Il tirabusciò aggraziato sfila il tappo in sughero.
Sarà versato nei calici già messi su una tavola apparecchiata. È ordinata ma informale. Intorno, in tempi diversi, si prepara ad accogliere amici che condividono la passione per il vino.
Tintinna grave nel bicchiere quando è versato. Racconta l’ultima tappa di un viaggio iniziato da quel territorio anticamente chiamato Daunia, corrispondente oggi alla provincia di Foggia, ma che non si è fermato lì.
Si è addentrato nelle Murge, toccando ora la provincia di Bari, ora quella di Brindisi, fermandosi a Taranto, per poi spingersi fino a Lecce, e, al ritorno, facendo tappa nelle Murge Tarantine. Qui, a partire dalla fine dell’Ottocento, si è perfettamente acclimatato il primitivo, allevato a spalliera e ad alberello, in terreni anticamente ricoperti dalle acque del mar Ionio.
Il vino, intanto versato, è rosso rubino, con una delicata unghia granata. Con un tocco di polso deciso, rotea timido nel bicchiere, mostrando la consistenza. Stuzzica il naso, ammaliandolo con i volatili profumi sprigionati, prima ancora che la mano s’appresti ad avvicinare il bicchiere. La sensazione è quella stessa provata attraversando la terra d’origine, nella quale, su spazi limitati, le viti s’alternano a ulivi, mandorli, noci, fichi e fichi d’India.
L’intensità sprigionata persuade il naso a non tergiversare e lo incita a scoprire il contenuto, che promette d’essere complesso e fine. Confettura di frutti rossi maturi, amarene sotto spirito, tabacco idratato, scomposto strofinato dai polpastrelli, cuoio consumato dal tempo, ma che si è conservato vivo, una piacevole e malinconica nota di liquirizia sul finire. Al naso, racconta di una porzione di terra viva, con una vasta fascia costiera e colline basse, disegnate da muretti a secco in pietra carsica e punteggiate di trulli.
Il polso imprime al bicchiere un altro colpo, facendo roteare nuovamente il contenuto. Gli occhi guardano il movimento, incantati quasi come se fossero quelli di una bambina intenta a giocare con una larga gonna. L’ingresso è secco, asciutto come le estati pugliesi, e caldo, come caldo è il sole di questa parte d’Italia. Il sorso è morbido, dal tannino avvolgente, più fresco che sapido, e di corpo.
Le viti di primitivo, da cui proviene questo vino, traggono nutrimento da terreni calcarei, talvolta argillosi, che sono più o meno rossi, come è tipico in queste zone. Camminando i vigneti nella zona di Fragagnano, poco lontano da Taranto, nell’area di produzione del Primitivo di Manduria doc, tra un fusto e l’altro è semplice imbattersi in conchiglie fossili, che danno la dimensione del suolo e dei cambiamenti che lo hanno caratterizzato. È d’impatto; fa vedere oltre la Magna Grecia.
La mano avvicina il bicchiere per un altro sorso. Tutte le percezioni sono equilibrate in bocca, che ne apprezza l’intensità conservata, ne gode la persistenza e l’eleganza. È Essentia Loci 2013 di Cantine Ognissole, i cui territori aziendali sono dislocati tra Castel del Monte – dove si punta sull’uva di Troia e sul moscato, in vigneti condotti in maniera biodinamica – e Manduria, dove si allevano primitivo e negroamaro.
Ho potuto visitare questi ultimi, camminando la terra, assolata e piacevolmente ventilata, estremamente parcellizzata, dove il guyot s’alterna ad alberelli di quasi cento anni.
“Se vuoi conoscere il vino, devi andare a conoscere le terre”, questo mi ripeteva un caro amico quando mi sono approcciata a questo mondo, in cui viaggiare è bello perché, in partenza, sai già che il viaggio non avrà mai fine.