Hitler era vegetariano (questo lo sanno anche le pietre ormai), verosimilmente amava mangiare broccoli e ravanelli. Ora sarebbe possibile definire questi ortaggi come filo nazisti? Penso che nessun si sognerebbe di fare questo accostamento. Nel vino, ahimè, questo è possibile. Almeno l’altro ieri è accaduto proprio questo. Il Sassicaia è stato definito come “Parkerized super-tuscan wine” da Mike Tommasi, per anni fiduciario di Slow Food molto attivo a Marsiglia. La pietra dello scandalo è aver organizzato un Laboratorio al prossimo Salone del Gusto (22/26 settembre) di Torino con una verticale del celebre Bolgheri e aver fissato il prezzo a 70 euro (evento aperto solo ai soci). In degustazione le seguenti annate 1989, 1993, 1999, 2007, 2011, 2013.
Ma andiamo con ordine. Ok a Robert Parker questo rosso è sempre piaciuto, tanto è vero che ha dichiarato più volte che il Sassaia 1985 è il più buon vino mai bevuto nella sua lunga e illustre carriera di critico enologico. Ma come dicevo all’inizio mi pare fuori luogo affibbiare un’etichetta a un vino solo e soltanto perché un giornalista (seppur importantissimo) lo ama. I veri vini parkerizzati sono ben altri e Mike Tommasi da francese dovrebbe saperlo meglio di me: i celebri vin de garage (cuvée create ad arte dai produttori per essere celebrati dal critico americano) o alcune marmellate californiane che hanno raggiunto i 100/100. Poi vogliamo parlare dei 70 euro, oggetto di scandalo? Una bottiglia di Sassicaia costa 120 euro, quelle appena messe in commercio. Qualsiasi winebar se serve un vino di questo tipo vi metterà il prezzo di un bicchiere a 30 euro. Ora qui ci sono 6 annate, tra queste anche il 1989, il 1993 e il 1999 che sfido chiunque a bere con facilità in giro… Insomma, polemica in questo senso del tutto pretestuosa.
Sarebbe stato bello fosse finita qui, ieri abbiamo avuto l’intervento accorato e scritto molto bene di uno dei pilastri di Slow Food in Belgio, il portavoce della condotta di Bruxelles, che ha scritto sul suo blog un post con un lettera aperta a Carlo Petrini chiedendogli di cancellare il Laboratorio del Sassicaia. Riporto fedelmente le sue parole.
“Et donc, voilà comment nous allons fêter la Terre Mère, les petits producteurs et le patrimoine du goût :
Avec un vin qui a tout sacrifié au formatage bordelais ;
Avec un vin qui a mis au pinacle de ces supertoscans, terme atroce à prononcer, le cabernet sauvignon, le seul cépage non méditerranéen ;
Avec un domaine qui respecte à peine la notion d’agriculture dite raisonnée ;
Avec un domaine qui oppose à l’artisanat, à la naturalité du vin, toute la technologie industrielle, toute la chimie de la vinification, tout le formatage du bois neuf, de ces barriques qu’il y a encore 100 ans, votre pays ignorait l’usage ;
Avec un domaine où strass, paillettes, finance et champ de courses règnent en maître, méprisant l’idée même de ce que devrait être l’image de ce pour quoi vous vous battez dans vos livres et vos conférences.
D’avoir lu cette dégustation de la honte comme une des apothéoses du programme du Salone del Gusto, mon coeur a saigné, fortement.
Sassicaia n’est pas le Roi des Vins, il est le Roi des Non-Vins“.
Slow Food è un’associazione libera e democratica e quindi è bello che le voci del coro non siano sempre allineate e ci sia un giusto dibattito interno. E anche per questo che scrivo questo pezzo. Penso che Patrick Böttcher non abbia conoscenza di quanto scritto dal padre del Sassicaia, quanto probabilmente lui non era ancora nato, o quanto meno portava ancora i calzoni corti. Negli anni Cinquanta e Sessanta il Marchese Mario raccolse numerosi appunti sull’agricoltura e nel 1984 pubblicò un libro di rara e preziosa bellezza: “La terra è viva”. In questo suo libro scopriamo come l’aratro a versoio sia uno strumento di distruzione e quanti e quali danni provochi, quanto saggia fosse la rotazione triennale, quanto la terra possa essere permalosa e impariamo quali sono i tempi giusti e sbagliati per lavorare i differenti tipi di terreno.
E poi l’irrigazione, la potatura e il drenaggio dei terreni, come raccogliere l’acqua quando non piove e come la fine dei prodotti italiani di qualità sia direttamente legata alla riduzione dei pascoli, alla scomparsa delle paludi e alla comparsa degli allevamenti. Un volume per l’epoca rivoluzionario ed ecologicamente puro (tanto è vero che il padre del Sassicaia fu anche il primo presidente italiano del WWF).
Non sempre l’immagine che ci viene propinata è quella reale e vera. Tenuta San Guido non è quello che ha scritto Patrick Böttcher e neppure ciò che ci ha raccontato Mike Tommasi. Vale la pena talvolta approfondire, interrogarsi, e magari mettere in gioco i propri pregiudizi.
Detto questo, per quanto riguarda il vino, se non volete degustare “Parkerized super-tuscan wine” ci sono tanti altri laboratori che potrebbero catturarvi: Pergole Torte, i Fiano di Avellino 2010 (tutti di grandi industriali del vino tipo Ciro Picariello, Pietracupa, ecc…), il Taurasi di Luigi Tecce (5.000 bottiglie all’anno, forse anche lui è “un domaine qui oppose à l’artisanat, à la naturalité du vin”), dei vinelli della Mosella, un verticale di quel Kimico furlàn che è Edi Keber (!), il Muscadet al naturale (Vincent Caillé, Brégeon, Jo Landron, Marc Pesnot e Luneau-Papin) e poi i catalani Sylvain Respaut della Cave Apicole e Pierre Danoy del domaine Amagat. Insomma, un palinsesto che ha pochi pari e che raccoglie alcuni tra i vigneron più bravi e rispettosi dei concetti espressi con coerenza da Terra Madre.