Un po’ di tempo fa siamo state invitate in Val Venosta per una due-giorni di approfondimento su questo territorio e sui suoi vini. Non immaginate un evento all’insegna di “luccicanti lustrini”, come spesso sono quelli destinati al vino: cene in ristoranti stellati, verticali in palazzi prestigiosi, tour mordi-e-fuggi in una miriade di cantine. Niente di tutto questo. E questo niente ci è piaciuto tantissimo.
Otto produttori della Val Venosta – senza essere riuniti in alcun tipo di consorzio – hanno avuto un’idea semplice e vincente: hanno raggruppato un piccolo gruppo di giornalisti e addetti del settore e hanno presentato vini e territorio in due serate, con cene in locali tipici, precedute da una degustazione dell’annata 2013 e di annate più vecchie. Si tratta di Magdalene Schuster (Befehlhof), Heinrich Pohl (Marinushof), Martin Pohl (Kofelgut), Martin Aurich (Unterortl – Castel Juval), Franz Pratzner (Falkestein), Sigmund von Kripp (Stachlburg), Markus Fliri (Himmelreich-hof) e Leo Forcher (Rebhof).
Protagonisti delle degustazioni Pinot Nero e Riesling, due varietà che in questa zona assumono caratteristiche uniche e tratti distintivi ben delineati. Durante le cene, invece, abbiamo avuto l’occasione di assaggiare gli altri vini prodotti dalle otto aziende, tra cui Schiava, Pinot Bianco e Zweigelt, e soprattutto di chiacchierare in modo semplice e informale con i vignaioli venostani.
La viticoltura in Val Venosta, assai diffusa nel periodo medievale – come testimoniano i testi ritrovati nei monasteri della zona – ha subito una battuta d’arresto durante la Seconda Guerra Mondiale: se nei primi del Novecento la superficie vitata era di circa di 200 ettari, nel dopoguerra si è ridotta a 55, soppiantata dalla coltivazione frutticola – in primis le mele – attività indubbiamente più redditizia e che ancora oggi rimane predominante in questa zona. Per rendere l’idea basti considerare che in Val Venosta il valore di un ettaro di terreno coltivato a mele si aggira attorno al milione di euro, mentre un ettaro di vigna è stimato attorno ai 220.000 euro.
Ma grazie alla tenacia e alla lungimiranza dei “pochi ma buoni” vignaioli venostani, dagli anni Settanta la viticoltura ha ricominciato il suo cammino verso identità e qualità. Il merito va a Hubert Pohl, che per primo piantò Pinot Nero in Val Venosta, e a Oswald Schuster, che fu il primo a coltivare Riesling, stimolando così l’iniziativa di altri vignaioli. Ad oggi la superficie vitata è di 73,6 ettari: accanto a pinot nero e riesling, ci sono schiava, pinot bianco e gli autoctoni zweigelt, heunischer e fraueler.
I vigneti si sviluppano lungo la valle, da Parcines fino a Malles, esclusivamente sui pendii esposti a sud, a un’altitudine che varia dai 600 ai 900 metri, su terreni poveri, con una buona permeabilità e soprattutto un’ottima capacità di riscaldamento. I suoli sono di origine morenica, composti da scisto e in alcune zone da gneiss. Un altro “punto a favore” per la sanità e la qualità delle uve di questa zona è senza dubbio il clima: particolarmente asciutto e caratterizzato da una costante ventilazione calda e secca – garantita dal Fohn – ma al contempo più fresco del resto dell’Alto Adige, così da consentire vendemmie più tardive.
Attualmente in Val Venosta ci sono 27 ettari a pinot nero, il 24% della produzione altoatesina, e 10,5 ettari a riesling, su un totale di 64 ettari dedicati a questa varietà in tutto l’Alto Adige. Ma veniamo ai vini. Per quanto riguarda il pinot nero, un aspetto interessante emerso dalle degustazioni è stata l’uniformità: i vini portavano sì un timbro aziendale, ma nessun vignaiolo ha calcato la mano con vinificazioni particolarmente invasive, così quel che si sente nel bicchiere è l’espressività di questo particolare territorio.
Il pinot nero venostano ci piace! E’ sottile ed elegante, con un frutto fresco e croccante; il legno – se presente – rimane sempre molto sfumato. Dei campioni assaggiati, abbiamo apprezzato in particolar modo le annate 2012 e 2010 di Befehlhof, ma anche il 2012 e il 2007 di Marinushof e il 2011 e il 2009 di Stachlburg hanno offerto prova di grande eleganza e bevibilità. Interessante anche il 2009 di Kofelgut, penalizzato solo un poco dai sentori affumicati.
Per quanto riguarda i Riesling, il tratto in comune a tutte le etichette degustate è la leggerezza; le sfumature olfattive necessitano di un po’ di tempo nel bicchiere per emergere, mentre in bocca il sorso è dinamico e fresco, con una tensione minerale conferita dai suoli morenici. Tra i campioni del 2013 abbiamo apprezzato in particolar modo quelli di Unterortl – Castel Juval, Befehlhof e Rebhof. Da tenere d’occhio Himmelreich-hof: la produzione aziendale di riesling è cominciata da un paio di anni e le vigne sono ancora molto giovani, ma la cantina ha già conquistato il secondo posto al Concorso Nazionale del Riesling del 2014. Con le annate più vecchie di Riesling sono aumentate notevolmente le soddisfazioni: splendido il 2005 di Unterortl – Castel Juval, teso, lungo, elegante con i primi sentori di idrocarburo. Molto buoni anche il 2004 di Falkenstein, caratterizzato da piacevoli note mielate, e il 2012 di Marinushof, con un frutto ancora integro e bella beva.