(cit. Paolo Villaggio, “Fantozzi”), tra l’altro avevamo dedicato anche due articoli a un argomento simile rivolto alla densità dei vigneti leggi qui e qui.
Come consumatore, leggendo un recente articolo apparso su la Repubblica (clicca qui per consultarlo) che illustra le opportunità degli oliveti superintensivi in Italia, mi sono chiesto perché dovrei acquistare un olio prodotto da tali impianti che rappresentano un modello di olivicoltura tipicamente industriale che rinuncia a connotati di identità territoriale e di sostenibilità quando posso ricorrere a una variegata offerta di moltissime aziende che operano un’olivicoltura tradizionale (che andrebbe sicuramente razionalizzata nella gestione agronomica) legata invece ai territori e ad una scelta varietale autoctona. Non ho trovato ragioni.
Ma per meglio capire vediamo come “funzionano” questi impianti – peraltro diffusissimi in Spagna e che hanno messo radici in particolare nei nuovi Paesi olivicoli; si stima che la superficie mondiale già investita negli oliveti superintensivi superi i 100.000 ha – e cosa promettono. Assicurano, dicono i sostenitori – promoter: qualità; precocità e abbondanza di produzione; notevole risparmio di manodopera in fase di raccolta che viene pienamente meccanizzata; inoltre la potatura, che incide significativamente sui costi, viene ridotta al minimo consistendo unicamente in un passaggio con barre falcianti, tanto sulla cima (l’altezza massima della pianta deve essere di 2,5 metri) quanto sui rami bassi, per poi eseguire tagli manuali selettivi sui rami con diametro superiore ai 3 centimetri; non manca anche una garanzia al reddito dell’olivicoltore.
C’è un però dietro le quinte. Si snatura la pianta, che diventa un filare formando pareti di vegetazione; le varietà più usate, qualificate da ridotto vigore e da precoce fruttificazione, sono rappresentate dalla terna Arbequina, Arbosana, Koroneiki e dalla selezione Sikitita ( Picual x Arbequina), registrata e brevettata nel 2008. Tra i genotipi da incrocio, pare dia buoni risultati l’FS17. Scelte quindi molto limitate perché poche varietà si adattano a questo modello produttivo. Da aggiungere che l’esigenza di ricorrere all’irrigazione per una buona produttività delle piante nella misura di importanti volumi irrigui, e la necessità di ricorrere per la normale gestione agronomica del superintensivo al ricorso di un maggiore utilizzo di prodotti fitosanitari e erbicidi, che incidono in modo rimarchevole sull’impatto ambientale.
Slow Food ha sempre sostenuto la produzione olearia di origine e cioè quella che al valore organolettico unisce le espressioni dei territori, quell’assortimento di ambienti e situazioni climatiche che unitamente alla molteplicità delle varietà – possediamo il 42% del patrimonio genetico mondiale – è la vera ricchezza dell’olivicoltura di questo paese. Questa olivicoltura, che fornisce l’unico, vero vantaggio competitivo (eterogeneità dei caratteri identitari) nei confronti dei paesi che producono a basso costo e modesta qualità, porta un corredo di storia, cultura, tutela del paesaggio, e dell’ambiente assolvendo anche a funzioni di presidio a difesa di aree soggette a erosione e dissesto idrogeologico: doti innegabili e giuste leve di marketing.
Di contro chiediamoci: è vincente o perdente un paese come la Spagna, “patria” del modello superintensivo, che ha scommesso sulla massificazione del prodotto a basso prezzo e si è trovata con scarse difese quando altri Paesi hanno fatto lo stesso a costi inferiori ai loro?
Immagine tratta da la Repubblica