Sentirsi dentro l’occhio del ciclone di una tendenza di massa non permette certo una precisa lucidità di valutazione. Ricordo a metà degli anni ottanta la frustrante fascinazione con la quale seguivo il movimento dei paninari, modello mai pienamente raggiunto per scarsità di mezzi economici ribadita a suon di moccoli parentali. A quel tempo avessi avuto lo stesso sguardo con il quale oggi osservo i residuali movimenti hypster avrei sicuramente dileggiato i piumini Moncler, i calzini Burlington e le scarpe Timberland.
In termini di tendenze vinose oggi a farla da padrone sono i vini a bassa gradazione alcolica. Suona paradossale che in tempi di riscaldamento globale spuntino come funghi etichette che presentano valori alcolici sotto il numero 12. Eppure è così. Vigne esposte a nord, raccolte precoci e ricerca di vigne vecchie, con cloni precedenti alle selezioni avvenute negli anni di rincorsa al colore e al grado, sono diventati gli oggetti di ricerca favoriti da una certa viticoltura contemporanea.
Partecipo a questo entusiasmo? Ovvio per quel che può valere e vi spiego perché partendo dall’obiezione mossa a questo tipo di vini da un amico giornalista incontrato a una recente degustazione.
«Prima c’era la moda della barrique ora quella dei vini leggeri; sempre di moda si tratta». Questa la sua sentenza.
In parte c’è del vero, non lo nego. Molti vini leggeri strizzano l’occhio a un mercato prima scoperto e quindi lo scopo commerciale è insito in tali produzioni. Ma è necessariamente un male? A me piacciono molto i vini complessi e alcolici ciò non toglie che a una certa ora del giorno, tipo tarda mattinata o pomeriggio, la leggerezza ha il suo perché.
Ma tale affermazione non tiene conto di alcuni interessanti aspetti legati alla viticoltura e alla degustazione. Viviamo in un’epoca in cui il vino si esprime attraverso le voci congiunte di viticoltura ed enologia a differenza di quanto succedeva poco tempo fa dove la tecnologia di cantina doveva sopperire a un’ignoranza agronomica diffusa.
Non solo. Se la barrique calava un velo di dolcezza, gustativa e aromatica, sulla forma espressiva del liquido aumentando le densità del corpo, la levità alcolica odierna e invece ottenuta attraverso un lavoro di vigna e certamente un minore intervento in cantina. Da ciò ne consegue una nudità gustativa che chiama il palato a un esercizio di giudizio ben più raffinato.
Infatti la leggerezza è un’arma a doppio taglio perché priva dell’apporto calorico e rotondo fornito da alcol e tannino polimerizzato dal lavoro del legno piccolo. Risultato che se il verde di polifenoli poco maturi e acidità di zuccheri bassi saranno fin troppo isolate il vino perderà quella grazia gustativa propria di strutture affidate allo slancio più che al peso.
In poche parole per valutare i vini a bassa gradazione occorre avere palati attenti. È d’altra parte vero che l’alcol, ancorché tossico, è necessario per trarre piena soddisfazione da una bevuta proprio per il suo carattere inebriante che tanto ha fatto cantare poeti e artisti.
Ecco una serie di 4 etichette leggere, sotto il numero 12, provate ultimamente che vi consiglio di bere. Aspetto le vostre:
Eredi di Cobelli Aldo
Schiava 2016
Armonico e sapido con succo a profusione nella scia finale. Davvero buono.
Pranzegg
Vino Rosso Leggero
Il succo fruttato insiste nella dolcezza nettarina per fortuna una lieve scodata tannica riporta equilibrio e complessità.
Cooperativa Agricola Sociale Calafata
Scapigliato 2017
È un vino da merenda nella piena tradizione lucchese. Fino alla fine piacevole, succoso e scacciapensieri. Il tannino leggermente “grezzo” è utile al ricordo del vino.
Jean-Yves Péron
Côte Pelée 201
Servito nei “peggiori” bar di vino naturale è un astro ormai affermato nei vignaioli alternativi. Dalla Savoia, mondeuse in purezza, per un vino volatile di gran succo, speziatura e dinamica.