La XXV edizione del Merano Wine Festival probabilmente è stata la più riuscita degli ultimi anni. Organizzazione testata da un quarto di secolo, ed eventi collaterali che hanno creato un luogo ideale per gli appassionati del mondo del vino. Il copioso flusso di persone presenti hanno reso un po’ difficoltoso l’accesso ai banchi di assaggio ma è il prezzo che si deve pagare alle manifestazioni di successo.
Nel programma colpiscono su tutti i vini georgiani e libanesi, tipologie insolite che ci hanno condotto fino all’ultimo piano per arrivare a chiacchierare con Magda Berevari di Le Vin Parfait che ce li spiega un po’ meglio.
Quando si parla di vini libanesi in genere due sono i pensieri, c’è chi pensa a Château Musar e chi si pone la domanda di come sia possibile produrre e consumare vino in un paese di confessione musulmana. Ma mentre pensare a Château Musar è anche lecito, dal momento che è il vino libanese più presente in Italia, pensare a questa terra come un luogo dove tutte le sostanze alcoliche siano bandite è vero ma solo in minima parte.
Il Libano infatti è un paese multiconfessionale dove coesistono un 35% di cristiani maroniti, ortodossi e cattolici greci, (erano molti di più prima della guerra civile), e il 65% rimanente si divide tra musulmani sciiti (con gli Arauiti), musulmani sunniti e i drusi, che sono una realtà un po’ a parte.
La maggior parte dei musulmani presenti in Libano sono sciiti – come in Iran – che sono i più moderati e i più liberi di costumi: le donne portano le minigonne e la gente beve vino o alcolici vari. A Tripoli invece, che è a maggioranza sunnita, la situazione è leggermente diversa.
Il Libano è un paese grande – o piccolo – come l’Abruzzo che si estende su una catena montuosa, quella del monte omonimo. In arabo Libano si dice Jabal Lubnan, e lubna vuol dire bianco.
Il clima divide il territorio in due aree principali: sul mare troviamo un clima mediterraneo mentre in quota, verso la Valle del Beqaa, un clima più continentale. Dalla costa si sale verso la catena del Monte Libano che arriva fino a 2.600 metri, da li ridiscende – e si ferma intorno ai 100 metri di quota – per poi risale verso l’Antilibano.
Sul versante del monte Libano che scende verso la valle della Beqaa si trovano le zone più vocate per la coltivazione della vite, a un’altitudine compresa tra i 900 e i 1.600 metri sul livello del mare. Una zona caratterizzata climaticamente da forti escursioni termiche, con terreni sassosi, calcarei e argilloso-sassosi, con varia insorgenza di terra rossa, quindi con una grande varietà di terreni e di esposizioni diverse che comporta differenze notevoli in termini sensoriali nel raggio di pochi chilometri.
In Libano i pochi vitigni autoctoni rimanenti – come Obeidy e Merwah – vengono utilizzati per lo più negli uvaggi. Storicamente, con l’arrivo dei turchi, la produzione del vino è stata scoraggiata e spesso i vigneti sono stati completamente estirpati, per cui non c’è stata grande diffusione dei vitigni autoctoni. Oggi nelle aziende agricole esistenti si coltivano soprattutto vitigni francesi, portati dai padri gesuiti che fondarono Chateau Ksara agli inizi dell’Ottocento: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot, successivamente anche Syrah. L’assemblaggio più utilizzato – che garantisce i risultati migliori in termini qualitativi – è quello che unisce Cabernet Sauvignon e Syrah.
Nella valle della Beqaa ci sono mediamente 300 giorni di sole all’anno; con questo clima un po’ siccitoso – caratterizzato però da forti escursioni termiche, anche di 20 gradi – l’umidità notturna arriva molto rapidamente che viene assorbita dalla terra, e quindi dalle viti; non c’è quindi irrigazione di soccorso, tranne nei terreni posti oltre i 1.500 metri di quota, dove diventa indispensabile perché il terreno – calcareo e ciottoloso – non riesce a trattenere l’umidità. In linea di massima non si irriga mai tranne nei primi anni di vita delle piante.
In Libano sono attualmente presenti 45 aziende vtivinicole attive, che producono in totale 9 milioni di bottiglie all’anno. Il consumo è prevalentemente interno: l’80% viene consumato localmente e solo il rimanente 20% viene esportato. I prezzi medi sono generalmente piuttosto alti, perché le aziende hanno costi di gestione elevati: le rese per ettaro sono molto basse e non ci sono aiuti, contributi economici o agevolazioni fiscali statali per la produzione del vino. Per capirci, una bottiglia entry level viene collocata sul mercato almeno a venti euro (prezzo di listino ex cellar), e da qui si sale…
A Merano sono stati presentati i vini delle cantine Château Kefraya, IXSIR, Domaine des Tourelles, Domaine de Wardy, Château Saint Thomas e Ksara.