All’interno della bellissima manifestazione Terroir Marche, tenutasi un paio di settimane fa (e di cui abbiamo già parlato, leggi qui), è stato proposto un laboratorio condotto da Armando Castagno dal titolo “Castelli di Jesi Grand Cru”, e dal sottotitolo molto esaustivo: “Il Verdicchio viene oramai riconosciuto come un grande vino bianco mondiale. Sarà possibile in futuro affrancarsi dal predominio del vitigno e andare verso una vera viticoltura di territorio?”.
Dopo il sostanzioso, colto e affascinante preambolo formulato da Castagno sul ruolo storico dei cru in Borgogna – a partire dall’istituzione di Chambertin-Clos de Bèze ad opera dei monaci dell’abbazia omonima nel 640 d.C., Armando ha percorso in breve 14 secoli di storia con uno sguardo inedito e leggero, estremamente coinvolgente – si è arrivati a sostenere come sia giunto il tempo di definire anche nel territorio dei Castelli di Jesi i Grand cru, ovvero le vigne, o i vari corpi di vigna, che storicamente danno origine ai vini più preziosi che questo territorio è capace di offrire.
Parliamo, tanto per capirci, dei vigneti San Michele, San Sisto, Follonica sulla riva destra dell’Esino, oppure di quelli del versante opposto come Le Busche, Vigna delle Oche, Vigna Novali, o come la vigna da cui provengono le uve del Podium di Garofoli o quelle del Balciana di Sartarelli nel territorio di Montecarotto … e via di questo passo, se ne potrebbero citare ancora tante altre.
Un’idea che noi di Slow Wine sosteniamo e perseguiamo da anni, avendo anche tentato in passato – soprattutto nel territorio di Cupramontana, che può contare su una mappatura seria ed efficace delle vigne esistenti – di percorrere l’esperienza del riconoscimento dei vini a seconda delle località di provenienza degli stessi.
Molto interessante, all’interno del discorso generale, l’annotazione di Armando che metteva in risalto come i cru di Borgogna non sono assoggettati al disciplinare generale della AOC Borgogna ma si rifanno a un proprio specifico capitolato. Anche per quanto riguarda i cru dei Castelli di Jesi si potrebbe pensare a qualcosa di simile, se non in maniera istituzionalizzata (in Italia ci vorrebbero anni di burocrazia per definire “legalmente” questa cosa) ma almeno prevista nella pratica, con una precisa riconoscibilità e riconducibilità delle varie etichette.
Il territorio dei Castelli di Jesi è così vasto e articolato – si va dalle colline del comprensorio di Jesi, poste a 80 metri di altitudine, fino ai 650 metri del territorio di Cingoli, dalle vigne vicine al mare a quelle pressoché montane della zona di Apiro (che si spingono in qualche caso ben oltre i 700 metri di altitudine) – che necessariamente il disciplinare di produzione prevede regole ampie e differenti modalità di gestione dei vigneti, dando indicazioni molto generali. Ma – come ha ribadito efficacemente Castagno – il cru è un fattore fisso della produzione, che viene prima della varietà, del clone e del portainnesto, e bisogna valorizzarlo adeguatamente.
Non pensiamo a qualcosa di simile alle sottozone (perché anche per questo ci vorrebbero discussioni e decisioni che porterebbero via un paio di lustri), che potrebbero anche dimostrarsi non efficaci allo scopo, quanto piuttosto all’identificazione precisa e al conseguente “affrancamento” di alcuni vigneti storici presenti nel territorio della denominazione.
Siamo convinti che sia giunto il tempo per il Verdicchio – “il vino più premiato d’Italia”, come viene definito dagli stessi marchigiani – di prendere in seria considerazione questa ipotesi di lavoro.
Di seguito il resoconto della degustazione che è seguita, con tre mini-verticali di vini provenienti da tre “possibili” Grand Cru del Castelli di Jesi.
Il Pigro – La Marca di San Michele
Vigna San Michele, esposizione est/sud-est
2012 Nonostante il calore del millesimo, l’olfatto si mostra intrigante. Ha vivezza e dinamismo, si apre su sentori di ginestra, pesca, vira su frutta secca, anice e cera. Chiude molto minerale, quasi iodato. Il sorso è vivo e tonico nonostante l’evidente struttura. La chiusura è reattiva e di bella prospettiva futura.
