Nino Franco è un marchio che rappresenta, per tutti, un bel pezzo della storia del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. In attività dal 1919, questa azienda familiare è da anni condotta da Primo Franco, affiancato da qualche tempo dalla figlia Silvia.
Modi da colto e gentile signore di campagna, grande conoscitore del mondo del vino, serio e pragmatico produttore attento a ogni dettaglio, Primo ha coltivato per anni un progetto, per alcuni tratti visionario, che da qualche tempo ha un nome ed è racchiuso in una bottiglia: si chiama Grave di Stecca.
«Io faccio vino per mestiere e per passione – ci dice mentre siamo nella sua cantina di Valdobbiadene – ed è stato quest’ultimo sentimento, completo, totale, dirompente, che ha generato una grande energia positiva che mi ha portato a intraprendere questa avventura. È da un quarto di secolo che io e la mia famiglia siamo legati a un luogo che consideriamo magico, a questa tenuta che sta a ridosso della montagna ma anche a pochi passi dalla piazza centrale di Valdobbiadene. Una proprietà interamente cintata da un muro: un clos lo definirebbero i francesi, per me un luogo spettacolare».
«Nel 1991 cominciai a prendere in affitto i vigneti, poi acquistai la casa rossa, dove abitiamo da tempo. In seguito si definì l’acquisto dell’intera proprietà: 4 ettari complessivi, di cui 2 e mezzo destinati alla vigna, con la villa signorile al centro (che oggi è un lussuoso e incantevole punto di accoglienza e di residenza turistica). Nel maggio del 1993, dopo aver fatto una selezione massale di prosecco (che oggi bisognerebbe definire glera …) dalle vecchie piante della vigna esistente, chiamai monsieur Guillaume – uno dei grandi pepinieristes di Francia – e assieme a lui cominciai a mettere a dimora la prima parte della nuova vigna. Scegliemmo un portainnesto di grande qualità – il 41b, adatto ad un terreno calcareo come questo (qui ci sono solo sassi per i primi 50-70 centimetri di profondità) – e optammo per una densità d’impianto di 5.000 piante per ettaro allevate a guyot: allora era probabilmente l’unico vigneto di prosecco impostato in questo modo, “pensato” per quello che la mia immaginazione e la mia passione voleva fosse il risultato finale».
«Dieci anni più tardi, con la maturità della vigna, cominciai a pensare a come trasformare quelle uve che cominciavano a mostrarsi evidentemente eccezionali. Avrei potuto fare un Metodo Classico, oppure un grande bianco fermo, oppure un dolce/passito di grande stoffa … decisi invece di rimanere saldamente ancorato a questo territorio e alla mia esperienza: sarebbe nato uno spumante prodotto con metodo Charmat – in autoclave, come tutti gli altri miei prodotti – da questa singola vigna e da singola vendemmia; un millesimato, e non un blend, che esprimesse al massimo le caratteristiche di questo terroir, anche correndo il rischio di non produrlo (o di limitare la produzione) nelle annate non particolarmente felici».
«Con la vendemmia 2007 iniziò l’avventura, anche se fu con l’annata successiva che capimmo una cosa fondamentale per il carattere e il profilo di questo prodotto: tenere il vino base decisamente a lungo sulle proprie fecce fini, in acciaio, senza solfiti, senza travasi e operando continui bâtonnage. In sostanza come per produrre un grande bianco fermo. Poi in primavera andiamo in rifermentazione, per un tempo in genere di 5-6 mesi, e poi doverosa e prolungata sosta in bottiglia».
Il timbro del Grave di Stecca è unico. È inutile andare a cercare assonanze e tratti comuni a qualche Metodo Classico: non ci sono, perché … non è un Metodo Classico e perché ha un carattere unico, particolarissimo. Bisogna aprire un registro a parte per “leggerlo” e giudicarlo. Il 2011 in questo momento è esemplare: il naso è molto variegato, ampissimo, con evidenze di fiori di campo, di frutta fresca matura, di frutta secca (noci e soprattutto nocciole), di erbe aromatiche, di spezie e di sentori balsamici. La bocca è secca, asciutta e dinamica, di grande eleganza e carattere, con grinta e freschezza da vendere e con un finale morbido ed estremamente appagante.
Il 2012 ne segue le orme ma al momento non è così espressivo come il fratello più vecchio: «sappiamo benissimo – ci dice Silvia – che in questa fase, in queste settimane primaverili/estive, il vino di ogni vendemmia si è comportato allo stesso modo, chiudendosi in se stesso e “mettendosi a riposo”. Gli dobbiamo dare tempo, infatti è previsto che vada in commercio solo tra parecchi mesi, quando sarà uscito da questa fase: lo assaggeremo e decideremo, e se c’è da aspettare … aspetteremo ancora!».
Concordiamo ampiamente con lei: in questo momento l’assaggio del 2011 è fantastico, ampiamente più convincente di quello, pur molto buono, fatto nell’estate scorsa: l’inverno in bottiglia lo ha reso molto più complesso ed espressivo. Per confermare queste impressioni di seguito vengono aperti anche il 2010 e il 2009: corrono sullo stesso binario di intensità ed eleganza, senza nessuna perdita di freschezza, anzi, con una vena acido-sapida ancora più evidente e profonda, che aumenta la complessità del vino e soprattutto il fascino del suo carattere.
Alla fine ci resta una curiosità, che esitiamo a esprimere anche se alla fine la domanda trova voce: “ma come sarà all’origine questo Prosecco?”. A Primo s’illuminano gli occhi e Silvia è lesta ad andare in cantina e tornare con una brocca di 2014 spillato dalla vasca. Un capolavoro: intensissimo, ricco, avvolgente, profondamente e intensamente Prosecco, nella sua espressione più intensa e pura. In coro, all’unisono, chiosiamo: è Prosecco, pienamente Prosecco, anche se è “un altro” Prosecco; è il Prosecco che vogliamo!