L’annuale Sagra dell’Uva di Cupramontana, uno dei comuni più importanti del comprensorio dei Castelli di Jesi, è ormai un appuntamento imperdibile per appassionati, giornalisti, blogger e addetti del settore, che ogni anno si ritrovano davanti ai calici di degustazioni verticali di etichette storiche del Comparto.
Sabato 4 ottobre, nel corso della 77^ edizione, è stato il Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Il Coroncino di Lucio Canestrari ad essere protagonista dell’affollata degustazione, condotta da Sandro Sangiorgi.
Lucio e Fiorella Canestrari, lui “laziale” di Roma, lei originaria di Conegliano arrivano a Staffolo nel 1981. Lucio, che già conosceva il pasino per averci trascorso molte estati con il babbo, decise di farne luogo di vita e di lavoro. Trascorsi i primi tre anni a sistemare una casa acquistata dal padre, decise di intraprendere l’attività di viticoltore.
Vista l’esigua remunerazione delle uve, Lucio orientò la produzione verso vini “radicali”, privi di compromessi e come sostiene Lucio, “il merito di questa scelta era solo della vigna che garantiva buone maturazioni e vini di ottima struttura”. Inizialmente infatti nel Comparto le rese erano piuttosto alte, 180 quintali per ettaro per il Verdicchio di Jesi mentre nel caso la quantità prodotta fosse stata maggiore, le uve erano destinate ad una sorta di “vino da tavola” denominato Verdicchio Marche. L’idea di Lucio pertanto era molto differente dai canoni produttivi di quel tempo.
Dopo diversi anni di “agricoltura convenzionale”, nel 1992 iniziò gradualmente ad abbandonare la chimica in campo. Spariscono in ordine i concimi ed i diserbi, poi gli insetticidi ed infine i trattamenti sistemici, perché, come racconta Lucio “non sopportavo che dopo aver fatto un trattamento non potevo entrare in vigna. Volevo che le piante si autogestissero e non fossi io a dettare loro le regole.” L’evoluzione naturale del Lucio-pensiero, oggi sta orientando l’attività viticola verso i principi della biodinamica.
Il Coroncino nasce dal vigneto di Cerrete di San Paolo e per il resto dalle vigne di Staffolo adagiate sul versante di Contrada Coroncino. L’uva cresce su suoli prettamente argillosi, posti tra i 300 e i 400 metri di quota; fermenta con lieviti indigeni (dopo che in cantina si è dato avvio alle fermentazioni delle prime partite di uva con lieviti selezionati) e riposa in vasca sulle fecce fini “quanto basta” come dice Lucio, ossia fintanto che non esprima adeguato carattere aromatico e strutturale.
In questo vino Lucio non ha mai usato legno: “per fortuna – esclama lui stesso – perché il vino in legno è di una serata, mentre il vino in acciaio è il vino di compagnia, il vino di sempre”. L’etichetta Il Coroncino però nacque solo nel 1995; in precedenza infatti il vino era semplicemente denominato Verdicchio e non riportava nomi di fantasia.
Dopo il piacevole racconto di Lucio, finalmente si è dato fuoco alle polveri, sono saltati i tappi e con il puntuale servizio dei Sommelier Fisar della Delegazione dei Castelli di Jesi, è iniziata la degustazione. Come spesso capita, le bottiglie, seppur della medesima annata, non si presentano identiche per tutti i partecipanti; pertanto la descrizione di seguito riportata è frutto delle impressioni delle bottiglie servite a chi scrive.
Il Coroncino 2000
Il naso è molto maturo, si muove tra note di frutta cotta, pasticceria e tartufo. Il sorso è morbido, rinfrescato solo da un labile soffio di acidità. Gli aromi provano a riscattarsi con l’aria ma la maturità ossidativa è sempre piuttosto evidente. Peccato perché gran parte dei presenti hanno assaggiato bottiglie decisamente più interessanti, che hanno garantito maggiore vivezza aromatica e strutturale.
Il Coroncino 2004
Con questo millesimo invece le cose si invertono e la “fortuna” mi regala una bottiglia meravigliosa. Di fronte ho un vino integro, di ottima vivezza aromatica con l’impronta aniciata che si alterna ai sentori di frutta gialla e mandorla. E’ tonico, ha tensione acido salina che gli permette di scorrere con grande eleganza. Cresce in complessità, è schietto ed ha sapidità che ne slancia il finale. Chapeu !
Il Coroncino 2006
L’annata più calda della precedente permette di offrire maggiore dolcezza fruttata; l’aria peraltro ne amplifica la nitidezza favorendone la complessità. Il sorso è avvolgente, piacevolmente maturo ma molto equilibrato; ha forza e spinta alcolica che tuttavia non ne offuscano la trama. Il sale riequilibra il finale nonostante la robustezza del corpo rimanga il perno della maturazione.
Il Coroncino 2007
La 2007 è stata un’annata molto calda ma il vino pur risultando molto strutturato, non risente di eccessi di calore. L’olfatto ha ricordi di resina, frutta dolce, anice e pian piano vira su note di mentolo; è intrigante e per nulla appesantito. Il sorso è coerente, ha alcol e potenza, ma la spina salina lo sorregge molto bene e ne ha garantito un’ottima evoluzione.
Il Coroncino 2009
Annata interlocutoria tra un millesimo equilibrato come il 2008 ed uno assai fresco come il 2010. Il vino esprime freschezza olfattiva, tanta polpa fruttata, anice, senza mostrare segni di affaticamento. E’ preciso, ordinato e lineare dall’inizio alla fine del sorso e forse per questo, è il meno affascinante della batteria.
Il Coroncino 2011
Dissipata qualche nota aromatica non proprio nitida, mostra bella distensione con tratti di frutta matura, miele d’agrumi, cenni minerali e di fieno. E’ robusto, avvolge il palato con suadenza glicerica e nonostante l’esuberanza strutturale, si mostra reattivo e gustoso. Ha ampi margini di miglioramento che l’evoluzione in bottiglia saprà di certo favorire.
Il Coroncino 2012
E’ il giovanotto della sessione ma sa farsi rispettare. Il vino imbottigliato da appena due mesi, regala un’invidiabile nitidezza varietale: frutta, fiori bianchi, anice e tanta freschezza aromatica lo rendono affascinante. Il sorso è vivo e intrigante, ha tensione, mostra già una trama gustativa molto equilibrata. La struttura c’è ma è perfettamente coesa con il profilo acido-salino che lo rende vivace. Promette bene il ragazzo e farà tanta strada.