Alois Ochsenreiter è difficile da pronunciare, Haderburg viene meglio; ed è con questo nome che quest’omone altoatesino si è fatto conoscere in tutta Italia grazie soprattutto al suo Metodo Classico.
Sono passati quarant’anni da quando ha iniziato a rifermentare in bottiglia pinot nero e chardonnay a Pochi di Salorno, nell’Oltradige; era infatti il 1976 quando Alois inizia a produrre il suo primo Metodo Classico. In quel tempo – se escludiamo le sperimentazioni di Sebastian Stocker – in Alto Adige era il solo che si spingeva a produrre questa tipologia: quando gli chiediamo il perché, risponde “perché non lo faceva nessuno e io sarei stato il primo!”. Una risposta che non fa una piega…
Andare controcorrente è lo sport preferito da Alois, infatti il suo modo di intendere il vino – pur essendo molto rispettoso della tradizione altoatesina – è sempre legato al suo pensiero, senza scimmiottare nessuno. Decide presto di coltivare la sua vigna in biodinamica, senza farne troppa pubblicità, ma solo perché è convinto che le sue piante vivano meglio e che l’uva che arriva in cantina sia migliore e gli consenta di ottenere vini più espressivi.
“Non ho bisogno di convincere nessuno, io faccio ciò che meglio credo, gli altri facciano il loro…”: non ha mezze parole Alois, anche quando ci parla della sua forte convinzione di fermentare con i lieviti indigeni, capaci – a suo modo di vedere – di interpretare al meglio il mosto. “Sicuramente il mio Gewürztraminer non ha gli aromi di quelli che si sentono in giro, ma è quello il profumo che ho sempre sentito, ed è quello che voglio nel mio vino”.
Comunque sia sono sicuramente i Metodo Classico a caratterizzare maggiormente la produzione di Haderburg: cosi assaggiamo Haderburg Brut (85% Chardonnay e 15% Pinot nero), dalla bolla delicatissima, con un naso molto elegante fine con note fruttate e di fiori bianchi; sorprendente la sensazione di un’innata freschezza che lo fa godere anche a temperatura più naturale.
Il Haderburg Pas Dosè 2011 – stessa cuvée del Brut ma senza dosaggio – è estremamente interessante. Anche in questo caso finissimo al naso, con sensazioni giocate su tratti fini di eucalipto, agrumi erbe officinali. Nonostante il non dosaggio il vino ha una ricchezza strutturale che lo tiene in perfetto equilibrio. Bolla delicata e cremosa, peccato finire il bicchiere. Uno vino che ha bisogno di affinamento lungo anche in bottiglia: insomma, per chi ce la fa, dimenticatene qualche bottiglia in cantina, potreste avere delle belle sorprese tra qualche anno. Meglio se in magnum!
Infine Alois apre la Riserva Haderburg Hausmannhof 2006, che rimane sui lieviti per almeno 8 anni prima del dégorgement (la parola sboccatura non mi è mai piaciuta, n.d.a.). Chardonnay 100%, anche in questo caso dalla bolla molto delicata, come nello stile di Alois; vino molto complesso e sfaccettato, ci piace l’idea di degustarlo in un bicchiere ampio da vino rosso. Al naso inizialmente è lievemente chiuso ma l’attesa dura poco, basta qualche minuto perché il bicchiere inizi a eruttare sensazioni che variano da quelle più legate ai lieviti – crosta di pane e pan brioches – per passare a sensazioni fruttate mature, di frutta tropicale, ananas, banana. Non finisce qui, in qualche istante vira verso le note più saline e iodate, e pure quelle vegetali del timo e della menta piperita; potremmo stare qui ad elencarne molte altre ma diventerebbe troppo noioso, sta di fatto che la complessità di questo spumante è davvero sorprendente. Secco il finale di bocca, rimane il riverbero degli aromi agrumati e floreali.