Le colline tra Valdobbiadene e Conegliano non fanno altro che far parlare di sé, con notizie quotidiane. Sembra quasi che, scrivendo di Prosecco, aumentino vertiginosamente i “like” e gli accessi ai vari portali, un po’ come accade con il porno.
E in effetti qualcosa di pornografico, a ben guardare, sotto sotto c’è.
Terra della Glera (non mi abituerò mai a questo nome), del Prosecco (quello vero), di bollicine; terra di gioia, di grande bevute e di tanti schei (soldi).
Un’area, quella che va da Valdobbiadene a Conegliano, coperta quasi completamente da questo vitigno ma in cui emergono, a macchia di leopardo, alcune varietà antiche – come il verdiso, la perera, la bianchetta, la boschera – valorizzate di recente da produttori come Marchiori a Farra di Soligo.
Ma tranne Marchiori, il tema principale tra le colline è unico: bacca bianca, glera e Prosecco declinato in vari modi. Capita però, girando tra le cantine, di inciampare ogni tanto in qualche piccola vinificazione di uve rosse, frutto di qualche filare piantato qua e la con risultati talvolta sorprendenti.
Da Ca’ dei Zago ho bevuto la Trevigiana Nera, una variazione di Refosco: un vino prodotto per casa, il vino da mettere in tavola con qualche arrosto della Maria Giustina, godibilissimo nella sua grande beva, per nulla banale, anzi, profondo e dotato di una certa complessità senza però mai essere pesante.
Nella mia piccola cantina di casa invece, cercando una bottiglia per un pranzo domenicale, mi ritrovo tra le mani un bottiglia ricevuta qualche anno fa da Martino Tormena di Col San Martino, della cantina Mongarda: Cabernet Sauvignon Colli Trevigiani 2011, con una bella etichetta colorata che rappresenta un quadro firmato Bettis.
Un vino che mi aveva già colpito in un assaggio fatto appena uscito ma che oggi, con qualche anno sulle spalle, risulta davvero sorprendente.
Un Cabernet Sauvignon dal colore rosso rubino, vivo e luminoso; al naso in prima battuta sembra non volersi manifestare. “Ehi – gli dico – guarda che sei un Cabernet Sauvignon di Col San Martino, non fare l’altezzoso con me”. Lui non si scompone, rimane sulle sue con questo fare nobile, fin troppo elegante, quasi fuori luogo.
Passa qualche minuto: ci osserviamo da lontano, il mio sguardo è diretto e scrutatore, quasi incredulo. Non credo stia accadendo quel che accade, mi dico mentre mi avvicino ancora.
Il naso è cambiato, in meglio: i tratti sono eleganti, fini, tratteggiati, con sentori salini fusi con note di frutta matura e ben definita, da cui riaffiorano cenni balsamici di eucalipto e fiori, petalo di rosa.
“Mmm, a che gioco giochiamo?”. Nel bicchiere si muove con eleganza, incontra un raggio di sole e splende in una bellezza quasi giovanile; non è vecchissimo, per carità, ma è così teso e asciutto da fare invidia a qualche gran vino.
Forse è un grande vino anche lui.
Lo assaggio: è soffice al palato, tornano le note saline e minerali che lasciano il passo a sentori di frutta, ciliegia, cacao in polvere, e una nota speziata di pepe bianco e quella sua freschezza data dall’eucalipto.
“Che ci fai tu qui?”. L’acidità è vivida, lo rende snello e croccante, e la salinità agevola la beva; soprattutto il riverbero gustativo richiama velocemente al secondo sorso, anche al terzo a dire il vero.
Continua ad aprirsi e a concedersi di minuto in minuto, e quell’atteggiamento altezzoso si trasforma diventando totalmente disponibile. Ci siamo intesi, riconosciuti: è un vino che appartiene a queste zone e probabilmente anche a me, al mio dna. Una bottiglia sorprendente, davvero un gran vino: già in giovinezza dimostrava un grande talento ma stavolta mi ha davvero stupito.
Arrivato all’ultimo bicchiere arrivano i momenti dei saluti, che purtroppo in questo caso sono un vero e proprio addio: quel vigneto di cabernet sauvignon ora non esiste più, con l’età iniziavano gli acciacchi – qualche doloretto qui e li – e quindi è stato rimpiazzato con l’immancabile glera, che non ho dubbi darà un ottimo Prosecco.
Rimane un ricordo bellissimo e un piccolo dubbio: e se Valdobbiadene, in realtà, fosse una terra da rossi?