Dici Albana e non puoi non pensare al Codronchio, l’ottima Riserva prodotta con questa varietà tipica romagnola dalla Fattoria Monticino Rosso di Imola, non molto lontana dal confine con la Romagna. Qualche sera fa si è tenuta una storica verticale organizzata in azienda da un gruppo di appassionati faentini e… non potevo mancare.
Prima di raccontarvi la verticale, permettermi un piccolo inciso. Sono mezzo romagnolo (l’altra metà è emiliana), cresciuto con una bottiglia di Albana sempre presente sulla tavola famigliare, e quindi la parte emotiva, “di cuore”, che trovo in questo vitigno spesso fa da padrone…
Erano presenti tutti i millesimi di Codronchio, partendo dalla prima annata prodotta, la 2001, e finendo con la 2013 (si è solo deciso, chissà poi perché, di saltare la 2012). A condurre la degustazione – dopo l’iniziale accoglienza dei padroni di casa, i fratelli Luciano e Gianni Zeoli – è stato colui che l’ha tenuta sempre a battesimo, ovvero Giancarlo Soverchia, l’enologo marchigiano consulente al Monticino Rosso sin dal 2001, ovvero dalla prima annata prodotta di Codronchio.
L’albana è un’uva divertente: buccia grossa e piuttosto spessa, ricca di tannino, grande produttrice di zucchero, piuttosto plastica nella vinificazione tanto da trasmettere fedelmente la mano e la filosofia di chi la lavora. Anche il terreno (la varietà predilige le altitudini non troppo elevate) ha un ruolo importante nella definizione delle sue sfumature: esistono, a mio parere, due zone (chiamiamole cru) in cui l’albana da il meglio di se; la prima nel faentino, dove l’elemento zuccherino è estremamente elegante (basta pensare ai memorabili passiti della Fattoria Zerbina, lo Scacco Matto e l’AR, e le etichette di Paolo Francesconi e San Biagio Vecchio); l’altra è l’imolese – con i suoi suoli ricchi di terre rosse, sabbia e limo – che esaltano i vini del Monticino Rosso così come i prodotti di Jacopo Giovannini e di Tre Monti.
Tornando al Codronchio, Soverchia ha iniziato il suo racconto ricordando la genesi di questo vino, nato proprio da una sua idea: avendo notato che nei filari allevati a pergoletta romagnola – posti più in basso rispetto ad altri – si creavano le condizioni ideali per l’insorgere della botrytis cinerea, della muffa nobile, decise di partire da questo particolare (che altri forse consideravano un handicap) per sviluppare l’idea di un inconsueto vino secco botrizzato.
Gli ottimi risultati iniziali dimostrarono subito la giustezza e la genialità dell’intuizione, compiuta attraverso una vinificazione in legno con permanenza sulle fecce fini per almeno 12 mesi, a cui fa seguito un riposo minimo di altri 12 mesi in bottiglia prima dell’uscita sul mercato.
A bicchieri colmi la prima cosa che mi ha colpito – dopo la prima veloce disanima olfattiva dei vini – è che erano ben evidenziati i segni di evoluzione positiva, con acquisto di complessità e armonia, ma soprattutto che per nessuna annata si è usata la frase “bene, il vino ha tenuto” (cosa che non capirò mai perché sia considerata una caratteristica positiva…). Risultava invece subito evidente il particolarissimo timbro che contraddistingue il Codronchio da sempre, e che tracciato un solco e creato un’identità ben precisa in questi anni di produzione.
Siamo partiti con l’annata 2013, la più recente in commercio, che in qualche modo ha segnato un piccolo cambiamento nello stile del vino, più sottile, progressivo e asciutto del solito, con note olfattive più fresche e mediterranee, date anche da un’annata particolarmente felice nelle escursioni termiche estive.
La 2011 ha evidenziato profumi più caldi, e al palato è risultata più ricca e viva di acidità e scatto gustativo; la 2010, calda anch’essa al naso, si è distesa in bocca con sensazioni più tanniche e glicerinose. La 2010 è stata la figlia di un’annata particolarmente felice, tanto che si è prodotta pure una “Special Edition”, con un affinamento in legno di 2 anni sulle fecce fini: questo ci ha regalato un vino più profondo ed evoluto, in cui l’eleganza e l’armonia raggiungono l’apice, con un particolarmente pregevole allungo sapido finale.
La parte dolce e mielosa ha caratterizzato invece la 2009, che è risultata decisamente piena e grassa ma senza mai perdere la parte fresca ed elegante; la 2008 ha evidenziato una forte impronta balsamica e di macchia mediterranea, con un finale minerale e tutto sommato sottile. Le note di evoluzione unite al sorso asciutto, ma ancora fresco e di buona profondità, hanno caratterizzato invece la felice annata 2007.
L’unico assaggio che non mi ha convinto pienamente invece è stato quello della vendemmia 2006: il vino versato nel mio calice aveva caratteristiche di “fine percorso”, ma per onestà devo segnalare che le altre bottiglie degustate dai miei compagni di viaggio erano decisamente più felici.
Una franca mela cotogna ha caratterizzato la 2005, con un tannino caratteristico sospinto ancora da un’acidità viva che ha dato ancora forte energia a una struttura possente, di tutto rispetto. La 2004 nasconde attualmente il frutto, portando in primo piano la parte salata, muovendosi sempre molto elegantemente.
La 2003, annata estremamente calda e infelice, ci ha portato nel calice un vino molto particolare, nettamente diviso tra il gusto e l’olfatto: naso, a 14 anni dalla vendemmia, ancora vivo e piacevole, mentre la bocca segnava un po’ il passo, indirizzandosi verso la sua fase calante. Un discorso a parte meritano infine gli ultimi due assaggi: il 2001, prima annata prodotta, ha evidenziato un naso più sussurrato, in cui la parte fruttata si è posta in secondo piano rispetto ai sentori terziari di evoluzione; sensazione ugualmente presente al palato. Non va dimenticato che si trattava della prima annata prodotta, che ora ha 16 anni…
Infatti dall’assaggio dell’annata successiva, la 2002, è risultato evidente come si fossero prese per bene le misure con questa particolare vinificazione, che hanno restituito il Codronchio che ben conosciamo – e che ricordiamo per ben tre edizioni si è conquistato il riconoscimento di Grande Vino sulla guida Slow Wine – estremamente elegante sia al naso che al sorso, armonioso, pieno e grasso, sorretto da un’incredibile acidità ancora viva e scattante; un vino di una piacevolezza unica, che non tradisce minimamente il tempo passato dalla vendemmia.
Al termine della degustazione, rileggendo i miei appunti, non posso non notare che i miei assaggi preferiti sono stati per l’appunto Codronchio 2002, 2007 e 2013, con menzione particolare – e assaggio del cuore – per la Special Edition del 2010.
A questo punto non rimane che aspettare il 2019, quando il Codronchio diverrà maggiorenne, compiendo i 18 anni: perché è chiaro che i fratelli Zeoli organizzeranno un’altra verticale… :-)