Il caso ha deciso che mi capitasse sotto mano L’Uomo Vogue dello scorso Aprile. Non chiedetemi perché. Dico solo che le prime sei pagine accolgono in rigorosa sequenza le pubblicità di Dior, Prada, Saint Laurent, Ralph Lauren e la Nuova Audi R8 Coupé; tutta merce che incute un certo timore a uno come me che si veste da secoli con la roba passata dal fratello maggiore.
A pagina 53 del suddetto giornale c’è un’intervista ad Andrea Cecchi che con il fratello Cesare guida uno dei più grandi marchi italiani del vino. L’articolo è dedicato a una delle aziende di famiglia: Val delle Rose. Si tratta della realtà maremmana dell’azienda che ha il suo cuore a Castellina in Chianti. Sono circa 180 ettari di vigna, tra proprietà e affitto, situati a Poggio La Mozza, zona tra le più rinomante per la produzione di Morellino di Scansano.
Proprio il Morellino è la denominazione di riferimento di questa zona. Tra le più radicate denominazioni di origine toscane, D.o.c. nel 1978 e D.o.c.g. nel 2007, ha nel suo disciplinare fissato il limite minimo di sangiovese all’85%. Una percentuale notevole se si pensa che per il Chianti Classico il limite mino è fissato per l’80%.
Stando a quanto riporta l’intervista però Andrea Cecchi sembra individuare una prospettiva diversa per la Maremma enologica, soprattutto pensando ai mercati internazionali. “Il sangiovese, in questo senso, rappresenta un po’ il passato – dichiara Cecchi al giornalista concludendo l’articolo – molto più interessante è il ciliegiolo, vitigno più maremmano che bolgherese ma di nicchia. Il futuro? Litorale (90% vermentino più altre varietà n.d.r.) e Aurelio (Maremma toscana doc,95% merlot, 5% cabernet franc n.d.r.): con quest’ultimo ci siamo avvicinati a un nuovo modo di produrre vino.
È stridente l’attrito tra le parole di Cecchi sul sangiovese e la natura stessa della denominazione che sul medesimo vitigno poggia la propria essenza. Il sangiovese in Maremma davvero è il passato? Di certo quello che non si dovrebbe fare è generalizzare il territorio maremmano che vanta un’incredibile diversità di suoli e climi a partire dalle altitudini che vanno da pochi metri sul livello del mare fino a quasi 600 metri. Il sangiovese, e qui Cecchi non è distante dal vero, ha dimostrato solo sporadicamente la propria vocazione ma a mio avviso perché se ne è piantato troppo e ovunque.
Certo è che se il produttore intervistato avesse ragione andrebbe ripensata un’intera enografia che ha caratterizzato paesaggio agricolo, tradizione viticola e non certo per ultime politiche produttive.