Se Gianni Minà leggesse questo post sarebbe orgoglioso di me. Era infatti lui che decantava, in qualche vecchia trasmissione Rai, i mitici anni Ottanta. Anni che la memoria storica riesce a filtrare negli eventi più importanti solo grazie al distacco. La guerra delle Isole Falkland, la strage di Bologna, la caduta del muro di Berlino, il terremoto in Irpinia, la diffusione del personal computer e altro ancora.
Io, che negli anni Ottanta ci entravo all’alba del secondo settennio – periodo del bambino descritto dalla pedagogia steineriana come “ricerca del rapporto con il mondo e con chi lo abita, in cui acquista quindi importanza l’educazione dei sentimenti attraverso l’esperienza del bello” – ci ho capito davvero poco e solo attraverso lo sguardo adulto ho potuto valutare la portata di certi accadimenti.
Lo sguardo ma anche il gusto. Se fino a pochi mesi fa mi ero imbattuto nei Chianti Classico degli anni Ottanta in modo sporadico ricavandone tuttavia impressioni esaltanti, una profonda ricognizione della denominazione di quel decennio, avvenuta recentemente, mi ha letteralmente emozionato.
Gli anni Ottanta del Chianti Classico sono a mia esperienza – so di generalizzare parecchio – i migliori anni del territorio. Lasciamo perdere il Chianti Classico Riserva 1981 di Montevertine tra i migliori assaggi di sempre, ma vi è una continuità spaventosa di bontà delle annate davvero impressionante. Fattorie ormai scomparse o aziende ancora sulla cresta dell’onda hanno regalato vini che sono la fortuna di chi li incontra.
La loro grandezza si misura proprio con il confronto con le decadi successive, gli anni Novanta e i prima anni Duemila. Un paragone che evidenzia come i tratti gustativi giocati sulla fragranza, sulla verticale gustativa e finezza dei dettagli aromatici sovrastino l’evidente estrazione, il volume e la tendenza dolce dei vini successivi. Ma quello che più contrasta è che quei vini parlavano un linguaggio comune di identità. Li bevi e li riconosci.
Mi si potrà obiettare che i tannini di quegli anni non avevano la stessa finezza riscontrabile nei vini a venire. Ma chi se ne frega, rispondo io. È proprio la ricerca di un singolo dettaglio rispetto alla complessità armonica del tutto che ha fuorviato per anni la strada enologica toscana dal suo obiettivo principale: l’espressione del terroir.
Una domanda più interessante sarebbe invece: ma cosa è successo quindi al Chianti Classico dopo gli anni Ottanta? Perché i vini hanno perso un carattere comune di appartenenza?
Qualche ipotesi: cambiamento climatico, modifica della direzione dei vigneti seguendo la massima pendenza, dispersione della fertilità del suolo, selezione clonale omologante leggi Chianti Classico 2000, critica del settore alla viva il parroco, presenza massiccia di vitigni alloctoni, cambio di gusto, ricerca ostinata della tendenza di mercato, incompetenza produttiva-enologica, scelte politiche sbagliate.
Ognuno può barrare la propria casella. Anche oggi è possibile riscontrare, in non poche aziende per lo più di piccole dimensioni, la stessa grandezza di allora, ci mancherebbe; quello che però avverto è una mancanza di trasparenza nella descrizione di un territorio così bello e complesso. Una respiro comune che a ritmi diversi faccia pulsare il medesimo luogo originale.
Mi piacerebbe un giorno poter definire i singoli aspetti dei vari distretti del Chianti Classico in una specie di zonazione delle emozioni. La florealità di Lamole, il calore di Panzano, il rigore di Radda, la distensione di Castellina, il sale della Berardenga, la fragranza di San Casciano e la luce di Gaiole, in un gioco di intarsi polisensoriali da montare e smontare a seconda della provenienza come un Lego della viticoltura in cui la proporzione del risultato è frutto di ogni singolo contributo. Un mosaico sferico dell’umore fondamentale di un territorio.
Ci vorrebbe, forse, un disciplinare diverso, dove il sangiovese rappresenti l’assoluto protagonista della denominazione. Ma più che di futuro qui si parla di fantascienza.
Il titolo è una citazione di una canzone degli Afterhours
La prima foto ritrae Fabio Giavedoni, co-curatore di Slow Wine, agli esordi da degustatore. Grazie agli archivi di Slow Food Editore
La seconda è un vecchio logo del Gallo Nero