Difficilmente in Langa si assiste a serate di questo genere, con tre produttori seduti allo stesso tavolo disposti a confrontarsi su una stessa etichetta, su una stessa menzione e (in parte) sulle stesse annate.
Le tre aziende Marco e Vittorio Adriano, Bera e Moccagatta sono invece “state al gioco” e hanno raccontato in Banca del Vino il loro personale modo di vivere e lavorare uno cru emergenti di Barbaresco, il Basarin.
Situato nel territorio comunale di Neive, è una delle menzioni più complesse della zona per le pendenze molto accentuate, con picchi di oltre 40% che complicano i lavori in vigna, e per l’altitudine della collina che genera non poche differenze nei vigneti: il nebbiolo atto a Barbaresco è solitamente coltivato nella fascia centrale in modo da non risentire del troppo vento sulla cresta collinare né della troppa umidità della parte bassa. Si preferiscono vitigni più resistenti per queste due zone. Dal terreno tendenzialmente calcareo-marnoso, la collina ha però conformazione eterogenea: molta sabbia in alcuni punti, più argilla in altri; terra chiara ma con grandi tratti bluastri; compatto ma con aree ciottolose… e già subito iniziamo a prevedere quante differenze troveremo nei sei bicchieri.
Guidati da Giancarlo Gariglio, curatore di Slow Wine, sono state le nuove generazioni a farsi portavoce delle tre aziende e a raccontare tre modi di affrontare uno stesso territorio: giovani vignaioli, figli di produttori, che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno all’azienda di famiglia invece di scappare altrove. Ad accompagnare Vittorio Adriano la figlia Michela; Umberto Bera unico “single” a portare i saluti anche del padre Valter; Martina Minuto invece con papà Sergio.
Non ce ne voglia Umberto, ma è stato particolarmente stimolante vedere il nuovo lato femminile della Langa, sentirle così preparate e volenterose di offrire un nuovo impulso sociale a questo territorio.
Scopriamo qualcosa in più sulle aziende e il loro modo di fare vino entrando nel vivo della degustazione e lasciando parlare i bicchieri di questa microverticale a tre voci.
2014: Annata complicata, complicatissima, la 2014 è stata caratterizzata da numerose precipitazioni specialmente nel mese di luglio. Ma non va fatta di tutta l’erba un fascio, nel Barbaresco il clima è stato molto più clemente rispetto alla zona del Barolo, piogge inferiori e soprattutto meno grandinate: è enorme lo sforzo che stanno facendo i produttori per smentire le voci di un prodotto non all’altezza. Chi infatti non ha parlato in anticipo ma aspettato i risultati sa che ci sono state tante piacevoli sorprese nel Barbaresco 2014, pur non potendolo paragonare a espressioni straordinarie quali 2013 o 2010. Come ci confermano i primi due assaggi della serata è un Barbaresco diverso, ma non meno buono, più pronto e immediato che già dopo tre anni ha una sua compiutezza e bevibilità senza dover essere aspettato ancora.
Marco e Vittorio Adriano, Barbaresco Basarin 2014: Prima annata a tempo pieno in azienda per la giovane Michela: certamente se la ricorderà a lungo! Dopo un inizio molto scoraggiante, il favorevole finale di stagione ha risollevato gli animi… e gli acini! dando al nebbiolo una quarantina di giorni per ritrovare l’equilibrio in agosto e settembre. Macerazione lunga, oltre 20 giorni, malolattica e stabilizzazione in acciaio, poi in primavera travaso in botti grandi (dai 30 ai 50 ettolitri) dove il vino resta almeno 12 mesi. Il risultato gioca molto sui caratteri floreali del nebbiolo, per poi esprimere anche sentori di piccola frutta rossa. Sottile ma incisivo con una bella profondità di bocca che non nasconde la leggerezza dell’annata, restando soffice e non impuntata nonostante la giovane età che rischia sempre di far emergere solo asprezza e durezza.
Moccagatta, Barbaresco Basarin 2014: tanto lavoro in più rispetto alle vendemmie precedenti per ridurre drasticamente le quantità ed evitare malattie. E pensare che il 2014 sia stato il loro primo anno di conversione biologica! Nei tre-quattro mesi precedenti si temeva addirittura di dover fare un unico Barbaresco base e non riuscire a imbottigliare i diversi cru, che invece poi si sono distinti bene. Una settimana di macerazione, a fine anno in legno, barrique dove resta un anno prima della bottiglia. Vino più speziato del primo e con tostature più accentuate; cacao, cannella, vaniglia molto spiccati. Muscoloso e possente in bocca, firma dell’azienda, ha frutto più dolce e sensazioni tattili vellutate, quasi cremose.
Poi i due assaggi fuori dal coro (per annata non certo per qualità):
Bera, Barbaresco Basarin Ris. 2011: il grande caldo estivo, con conseguenti scottature alle uve, ha causato problemi in molti vigneti dell’azienda ma per fortuna non nel Basarin che si trova in posizione privilegiata. Il vino – macerazioni di circa 15 giorni, malolattica in acciaio, 24 mesi di legno per la maggior parte grande con solo piccola percentuale in barrique – ha complessità olfattiva che fa percepire gli anni in più ma gioca ancora molto sul floreale, specialmente la rosa. Ha bocca fuorviante e non sembra figlio d’annata calda e alcolica; è infatti sottile, non grasso, con decisa lunghezza finale volta alla leggerezza non alla vigorosità.
Bera, Barbaresco Basarin Ris. 2009: per l’azienda, che nasce moscatista e si affaccia al Barbaresco una quindicina di anni fa, la 2009 è la prima vendemmia nel cru Basarin, dove ha in affitto 1 ettaro di vigneto nella parte più esposta a sud. Vino dalla dolcezza ben dosata, ha succo e frutto ben calibrati; volge alla terziarizzazione, con note più complesse e intriganti del 2011 con finale ben modulato e molto persistente.
2006: A questo punto, per anagrafica, sono entrati in gioco i produttori “senior” a raccontare una di quelle vendemmie che rimangono negli annali. Destinate a un invecchiamento importante, tanto il tannino è ancora nerboruto, la 2006 è una di quelle annate su cui si continua sempre a discutere: «ottima si, ma quando si aprirà?» o «non è forse bello poter bere un vino prima di 12 anni?» solo per citare qualche perplessità sorta durante la serata.
Marco e Vittorio Adriano, Barbaresco Basarin 2006: estate dal giusto equilibrio con fastidiose piogge a settembre che hanno fatto posticipare le vendemmie, in modo da non avere acini gonfi d’acqua e diluiti nei succhi. Vino dal naso quasi roccioso, compresso con gradevoli accenni di goudron. Non si concede ancora alla terziarizzazione o alla morbidezza, né allo smussamento delle spigolosità. È austero ma in bocca leggero e meno tagliente del previsto con sapidità e tannini persistenti sul finale.
Moccagatta, Barbaresco Basarin 2006: anche loro hanno raccolto molto tardi, per evitare un’acidità troppo alta. «Sta uscendo solo ora ma c’è voluto tanto tempo! E pensare che il 2014 si può già bere e il 2006 è ancora da aspettare…». Al naso le spezie dolci la fanno da padrone per poi regalare al sorso avvolgenza e carnosità. Tannino molto marcato anche se in bocca il velluto non viene per questo inasprito.