La verticale del Chianti Rufina Ris. I Veroni è stata una bella esperienza. Prima di tutto perché la Rufina, area già inserita nella zonazione medicea del 1716, è un territorio solo parzialmente conosciuto che per troppo tempo ha vissuto di riflesso all’ombra dell’omnicomprensivo nome Chianti, poi perché il sangiovese che cresce da queste parti regala sfumature intriganti e piene di carattere.
I Veroni è una delle aziende più rappresentative del comprensorio. Fin dall’inizio degli anni Novanta, Lorenzo Mariani, quarta generazione alla guida dell’azienda, ha operato nella valorizzazione della denominazione attraverso il progressivo reimpianto degli antichi vigneti e il passaggio all’agricoltura biologica terminato nel 2013.
Il nucleo dei vigneti si trova nei pressi della località San Martino a Quona. Si tratta di un versante storicamente vitato per la denominazione i cui suoli calcarei, l’accentuata pendenza dei versanti e l’altitudine, fino a 350 metri sul livello del mare, concorrono all’unisono a plasmare il carattere acido e verticale dei vini in un’espressione leggera, saporita e gastronomica che è il carattere fondante della produzione enologica di questi luoghi.
Ammetto in prima battuta che il “mio” vino dell’azienda, proprio per le caratteristiche sopra riportate, è il Rufina annata. Come pochi altri esempi della denominazione è un vino che incarna la piena vocazione di questo lembo di Toscana alla fresca bevibilità e alla levità della materia.
La Riserva, vino che ambisce a una complessità maggiore, ha sempre scontato, al mio palato, un apporto non necessario di dolcezza lascito di un affinamento in legno, vuoi barrique vuoi tonneaux, necessario per aumentare il volume del vino e scommettere sul suo potenziale evolutivo. La mia esperienza riguarda più che altro la seconda metà degli anni 2000, ecco perché la verticale ha in parte chiarito le mie convinzioni.
Le annate di Riserva proposte: 1996, 1998, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013. Le mie preferenze sono andate alla 1996, 1998, 2001 e 2013. Stupisce la grazie espressiva delle prime annate che avevano un contributo di uva a bacca bianca nella più classica delle ricette chiantigiane. Ma nella 2013 ho trovato la quadratura del cerchio, quel connubio tra complessità e naturalezza espressiva che riesce ad amplificare la traccia di pura appartenenza da sempre riscontrata nell’annata.
Un’ultima nota riguarda l’interessante discussione che si è svolta a bicchieri vuoti. Ho espresso il mio parere sul rapporto tra dolcezza gustativa e trasparenza espressiva del territorio rappresentato. Ho sottolineato come il Rufina d’annata sia più appagante in tal senso. Daniel Thomases ha invece ribadito la necessità di un compromesso al fine di una più facile leggibilità da parte di mercati che non hanno ancora fatto amicizia con certe acidità. Voi che ne pensate?