È una natura prorompente e rigogliosa quella che ci accoglie nel parco dell’Abbazia di Monteveglio, nel cuore dei Colli Bolognesi, dove fra intricati boschi di querce e lecci dimora una fauna numerosa e varia. Questo suggestivo paesaggio fa da cornice alla piccola azienda Gradizzolo della famiglia Ognibene: 6 ettari in forte pendenza ospitano vigne di pignoletto e barbera, alcune delle quali risalgono agli anni Trenta, quando il nonno di Antonio faceva il contadino su queste colline.
Passeggiando tra i filari al calar del sole o dopo un temporale estivo, si può godere di profumi così intensi e inebrianti da stimolare la fantasia e i ricordi più lontani … si ha la sensazione di una natura davvero incontaminata. «Io sono solo il custode di quello che vedi – dice Antonio mentre camminiamo insieme – lavoro tanto e sodo per far sì che quello che c’e rimanga com’è …».
È vero: sono necessari davvero tanto lavoro manuale e tanta costanza per allevare la vite usando solo rame e zolfo, peraltro con grande parsimonia, oltre ai preparati biodinamici. Ed è necessaria una grande consapevolezza di se stessi e del patrimonio naturale che ci si trova a gestire per valorizzare un territorio e fare un grande vino. Poi naturalmente, non si può prescindere dal territorio perché «il vino si dovrebbe fare solo in zone vocate, perché solo i terroir adatti possono dare vini degni di essere chiamati tali» su questo Antonio non ha alcun dubbio. Ma se è vero che un territorio vocato è il punto di partenza, è altrettanto importante saper lavorare la vigna seguendo i criteri di una viticoltura naturale, capace di far emergere nel vino le caratteristiche e le specificità che la natura regala; infine è necessario che il vignaiolo sia dotato di competenze e sensibilità tali da interpretare tutta questa ricchezza e trasferirla nel prodotto finale, il vino. E i vini di Antonio sono proprio così, sono il frutto di questo processo.
«Anche il vitigno ha un ruolo importante e i vitigni autoctoni riescono a esprimere le caratteristiche del luogo di origine meglio degli altri – prosegue Antonio – in virtù dell’equilibrio e del rapporto di scambio realizzato nei secoli con il loro habitat, interscambio che li arricchisce di straordinaria potenza espressiva». Quando si realizza l’incontro di virtuoso di tutti questi fattori, ogni annata, anche la più sfortunata, ci regala vini unici che vale la pena bere; e a volte si possono fare esperienze straordinarie come assaggiare un Pignoletto rifermentato in bottiglia che è stato custodito in cantina per 22 anni sui propri lieviti indigeni.
Antonio esegue la sboccatura in cortile, mentre guardiamo attoniti e curiosi, e poi riempie i calici: le bollicine sono vivaci, persistenti e il colore luminoso e intenso, delicatissime sensazioni di fiori bianchi ed erbe officinali emergono fragranti insieme ad aromi più evoluti di caffè e tabacco dolce; l’ossidazione è appena percepibile e non disturba affatto. Ma la sorpresa più grande si ha con il primo sorso: la spina acida è intensa e corroborante, sostiene il vino fino in fondo lasciando spazio a un’elegante nota salata che invoglia a bere ancora. Un’esperienza indimenticabile e un vignaiolo che farà ancora parlare molto di sé.