Un report sulla recente Anteprima del Sangiovese di Romagna, questa volta non scritto da un nostro collaboratore romagnolo ma da una toscana… che ovviamente di sangiovese se ne intende :-) (ndr)
La scorpacciata “sangiovesista” di febbraio con le varie Anteprime toscane ha avuto un’eco finale a Faenza, con Vini ad Arte e la presentazione delle nuove annate della Doc Romagna Sangiovese, che quest’anno compie 50 anni.
Parliamo di una denominazione che conta più di 7.000 ettari vitati per circa 16 milioni di bottiglie sul mercato, suddivise tra il Sangiovese d’annata, il Superiore e il Riserva. La zona di produzione si sviluppa prevalentemente lungo delle ampie vallate, comprese tra le provincie di Ravenna e Forlì-Cesena, con quote tra i 100 e i 300 metri e con terreni di matrice, generalmente, sedimentario-argillosa.
Al di là di questi dati introduttivi – per leggere i quali è stata assai utile, fondamentale direi, la mappa dei Cru di Romagna di Enogea, elaborata da Alessandro Masnaghetti e Francesco Falcone – è d’obbligo ammettere che il Sangiovese romagnolo, almeno in passato, non ha mai avuto un appeal particolare, relegato a cugino minore del vicino toscano, dedito a produzioni quantitative senza un particolare carattere espressivo.
Il cambiamento verso un riconoscimento che fotografa una realtà in fieri è però già in atto.
Il dato è tangibile se ci riferiamo alle produzioni di un piccolo gruppo di bravi vignaioli che si stanno facendo conoscere, anche fuori dai confini regionali, grazie a un lavoro serio e decisamente improntato sulla qualità; ma è altrettanto tangibile anche se consideriamo il cambiamento che, a partire dalla vendemmia 2011, è stato recepito nel disciplinare di produzione con l’introduzione di 12 sottozone di produzione – che in verità in burocratese si chiamerebbero Menzioni Geografiche Aggiuntive – per le quali sono previste rese per ettaro e tempi di invecchiamento specifici.
Partendo da nord-ovest le 12 zone sono quella di Serra, Brisighella, Marzeno, Modigliana, Oriolo, Castrocaro, Predappio, Bertinoro, Meldola, Cesena, San Vicinio e infine Longiano.
Queste sottozone, che individuano differenze pedo-climatiche specifiche per ciascuna area, potrebbero essere una chiave lettura utile per leggere il Romagna Sangiovese innalzandolo, da un magma indifferenziato, a una visione di matrice “borgognona”, estremamente attuale. Lo dimostra il fatto che nomi come Predappio, Bertinoro e Modigliana stanno iniziando a circolare come zone ad alta vocazione, almeno nel mondo degli addetti ai lavori.
In realtà, di cose da aggiustare ancora ci sono. Innanzitutto ogni sottozona è un universo abbastanza eterogeneo, sia da un punto di vista geologico che climatico e – se escludiamo qualche nome come Modigliana, caratterizzata da un’altitudine elevata, o Bertinoro e Marzeno, limitate in ampiezza e più omogenee – diventa difficile trovarne traduzione chiara nella bottiglia.
La sensazione complessiva – dopo tutti gli assaggi fatti a Faenza (a proposito, complimenti per la perfetta organizzazione) – è che sia più la mano del produttore a connotare il vino, piuttosto che la zona di provenienza. Questo ragionamento vale soprattutto per i vini più ambiziosi quali le Riserve, che ancora faticano a trovare una propria anima, sospesi ancora su vinificazioni che, pur generalizzando, appesantiscono la struttura del vino e ne danno un’interpretazione che tende a estraniare la zona di provenienza. Insomma la Riserva, se non interpretata con grande sensibilità, rischia di diventare un po’ un “vorrei ma non posso”, figlia di retaggi di un vicino passato.
Diverso è il caso dei vini d’annata ma anche di molti Superiori, dove il Sangiovese è maggiormente a fuoco e ritrova una sua dimensione che rende di più facile lettura la sottozona. Ed è qui che, a mio avviso, si ritrovano anche le bevute più interessanti, ricche di vini solari e dall’approccio facile ma non banale, che possono essere una valida alternativa sulla tavola – e nelle carte dei ristoranti – ai Sangiovese toscani, con una loro personalità specifica e con valido rapporto qualità/prezzo.
Infine alcuni cenni sulle ultime annate, tradotte negli assaggi: se la 2013 si è rilevata un’annata abbastanza regolare, relativamente fresca, la 2014 è stata una gatta da pelare, che ha facilitato il carattere dell’immediatezza piuttosto che della complessità. La 2015 è stata calda e probabilmente di non facile gestione per tutti, soprattutto per chi ha le vigne alle altitudini più basse; la 2016, come anche in altre regioni, sarà una piacevole sorpresa, grazie al calore equilibrato.
Alcuni assaggi interessanti:
Tre Rocche 2016, (atto a div.) Romagna Doc Sangiovese di Fattoria Nicolucci
Avvolge a tinte scure, con mora di rovo, spezie e china; la bocca è equilibrata, il tannino accompagna, presente ma non ruvido.
Campo di Mezzo 2016, Romagna Doc Sangiovese Superiore di Tre Monti
Una spolverata di pepe nero su un groviglio di macchia mediterranea, in sinergia con un sorso più fresco di quanto ci si potesse aspettare.
Le Papesse di Papiano 2016, (prova da botte) Romagna Doc Sangiovese Superiore di Villa Papiano
Tutto frutto, spezie piccanti che non tolgono agilità a un vino fondamentalmente goloso.
Ravaldo 2015, Romagna Doc Sangiovese Predappio di Stefano Berti
Il frutto maturo – ci si ritrova la mora ma anche una più croccante fragolina di bosco – non eccede e resta in equilibrio fino a un finale lungo e leggermente balsamico.
Godenza 2015, Romagna Doc Sangiovese Superiore di Noelia Ricci
Il risultato è di un’eleganza accogliente, dove le note fruttate si integrano a una sapidità che spinge sull’acceleratore della bevibilità.
Assiolo 2015, Romagna Doc Sangiovese Serra di Costa Archi
Un vino da compagnia, tanto è semplicemente buono, tra frutto e una beva slanciata e leggera.
Crepe 2015, Romagna Doc Sangiovese Superiore di Ca’ di Sopra
Chiuso all’inizio ma questo non impedisce di intravederne una materia fitta e stratificata; in questa fase è nel sorso che si ritrova una maggiore espressività.
Vigna del Generale 2014, (atto a div.) Romagna Doc Sangiovese Riserva di Fattoria Nicolucci
Incede lentamente e con una falcata ampia; si corre dalla macchia mediterranea, alle note balsamiche, al frutto che filtra anche nel gusto, con un tannino integrato.
Ombroso 2013, (atto a div.) Romagna Doc Sangiovese Bertinoro Riserva di Giovanna Madonia
Ombroso di nome e di fatto ma questa sua introversione incuriosisce e non allontana; un vino dalla natura fortemente mediterranea, pieno eppure non pesante.
Montebrullo 2013, Romagna Doc Sangiovese Serra Riserva di Costa Archi
Fresco ed espressivo, croccante e progressivo, si apre con fiori e frutta fresca al naso e si distende al palato con polpa e freschezza incredibile.
P.S. un ringraziamento a Francesco Falcone per il confronto e lo scambio di idee su quest’argomento