Tra qualche giorno è Pasqua: ci sarà il pranzo, con tutte le sue ritualità, che culminerà con la rottura delle uova di cioccolato che da giorni campeggiano maestose in sala da pranzo o in altri luoghi della casa
I bambini saranno interessati prima alla sorpresa e poi al cioccolato (rari i casi in cui si verifica il contrario); gli adulti inciteranno i bambini a scoprire la sorpresa solo per poter godere poi del cioccolato. Tanto già sanno che le sorprese sono sempre più deludenti…
Ma immaginiamo per un attimo di avere magicamente in casa uova di Pasqua con racchiudono, come sorpresa, una bottiglia di vino, che ovviamente sia il giusto abbinamento per la successiva scorpacciata di cioccolato.
In passato, quando ho frequentato i corsi da sommelier Ais – si parla di tempi in cui connessione era una parola inutilizzata e i telefoni erano rigorosamente fissi – veniva ripetuta continuamente la formula “non c’è nessun vino che si abbina bene con il cioccolato, soprattutto se fondente”, seguita subito dopo da quelle 3-4 eccezioni, sempre quelle, che chiudevano necessariamente la frase: “il Barolo Chinato, il Banyuls, il Pineau de Charentes, l’Ala Amarascato di Duca di Salaparuta, e (in misura minore) il Recioto della Valpolicella…”. Almeno nei corsi che ho frequentato io, in Emilia-Romagna, la litania era sempre questa.
Poi è esplosa la “moda del cioccolato”, con tanti piccoli (poi diventati grandi) artigiani a proporci i fondenti con le percentuali e poi i cru di provenienza. Di conseguenza sono improvvisamente cresciuti – fino a diventare quasi indispensabili per ogni grande cantina che si rispetti – i vini “fantastici” nell’abbinamento con il cioccolato. Prima era come se non ci fossero, poi sono diventati imperanti…
Vi proponiamo dieci vini – dieci tipologie, e per alcune di esse più di una etichetta – che secondo noi rappresentano la giusta bottiglia da aprire mentre i bambini fracassano l’uovo di cioccolato per andare alla ricerca della sorpresa (e siccome l’hai aperta, la bottiglia, vuoi non assaggiare un frammento di uovo…). L’ordine è rigorosamente geografico.
Nebbiolo Chinato di Fratelli Mossio (Rodello, Cn)
Non si chiama Barolo, ma non per questo il chinato dei Mossio è meno inebriante e complesso dei più blasonati vicini a base nebbiolo; ottimo in caso di malattie influenzali, oppure come sostitutivo del vermuth per cocktail e aperitivi.
Pasithea Rosa di Cantina Girlan (Cornaiano, Bz)
Si tratta di un vino buonissimo prodotto con il moscato rosa, ottimamente bilanciato tra acidità e dolcezza, intenso e caratteristico nei profumi, complessi e variegati: purtroppo subisce una “concorrenza interna” micidiale, data il consistente numero di ottime etichette che Girlan propone ogni anno.
Recioto della Valpolicella La Roggia di Speri (San Pietro in Cariano, Vr)
Interpretazione rigorosa e piacevolissima – con integrazione perfetta tra tannini, zuccheri e ficcante vena acido-sapida – di questa denominazione della Valpolicella, che sforna altre etichette interessanti; ne segnaliamo senza dubbio tre: il Recioto della Valpolicella di Rubinelli Vajol, quello di Lorenzo Begali e l’Amandorlato di Monte Santoccio – Nicola Ferrari.
Carmenos di La Cappuccina (Monteforte d’Alpone, Vr)
Appena un po’ più ad est della Valpolicella, in terra di garganega, l’azienda di Elena Tessari propone un suadente vino da cioccolato prodotto facendo appassire, in parti uguali, oseleta e carmenére: ampio, ben strutturato, ricco di sentori di mirtilli e piccoli frutti rossi.
Cristino di La Piana (Capraia, Li)
Il suolo vulcanico dell’isola e le uve di aleatico appassite al sole permettono ad Alice Bollani, proprietaria dell’unica azienda viticola di Capraia, di offrirci un vino fantastico, che riesce a sostenere la dolcezza della materia con un gradevole apporto tannico e sufficiente acidità.
Mossi di Santa Barbara (Barbara, An)
Dalla vulcanica attività di Stefano Antonucci non poteva non uscire – dopo le numerose altre etichette di livello elevato – anche un pregevole rosso passito, prodotto in maniera originale con il merlot: un vino (Mossi è il soprannome di Stefano) che è un tripudio di ciliegie e amarene mature.
Montefalco Sagrantino Passito di Adanti (Bevagna, Pg)
Un’etichetta che da anni è una certezza se cerchi eleganza e beva gustosa, con corredo di tannini robusti ma ben distesi, dolcezza mai stucchevole e grande freschezza al palato. La storica tipologia del Sagrantino Passito, per fortuna, è ancora prodotta da un buon numero di cantine: ne segnaliamo tre, ovvero Antonelli San Marco, Colle del Saraceno e Fattoria Colleallodole.
Vernaccia di Cannara di Di Filippo (Cannara, Pg)
La zona è attigua a quella del sagrantino ma qui invece Roberto Di Filippo ha conservato l’antica varietà cornetta per continuare a produrre l’oramai rarissima Vernaccia di Cannara, un passito leggermente tannico, dal retrogusto asciutto e di inebriante dolcezza.
Primitivo di Manduria Dolce Naturale La Dolce Vite di L’Antico Palmento (Manduria, Ta)
Un vino che racconta fedelmente il territorio da cui proviene e che rispecchia, senza tradirla, la tipicità varietale del primitivo; un vino avvolgente, con frutto maturo, elegantemente speziato, dotato di morbidezza e freschezza, caratterizzato da un grande equilibrio gustativo. In zona da non perdere anche il Primitivo Dolce Naturale di Masseria Ludovico, quello di Attanasio e Il Sava della Vinicola Savese della famiglia Pichierri.
Nero d’Avola Nikao di Tenuta Barone La Lumia (Licata, AG)
In Sicilia non può mancare – anche se in effetti non è troppo usuale – un vino che si possa accostare alla fantastica tradizione del cioccolato di Modica: ecco quindi questa versione affascinante e coinvolgente di nero d’Avola da uve appassite, che esprime eleganti profumi di frutta rossa disidratata e mora selvatica.