Il Trentino è un territorio vitivinicolo controverso e sfaccettato. Da una parte abbiamo le storiche cooperative presenti sul territorio – unite e coordinate tra loro da strutture di secondo livello – che associano tanti piccoli e piccolissimi produttori di uve della provincia e controllano il 90% della produzione: pur proponendo qualche etichetta d’indiscusso valore in genere si concentrano su prodotti un po’ indifferenziati, figli di strategie commerciali poco felici a cui si associano incomprensibili desideri di crescita nelle dimensioni.
Dall’altra parte c’è la produzione dei piccoli vignaioli indipendenti che, pur minoritari nel numero – tutti assieme gestiscono il restante 10% del territorio vitato – hanno invece un ruolo primario per qualità dei vini e per immagine trasmessa all’esterno.
Questa dicotomia si ripercuote anche sulla base ampelografica, che in 30 anni ha subito profondi cambiamenti: le varietà autoctone che negli anni Ottanta rappresentavano il 60 per cento della produzione ora sono ridotte al 20 per cento. Sorprendente la diminuzione drastica della schiava – che nel 1980 costituiva il 34 per cento della superficie totale, confermandosi la varietà più coltivata del Trentino – mentre ora è relegata a un misero 4 per cento. Ma ancora più sorprendente il mancato sviluppo, o la contrazione in alcuni casi, delle tipiche varietà a bacca bianca che invece di recente hanno fatto crescere in qualità e interesse la quota di vini, purtroppo spesso poco considerati dal pubblico e dalla critica: nosiola, incrocio Manzoni, müller thurgau e riesling sono varietà che in Trentino possono dare grandi soddisfazioni, come dimostrano da tempo alcuni vignaioli virtuosi.
Agli autoctoni invece sono subentrati lo chardonnay e il pinot nero, che sono stati funzionali alla crescita della produzione dei Metodo Classico, ora assestata su ottimi livelli (anche se quest’anno, incidentalmente, non vi sono riconoscimenti per il Trentodoc). Il vero fenomeno è stato la crescita del pinot grigio, passato dall’1,6 per cento di superficie al 23 per cento: vitigno al centro della nuova denominazione transregionale – Pinot Grigio delle Venezie, che insisterà sui territori della provincia trentina, del Veneto e del Friuli – che probabilmente porterà a un incremento degli impianti destinati a questa varietà.
Insomma tendenze contrastanti, che però hanno il pregio di separare e rendere sempre più riconoscibili questi due mondi produttivi: quello di dimensioni e di approccio industriale, associato alle realtà cooperative, e quello di chiara matrice artigianale legato ai vignaioli. Sono due mondi che hanno pieno diritto di esistere e di operare per la soddisfazione delle loro strategie: l’importante è non commettere l’errore di mischiarli in nome di una generica quanto errata definizione di “vino trentino”.
Di seguito vi proponiamo la lista delle etichette che ci hanno più emozionato nel corso delle degustazioni effettuate nei mesi scorsi (in ordine alfabetico):
VINO SLOW
Manzoni Bianco 2014, Vignaiolo Fanti
Manzoni Bianco 2013, Maso Furli
Nosiola 2013, Salvetta
Poiema 2013, Eugenio Rosi
Teroldego Sgarzon 2014, Foradori
Trentino Vino Santo 2002, Pisoni
GRANDE VINO
Nosiola Largiller 2007, Cantina Toblino
San Leonardo 2011, Tenuta San Leonardo
Trentino Cabernet Sauvignon Germano Ris. 2009, Bruno Grigolli
Trentino Riesling Renano 2015, Maso Bergamini
VINO QUOTIDIANO
Müller Thurgau 2015, Vilar
Müller Thurgau 2014, Rudi Vindimian
Schiava 2015, Cembra – Cantina di Montagna
Trentino Marzemino 2015, Grigoletti
Trentino Müller Thurgau San Lorenz 2015, Bellaveder
Trentino Riesling Simboli 2015, La Vis
Potrete incontrare i responsabili delle aziende segnalate con un Vino Slow, un Grande Vino o un Vino Quotidiano, e assaggiare i loro vini, durante la presentazione di Slow Wine 2017, prevista sabato 15 ottobre a Montecatini Terme. Per informazioni e prenotazioni sulla grande degustazione, e sulle offerte di accoglienza, prevista a Montecatini clicca qui.