2011 L’annata torrida ha impresso aromi più densi e maturi, con frutta sciroppata che si alterna a crosta di pane, lieviti e the. Il palato è robusto e pieno, mostra i muscoli e avvolge senza tuttavia rivelarsi cedevole e offuscato dall’alcol. Chiude abbastanza tonico e asciutto.
2010 In quest’annata risulta esserci una maggiore incidenza del legno. Il naso è molto integro, esprime note di anice e crosta di pane, coesi ai ricordi boisè del legno. Lentamente vira su un bouquet floreale, di pesca sciroppata ed erbette, esprimendo un valido equilibrio aromatico. La freschezza del millesimo ha favorito l’impronta del palato tonica e asciutta, salina e saporita. Il sorso è dinamico e composto, sebbene l’alcool faccia capolino nel finale di bocca.
Nel corso degli anni risulta evidente una maggiore messa a fuoco del vino e della sua rispondenza varietale.
San Paolo – Pievalta
Vigna Follonica, esposizione nord-est molto fresca
2010 È ancora un ragazzotto esuberante. Il quadro olfattivo mostra freschezza floreale e fruttata con pesca e agrume, anice, felce e the. Il palato è coerente per finezza e reattività; si dimostra fine elegante, tonico e saporito e per nulla tagliente nonostante l’acidità e l’evidente sapidità che marca il finale. È il vino della purezza espressiva del vitigno, punta all’essenziale, senza fronzoli. Sicuramente il migliore della sessione.
2006 Millesimo molto equilibrato, sebbene a tendenza calda. Pronti via! il vino è immediato, ampio, apre su toni dolci di frutta matura e candita, rinfrescati da refoli vegetali e chiude con ricordi di fiori e anice. Palato avvolgente e uniforme, reattivo e molto fine nella chiusura salina. È raffinato, ha continua progressione gustativa. È il vino dell’equilibrio.
2004 Il 10 % di questo vino è stato affinato in barrique nuove e usate: dall’anno successivo invece le vinificazioni sono state condotte solamente in acciaio. Il naso è molto ricco, alterna sentori di albicocca e brandy, tabacco, malto e tartufo bianco, marzapane e miele, rinfrescati da una piacevole vena iodata di fondo. Il sorso è scorrevole e fluido, piacevolmente avvolgente ma nel finale arriva il colpo di coda sapido che gli permette di reagire e chiudere schietto e saporito. Accattivante, profondo, di grande charme.
Gli Eremi – La Distesa
Vigna vecchia a San Michele, esposizione sud. Affinamento in legni di diversa tostatura ed età.
2013 L’evidente pungenza volatile in apertura è ben integrata e veicola note di cereali, frutta sciroppata, menta e anice. La complessità speziata c’è ma non prevarica il frutto. Il palato è sicuramente più incisivo, ha spessore, nerbo, reattività in chiusura. Finisce con un piacevole ricordo tannico che unito al profilo sapido, lo rende profondo e accattivante. Una bella espressione in un’annata fresca.
2008 Annata piuttosto calda che imprime note fruttate molto dolci, pera, sentori di cereali e birra, fieno e biscotto. Evidente la pungenza volatile. Il palato è robusto con qualche picco alcolico che si evidenzia nella fase centrale. Avvolge, lascia lunghi ricordi di miele e crema che la sapidità non rende stancanti.
2001 Vinificazione in acciaio e affinamento in botti da 750 a 1.000 lt. Ampio e piacevolmente maturo, alterna note di miele e confettura, anice, crema e tartufo bianco. Ancora integro e dinamico, mostra un’ottima personalità aromatica. Il palato è ampio, largo e avvolgente, con un finale asciutto, piacevolmente contrastante con il centro bocca. Avvolgente con garbo ed equilibrio, chiude sapido con rinfrescanti ricordi di menta. Il migliore della famiglia e tra i big dell’intera sessione. È maturato con grande personalità.