Le degustazioni per il decennale dell’Università di Scienze Gastronomiche, tenutesi in Banca del Vino, hanno avuto parecchi ospiti d’eccezione tra cui l’azienda Col d’Orcia.
Cantina storica di Montalcino (e quando diciamo storica non scherziamo), che potrebbe non aver bisogno di presentazioni, attiva nel panorama vitivinicolo quasi in epoca prefilosserica e superbamente gestita dalla Famiglia Cinzano dal 1973. Si può dire tranquillamente essere una delle realtà più importanti della denominazione, sia per prestigio che per superficie vitata, che dal 2013 ha ottenuto la certificazione biologica. È un traguardo dal valore simbolico (oltre che concreto) per un’azienda di 140 ettari con una produzione di 800.000 bottiglie l’anno, a riconferma che sempre più sono le aziende illuminate che comprendono che “a fare del bene non si può che ricavarne del bene”.
Il nome dell’azienda si lega indissolubilmente al territorio che rappresenta (l’Orcia è il fiume che scorre ai piedi della tenuta Sant’Angelo in Colle per l’appunto) e alla famiglia Cinzano dalle origini piemontesi. Il legame però, non si ferma solo al territorio, ma anche al vitigno.
È infatti proprio nei vigneti di Poggio al Vento – il loro Grand Cru tra i grandi Cru – che sono state effettuate le prime significative selezioni clonali per il Sangiovese, che però sono poi state sapientemente condivise poi con gli altri produttori di Montalcino. Un fantastico esempio di pensiero collettivo piuttosto che individualista, a riconferma che la crescita collettiva non può che giovare per una denominazione.
Il ritorno del Conte Francesco Marone Cinzano in Banca del Vino è stato caldo e atteso. Nobile e cordiale al tempo stesso (come i suoi vini) è saldamente ai comandi dell’azienda da più di sei lustri e può (senza paura di essere smentiti) essere definito una delle stelle del panorama vinicolo italiano degli ultimi 30 anni. Stella che, assieme ai colli su cui poggia l’azienda, viene riportata in etichetta come sinonimo di estrema ricerca qualitativa nei vini prodotti.
In degustazione magnum di Brunello di Montalcino Riserva Poggio al Vento, dal 2006 al 1990.
Riserva che viene prodotta solo nelle migliori annate: 48 Mesi di invecchiamento in botti grandi di rovere di Allier e Slavonia (25 e 75 Hl) a cui seguono 2 anni di affinamento in bottiglia.
2006
Ovviamente il più fresco della selezione si presenta come un bambino ancora in fasce, ma sempre e comunque dal sangue blu. Fragola, ciliegia, balsamico, al naso. Buona acidità verticale, l’alcol ancora un po’ scorbutico.
Cresci bene che ripasso.
2004
A 10 anni di distanza il Poggio al Vento comincia ad esprimersi nelle sue potenzialità più significative. Cuoio e tabacco la fanno da padrone al naso dove però arriva timido un po’ di geranio. In bocca il tannino è ordinatissimo.
Buono.
2001
Un trionfo di lieviti (per me era pasta brisè) accoglie questo 2001 d’autore. Molto equilibrato, croccante al naso, frutta molto matura e un accenno vegetale. Una beva splendida.
Eterno.
1999
Il salto di secolo è la voce fuori dal coro della serata. Brodo vegetale e umami, quasi tagliente al naso, dove ritorna un tenue rosmarino. Equilibrato, docile, anche se sa sgambettare. Il tannino è liscio come una seta di Persia.
A me è piaciuto.
1997
Toni di sabbia, come il suolo alcalino da cui nasce questo vino. Croccante al naso, ed è un vino da saper reinterpretare. In bocca sono frutta e fiori scuri.
La pecora nera.
1995
La maturità legale si riflette anche su quella organolettica. Al naso cuoio, muschio, di nuovo tabacco e terra. In bocca è perfetto, con un pH da annali. Incredibile considerando che fu vinificato dall’agronomo invece che dall’enologo, che aveva da poco lasciato l’azienda.
Lode.
1990
Il primogenito della verticale. Personalmente è quello che ho preferito di più anche se molti in sala tifavano ’95. Sarà l’affezione, visto che condividiamo la stessa età. La ’90 per il Brunello viene considerata una delle annate più belle degli ultimi 20 anni e la riconferma arriva. Al naso è infinito, noce moscata, cuoio, terra, legno bagnato, tabacco, miele, geranio e si potrebbe andare avanti ancora a lungo. In bocca si denota l’annata calda, ancora della frutta inaspettata con un velluto da galleria d’arte.
Magna cum laude.