Queste sono settimane di degustazioni per la nuova edizione di Slow Wine. In varie parti d’Italia si sono riuniti (e si riuniranno) i nostri collaboratori per assaggiare le nuove annate dei vini proposti dalle aziende. Questo è successo anche in Trentino nei giorni scorsi. E fin qua nulla di particolare, è quello che negli ultimi cinque anni facciamo normalmente con l’approssimarsi dell’estate …
Un’esperienza nuova invece è stata quella che abbiamo vissuto martedì mattina: durante le degustazioni dei vini trentini abbiamo invitato a assaggiare con noi alcuni sommelier e ristoratori della zona; li abbiamo invitati in particolare a assaggiare i Trentodoc (i Metodo Classico prodotti in regione) con l’obiettivo di confrontarci con loro sul vino che maggiormente connota questo territorio e che in passato non sempre ci ha dato grandi soddisfazioni.
Sono stati con noi Marco Masè, sommelier del Beverly Hotel di Pinzolo; Marco Meneghelli, proprietario e sommelier della Locanda Restel de Fer di Riva del Garda; Dennis Metz, sommelier della Locanda Margon di Trento e vincitore del concorso Ambasciatore del Metodo Classico 2014; Gianni Pasolini, sommelier dell’Osteria a Le Due Spade di Trento; Marco Pederzolli, enologo-sommelier dell’Hosteria Toblino di Toblino e Giada Vicenzi, sommelier e giornalista, di Ala.
Tutti professionisti che operano nelle rispettive realtà con un occhio molto attento alla valorizzazione del territorio: in sostanza persone che non si azzarderebbero mai a offrire a un loro cliente un bicchiere di Prosecco (o di Franciacorta) come aperitivo perché “… siamo in Trentino e quindi ci sembra sacrosanto offrire un Trentodoc, prodotto della nostra terra”.
È stato molto interessante, per noi, lo scambio di punti di vista – durante i commenti e le valutazioni dei campioni proposti – con chi nel “leggere” un vino bada soprattutto alla bevibilità e all’attitudine della bottiglia a “stare in tavola”, a abbinarsi bene con il cibo proposto. Poi ci ha pienamente soddisfatto il confronto con professionisti che, vivendo nel territorio, hanno una visione più vicina e quotidiana con il prodotto: alla fine, guardando i risultati degli assaggi e tenendo conto dei discorsi di contorno, si concordava tutti unanimemente sulla qualità buona ma non proprio esaltante della degustazione, anche se abbiamo sicuramente trovato alcune ottime etichette, che ci hanno soddisfatto parecchio e che … ovviamente sveleremo solamente a settembre ☺.
In generale possiamo dire che quello del Trentodoc ci sembra un comparto che ha ottime potenzialità al momento non ancora pienamente espresse. Rispetto alla Franciacorta – dove (leggi qui) qualche settimana fa abbiamo notato una crescita decisa dei Millesimati ma un certo appiattimento nei vini sans année , che alla fine tendono a assomigliarsi tra loro (troppo legati alla tecnica produttiva) e a essere un po’ noiosi – a Trento di positivo c’è una maggiore eterogeneità, maggiori differenze negli stili interpretativi e quindi una maggiore vivacità negli assaggi, ma purtroppo si nota ancora l’assenza di un’alta qualità ampiamente condivisa.
Ultima nota a margine della degustazione, e che ci riporta alla questione che abbiamo già espresso – in questo post e in quest’altro – in merito alla riconoscibilità territoriale dei Metodo Classico italiani prodotti con chardonnay e pinot nero: nelle batterie dei Trento Brut e dei Trento Brut Riserva sono state inserite due Franciacorta Brut e due Franciacorta Satèn, uno millesimato e l’altro sans année. Ebbene nessuno – né tra i sommelier né tra noi – durante la degustazione alla cieca ha riconosciuto questi quattro intrusi, nonostante fosse stato annunciata la loro presenza …