempio – cambiando apparentemente oggetto del disquisire – prendendo spunto dalla letteratura e citando tre grandi scrittori friulani: Carlo Sgorlon, Elio Bartolini e Mauro Corona. Nelle loro opere, scritte in decenni differenti, troviamo storie di vita e stili di scrittura molto diversi tra loro; basta leggere alcune pagine dei loro scritti per rendersi conto di questo. Eppure tutti e tre sono scrittori profondamente “friulani”, in quanto il Friuli – la terra, le usanze, la cultura friulana – si respira pienamente nelle loro pagine.
Tre stili diversi per raccontare allo stesso modo, ed efficacemente, un’essenza di “friulanità” (che poi vi piacciano o no è un’altra questione…).
È possibile riuscire a fare ciò anche con il vino? Io credo proprio di si…