Non è stato immediato scrivere qualcosa su Raw Berlin 2015, prima di tutto a causa della città. Berlino appare così perfetta agli occhi di un turista da dispensare emozioni sufficienti a riempire per un bel po’ di tempo la testa di vagheggiamenti. E poi per la manifestazione in se stessa, la francese Isabelle Legeron (link), la capa di tutto questo, ha creato un evento che spazia tra Londra, Vienna e Berlino a metà tra una festa e una degustazione, dove i biglietti da visita servono più che altro a fare filtri da sigaretta.
Ho bevuto parecchi vini buoni da ogni parte del mondo ma ho stentato a capire il contesto di questa degustazione. Non so bene il perché ma ho pensato che in Italia un evento del genere non avrebbe avuto lo stesso sapore. Tantissimi produttori, molti italiani ben affermati in patria e molti francesi, famosi ovunque. Eppure dentro il Markthalle Neun in Kreuzberg, Berlino, apparivano sotto una luce nuova, diversa. In definitiva qualcosa nel quadro di quella degustazione mi sfuggiva, era qualcosa che nelle manifestazioni da me frequentate non si era mai palesato.
Poi l’altro giorno una lettura mi ha aiutato a mettere a fuoco la differenza.
Si tratta di un’intervista. Sul sito Rivista Studio (link), Tommaso Melilli ha rivolto alcune domande a Alexandre Cammas, fondatore di Le Fooding, una rivista gastronomica francese e una guida di gran successo in grado di competere con la Michelin. Vi invito a leggere tutto il testo del post, soprattutto alcune riflessioni di Cammas sulla nostra cucina. Per quanto riguarda il mio ragionamento invece è stato illuminante l’analisi sociologica che il francese costruisce sui fruitori della sua creatura editoriale.
In sostanza Cammas ha individuato in Francia un tipo nuovo di cuoco e di appassionato, entrambi troppo stretti nelle vesti della celebre definizione di David Brooks, coniata intorno agli anni 2000, di Bobo vale a dire bourgeois bohémien. Per l’editore il merito della sua guida è stato quello di aver fornito uno strumento utile a quella nuova tipologia sociale, da lui stesso definita faubourgeois, cioè un movimento centrifugo di gastronomia che ha irradiato le periferie parigine negli ultimi anni. A pensarci quindici anni a partire dagli anni duemila sono tanti, quasi una generazione
Ritorno a Berlino. Concentrato su chi stava al di là del banco di assaggio, l’elemento di novità che non ero riuscito a mettere a fuoco era proprio il pubblico. Gente ai miei occhi diversa perché mai vista in Italia. A Berlino ho viaggiato non solo nello spazio ma anche nel tempo, non nel futuro ma nell’attualità europea.
Se la viticoltura è cambiata insieme al vino che ne deriva, creando forma e sostanza inedite almeno fino a quindici anni fa, in Italia siamo i soliti a degustare, siamo sempre i soliti a parlare di vino. Con una sintassi obsoleta pretendiamo di ragionare di declinazioni originali imboccate dall’enologia contemporanea. Non esiste una nuova critica semplicemente perché non gli è data la possibilità di crescere e di affermarsi.
Non è un caso che i veri portatori di novità enologiche negli anni siano stati i distributori di vino e non i giornalisti. Siamo in una nazione affetta da paralisi. A trent’anni gli italiani sono ancora considerati giovani e a quaranta anche. Una gioventù perenne che suona come una condanna all’immobilismo delle responsabilità, dei diritti e delle idee.
Ho iniziato a occuparmi di critica del vino circa quindici anni fa. Sono invecchiato vedendo sempre le stesse facce alle degustazioni e a capo del settore. Esiste un tappo generazionale nella critica enogastronomica italiana al quale anch’io sto accorrendo, poco allegramente devo dire, a dare il mio contributo. Non riesco, forse per colpa mia, a intravedere un modello nuovo di approccio al vino (modello reso necessario lo ripeto dal salto in avanti dei vini italiani negli ultimi quindici anni), forse perché ogni ambito settoriale è specchio di una realtà sociale più ampia che connota un paese.
E affacciato al finestrino del mio aereo del ritorno guardando l’Italia non capisco perché l’ho capito così tardi.