Qualche giorno or sono abbiamo completato gli assaggi e le visite che ci daranno il quadro annuale della viticoltura umbra. Con un filo di supponente scetticismo, in passato lamentavamo un immobilismo viticolo regionale capace di produrre vini di 
buona tecnica ma poco vibranti dal punto di vista caratteriale e incapaci di variare un quadro enologico dove la denominazione Montefalco era l’unico soggetto protagonista.
Dopo aver letto, con il solito interesse, il post dell’8 Maggio scorso di Antonio Boco su Tipicamente (link), ho atteso con curiosità il banco di assaggio che i bravissimi collaboratori umbri avevano allestito a Perugia. Confrontandomi con loro intuivo che quest’anno ci saremmo divertiti.
In effetti, così è stato. L’Umbria del vino sta dimostrando dinamismo enologico e carattere confortanti, elementi alla base di uno scenario regionale più composito e ricco di protagonisti. Sembra che la regione si stia liberando dall’ingessatura di modelli enologici ereditati per abbracciare la gioia di fare vino strettamente connessa alla vocazione dei singoli territori e alla capacità dei suoi interpreti.
Così accanto alla struttura imponente di Montefalco, sempre più autorevolmente interpretato dai viticoltori e alle cangianti declinazioni del trebbiano spoletino, si affiancano zone emergenti e vitigni che donano una benvenuta diversità alle dimensioni dei vini regionali.
È il caso del Ciliegiolo, già citato dal post di Antonio; vino aperto sulla fragranza fruttata e sulla leggerezza gustativa, almeno nelle versioni giocate sulla sottrazione della materia. Ma anche di alcuni Trebbiano (di non specificata genia), Grechetto e Orvieto Classico che corroborano quell’idea di bianco dell’Italia centrale focalizzato sul sapore più che su una dimensione verticale-acida, propria di altre latitudini.
L’Umbria potrebbe essere un “vecchio” territorio emergente; noi siamo pronti a scommetterci.