Cronache dei festeggiamenti per il decennale dell’Università di Scienze Gastronomiche: grandi personaggi e solide realtà che hanno forgiato l’identità del nostro Paese sono state invitate a Pollenzo per portare la loro testimonianza a giovani studenti pieni d’entusiasmo. L’Azienda Agricola Valentini, ospite presso la Banca del Vino martedì 17 giugno, è sicuramente, tra queste realtà, una delle più emblematiche.
Si impone come un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, antichità e modernità, differenziazione produttiva e omogeneità stilistica; tutti elementi realizzati con successo, da generazioni, da una sola famiglia. L’azienda nasce nel Seicento a Loreto Aprutino, in provincia di Pescara, con il suo fondatore Angelo. Seppur fin dall’inizio molto estesa (ad oggi si contano 250 ettari totali, di cui 70 vitati), fu solo a partire dal XIX secolo che gli indirizzi colturali si delinearono, per assumere la formazione che ancora oggi l’Azienda ha: la produzione è incentrata sul vino, in particolare sulle varietà autoctone del Trebbiano d’Abruzzo e del Montepulciano d’Abruzzo, sui cereali, nella varietà San Carlo, e sull’olivo, nella sua variante autoctona Lauretana. Longevità e legame profondo con il territorio di appartenenza: sono queste, dunque, le sue caratteristiche distintive.
A rappresentare questa realtà, esemplare del panorama italiano, la persona di Francesco Paolo Valentini, che oggi guida l’Azienda assieme al giovane figlio Gabriele e alla moglie “compagna di vita e di vigna” Elena, entrambi presenti a Pollenzo. La serata è stata aperta da Giancarlo Gariglio, con un discorso intenzionalmente breve per lasciare più spazio possibile alle parole di lui, Francesco Paolo, e per collocare l’uditorio su un diverso livello di ascolto: la degustazione che sta per avere luogo sarà diversa dalle precedenti e questo deve essere chiaro fin da subito.
Si inizia a parlare di vino: o meglio, di vite e di vigna, di composizione del terreno e di variazioni climatiche, e di come tutti questi elementi insieme concorrano alla determinazione di ciò che si esprime nel bicchiere. Il lavoro in cantina è solo accennato, ma ovviamente non manca di esprimere il grande rispetto che questa famiglia ha sempre nutrito per il vino come prodotto di madre natura, laddove l’uomo deve fungere esclusivamente da intermediario a servizio di quella: uso di lieviti non selezionati, fermentazione senza controllo della temperatura, assenza filtraggio dei vini, sono le sole pratiche enologiche messe in atto, per offrire un prodotto del tutto “naturale” (non considerato nell’accezione “modaiola” e spesso vuota del termine).
Ma Francesco Paolo Valentini non è un enologo, come lui stesso tiene a precisare: è un “artigiano che crea in vigna”, un viticoltore, lui dice. Perché è impossibile ricreare in cantina equilibri di cui solo la natura è capace. O piuttosto: si può, ma essi non sono destinati a durare. Se, quindi, vi stavate chiedendo cosa rende i vini Valentini così longevi, eccovi la risposta: un lavoro e una cura operati a monte, in vigna, che solo una profonda conoscenza delle dinamiche agronomiche e naturali possono portare. Inutile, quindi, addizionare acido tartarico in cantina, allo scopo di ricreare un equilibrio che in natura non si è verificato, perché esso col tempo sarà destinato a scemare: vendemmiare una parte delle uve anticipatamente, ed utilizzarle, poi, per “tagliare” il mosto prodotto da quelle più mature, è la soluzione al problema di una vendemmia carente in acidità. Il risultato sarà un vino in grado di mantenersi e migliorare nel tempo: longevo, per l’appunto, come solo Valentini sa fare.
Il clima gioca un ruolo fondamentale nella comprensione dell’evoluzione degli acini: un vino non può essere valutato prescindendo dall’andamento climatico ed è proprio a partire da questo concetto che Valentini, assieme a Giancarlo Gariglio e Davide Panzieri, hanno condotto l’analisi delle bottiglie offerte in degustazione, passando in rassegna una ad una tutte le annate.
Trebbiano d’Abruzzo 1977:
Un’annata piovosa e un inverno rigido caratterizzano quest’annata. Il risultato è un vino ancora molto fresco, acidulo in bocca, considerando i suoi anni; ma assolutamente equilibrato.
Trebbiano d’Abruzzo 1983:
Un caldo umido segna la bella stagione e le malattie proliferano. Calo quantitativo, dunque, ma non qualitativo. Il risultato è un vino dai profumi tostati; ampio e rotondo in bocca, profondo e persistente.
Trebbiano d’Abruzzo 2011:
Espressione di come il cambiamento climatico degli ultimi anni sia un fatto reale, questo vino risulta fruttato, meno complesso, giovane e erbaceo, clorofillico: la vendemmia, con il passare degli anni, si è spostata a metà settembre e la maturazione fenolica è incompleta.
Montepulciano d’Abruzzo 1968:
L’attenzione si è rivolta piuttosto alle caratteristiche organolettiche per il vino più “anziano” della batteria. Aromi tostati e frutta matura, note metalliche e minerali; terroso; buona persistenza e corrispondenza gusto-olfattiva.
Montepulciano d’Abruzzo 1985:
Condizioni climatiche assolutamente favorevoli alla vite: il risultato è una grande vendemmia. La bocca è armonica e fresca; richiami al caffè e ai dolci secchi; la frutta è confettura; in chiusura cuoio, tabacco e liquirizia.
Montepulciano d’Abruzzo 2001:
Figlio di una grandissima vendemmia, partita il 10 ottobre. Aromi di fiori, cioccolato, pepe nero, olive e eucalipto; tannico, ma assolutamente piacevole; vellutato e bilanciato in bocca.
Poche parole per chiudere: una degustazione assolutamente memorabile!