Eravamo quattro amici al bar, anzi in enoteca, con un’idea ben precisa: farsi un’opinione chiara di uno dei vini macerati più famosi dell’Emilia Romagna, l’Ageno de La Stoppa della carismatica Elena Pantaleoni.
A dire tutta la verità non eravamo in quattro ma una decina di persone, tutti degustatori appassionati del bolognese e del ravennate, riuniti dall’idea di assaggiate tutte le annate mai prodotte di Ageno. Tra di noi anche colui che firma questo vino, Giulio Armani, esuberante enologo de La Stoppa.
I macerati, o più modernamente orange wine, altro non sono che vini bianchi ottenuti da vinificazione in rosso, quindi con macerazione sulle bucce; in questo modo diventano più o meno aranciati di colore, ma con carichi olfattivi e gustativi molto particolari, spesso al limite del difetto.
L’Ageno è fatto con uve di malvasia aromatica di Candia per il 60%, mentre il restante 40% se lo dividono il trebbiano e l’ortrugo; rimane sulle bucce con i lieviti indigeni per un mese. Matura poi per un anno in barrique usate per il 50% della massa prodotta, mentre l’altro 50% sosta in vasche d’acciaio; viene assemblato per affinarsi ulteriormente in bottiglia, per due anni almeno, dove viene immesso senza aggiunta di solforosa e senza filtrazione. Anche in vigna e in cantina La Stoppa non è interventista, proteggendo la prima con solo rame e zolfo, e sfruttando nella seconda i soli lieviti indigeni.
Ma veniamo alla degustazione: siamo partiti, come da ultime usanze, dall’annata più vecchia fino ad arrivare alla più giovane, questo perché l’esuberanza giovanile avrebbe avuto il sopravvento sulla finezza delle bottiglie più mature.
Ci siamo subito trovati di fronte a un preciso filo conduttore, visivo, olfattivo e gustativo. Questo perché sono state affrontate tutte le annate senza salti temporali, così che il colore non presentava molte differenze rispetto all’annata precedente o a quella successiva, ma bastava “saltare” qualche anno e vedere come con il tempo i toni aranciati si caricavano di riflessi sempre più intensi.
La stessa cosa succedeva al naso, dove abbiamo riscontrato tratti comuni di note di the, karkadè, agrumi e pesca e un terziario carico di spezie orientali. Le note aromatiche della malvasia erano molto più evidenti e impetuose nelle annate recenti e si perdevano progressivamente con l’invecchiamento. I vini più vecchi, al contrario, acquistavano qualche nota più mediterranea, di maggiorana, di timo ma soprattutto di salvia, tanta salvia.
La prima annata degustata è stata la 2002, la prima prodotta, con le uve rimaste (passatemi il termine) dopo aver scelto quelle destinate al passito Vigna del Volta: colore arancio carico, tannino intenso ma di bella trama vellutata, ancora una buona acidità scattante con il finale asciutto e tronco. Non amo classificare i vini per punteggi, quindi userò dei termini più semplici: molto buono.
La 2003 era da subito chiusa al naso, nonostante la stappatura di almeno due ore precedenti; naso intenso e marino, note solfuree e da acciuga, leggermente amaro e un po’ più corto: buono. Nei bicchieri del 2004 si notavano un po’ di particelle in sospensione, che penalizzavano u po’ il vino, mentre in bocca manteneva un bell’equilibrio nonostante il tannino la facesse da padrone: buono.
Il 2005 si è presentato con un naso elegante e fine, giocato soprattutto sulle note di macchia mediterranea; eleganza che rimaneva anche in bocca con una struttura ben bilanciata: molto buono. La 2006 presentava un naso più sfuggente sia per intensità che persistenza, caratteristica che si riproponeva anche in bocca, seppur con una lunghezza gustativa superiore rispetto alle annate precedenti: buono.
Con la vendemmia 2007 La Stoppa ha iniziato a selezionare accuratamente le uve per produrre l’Ageno e la differenza si sente, seppure non così distintamente. Appena versato nei bicchieri presentava un accenno di carbonica, ma poi si perfezionava, si riempiva, si armonizzava riempiendo il calice di note eleganti e fini, con note di karkadè e the alla pesca in evidenza, a cui si associavano sentori leggermente vinosi; la bocca è sinuosa con tannino e acidità intensa, di bella beva: molto buono. Con la 2008 si perde un po’ di intensità; buona morbidezza e discretamente acido, manca un po’ di nerbo: buono.
La 2009 anche in questo caso manca un po’ di esoticità di profumi, ma la bocca è franca con un tannino ancora un po’ sgarbato … ma si farà: buono. Arriviamo così alla 2010, il top delle mie valutazioni e dei miei assaggi, annata in cui si passa dalla moderna bottiglia bordolese alla più tradizionale borgonotta. Presenta naso e bocca in ottimo equilibrio: profumi eleganti, fragranti e croccanti, quasi succosi, con tutte le sue “cosine” al posto giusto – frutta esotica, mix di spezie, note vinose – mentre al gusto presenta le parti dure in ottimo equilibrio con quelle morbide, grande acidità, grande freschezza, grande tannino, grande bevibilità: grande, molto buono. Si scende un po’ con l’annata 2011, appena uscita sul mercato, che paga un po’ la gioventù; naso in fase costruttiva e bocca ancora un po’ slegata: buono.
Giulio Armani ha avuto la gentilezza di portarci anche 3 autentici campioni di cantina: la 2012 ancora in affinamento in bottiglia, la 2013 che sta finendo la maturazione in botte e la 2014, praticamente un Ageno Novello, appena mostato e quasi frizzante tanto il mosto in fermentazione sobbolliva ancora. Ovviamente la 2014 è ancora ingiudicabile, mentre con la 2012 e la 2013 qualcosa in più si può dire: evidenti sentori vinosi, residui zuccherini avvertibili e sicuramente coerenti con il loro percorso atto a divenire Ageno.
Concludendo che dire? I macerati già per definizione sono vini che dividono, che fanno discutere; sono un’esaltazione dell’uva o del metodo di vinificazione? Credo che sia un discorso in cui i sostenitori dell’uno o dell’altro schieramento abbiano entrambi le loro ragioni. Un po’ come sull’eticità interventistica in vigna o in cantina. È giusto intervenire con la chimica su vigne ammalate? Alcuni potrebbero ribadire che se crei un equilibrio tra pianta e terroir le piante non si ammalano. Rispetto all’enologia moderna, quella degli ultimi decenni, c’è sicuramente un’esaltazione del metodo, ma rispetto alla tradizione dei nostri nonni è l’uva a farla da padrone. Dipende da quanto siamo disposti a guardarci alle spalle.
Di sicuro sono vini di grande impatto gastronomico, pieni di carattere e personalità, e che nella mia tavola, nella mia cantina non mancheranno mai. Se volete un piccolo consiglio, da amante dei piaceri della vita, bevete un Ageno con un bel piatto fumante di tortellini in brodo, e in compagna del vostro amore: regalerete e vi regalerete un piacere della vita.