I vantaggi di vivere nel cuore di una denominazione abbastanza marginale per il vino italiano sono sostanzialmente due. Il primo è che almeno non ti piantano vigne davanti al pianerottolo, il secondo è che non è ancora passato Masnaghetti a zonare ogni centimetro dei filari esistenti. In questo modo si possono incontrare vigneti sconosciuti magari nemmeno messi in bottiglia ma che ti conquistano per una particolare esposizione o per l’età stessa delle viti. Muovendomi spesso sulle colline ne vedo tantissimi di questi tesori alcuni condotti in modo splendido altri violentati dall’incuria. È un esercizio utile, non solo per i tecnici, guardare una vigna e pensarne la qualità del vino. Capita poi di poter bere a volontà il vino ottenuto da uno di questi giacimenti perché fortuna vuole che sia amico di chi il vino lo fa.
È vino naturale? Boh! Trattasi di vino artigianale? Boh! È vino. Bianco per l’esattezza, ottenuto da piante di trebbiano e malvasia di circa 40 anni. La vigna si chiama Ortale e si trova sulla via delle Tese, nel cuore di Valgiano, in mezzo alle Colline Lucchesi. Vi sono molte fallanze tra i filari, esposti a sud. Il vino è ottenuto alla vecchia maniera con pigiatura e contatto con le bucce. Successiva svinatura e affinamento in vetroresina. Saranno 200 fiaschi di un liquido giallo che esprime una stoffa avvincente pur nella rudezza della vinificazione svolta.
È soprattutto un vino che mi ha insegnato a bere in modo complesso, godendo dell’energia pulsante in ogni goccia. Scevro da un pressante intervento umano, questo bianco ti porta direttamente a contatto con la qualità della materia da cui è ottenuto. Poiché sto imparando a degustare seguendo il canone dell’energia, che ben lungi da essere concetto astratto è invece termine da ascrivere nel lessico della degustazione, ho voluto organizzarne una abbastanza originale che ho intitolato “Dal Fiasco alla Bottiglia”.
Accanto a Ortale, vendemmia 2013, ho portato: Colline Lucchesi Palistorti Bianco 2014 – Tenuta di Valgiano, Pinot Grigio Joseph 2013 – Hofstätter, Cinque Terre Bianco 2013 – Possa, Sassocarlo 2012 – Fattoria di Bacchereto e Ageno 2008 – La Stoppa.
È stato un percorso molto interessante. Ho deliberatamente messo in successione il fiasco con il vino altoatesino. Un contrasto stridente. Se nel dettaglio dell’intensità aromatica, della forma espressa il Pinot Grigio eccelleva, nel complesso la materia risultava in debito di eredità. A un ingresso quasi dolce non faceva seguito il necessario contrasto sapido-acido. Il bianco di Ortale, al contrario, esprimeva nella sua rusticità un sapore trascinante e mai stucchevole.
I colori del Sassocarlo, del Cinque Terre e dell’Ageno suggerivano una continuità con Ortale. Certo una parentela dovuta al contatto del vino con le bucce in vinificazione, ma non solo. Il tratto gustativo focalizzato sulla lunghezza del contributo sapido, tipico del trebbiano che compone, a parte il Cinque Terre, gli altri vini, era unito a una distensione del gusto totalmente appagante. Diverso invece il vicino di casa, il Palistorti Bianco. Da vermentino, trebbiano e sauvignon, il vino lucchese si è distinto per un’acidità inedita, carattere non comune agli altri vini assaggiati.
Non ho delle vere e proprie conclusioni da questa faccenda. Sono solo sempre più portato alla ricerca di vini aderenti in modo concreto al luogo di origine. E se questo significa dover camminare sullo stretto confine tra profondo senso di appartenenza e imperfezione, sono felice di rischiare.