Ho letto con attenzione l’editoriale di Daniele Cernilli dal titolo Romantici o Provinciali? Pubblicato qualche giorno fa sul suo 
Doctor Wine (link).
Il post tratta le degustazioni londinesi per le assegnazioni dei Decanter World Wine Award, prestigioso riconoscimento assegnato dall’omonima rivista inglese. Daniele sottolinea l’assoluta professionalità dei titolati degustatori. È vero, anche io ho partecipato tre o quattro anni fa e confermo le sue parole.
Non mi trovo però nel punto in cui scrive “Però di volatile un po’ alta, di “brett”, di acidità fuori posto, persino di tipicità, quando non era accompagnata da precisione enologica, non c’era alcuno spazio di discussione. I vini dovevano essere fatti bene sotto il profilo squisitamente enologico, quello era il pre-requisito, e non c’era deroga possibile.”
Sarà che io adoro i vini complicati ma trovo, nel concetto di precisione enologica richiesto dal concorso quale pre-requisito necessario, un’eccessiva semplificazione. La precisione enologica rischi di abbattere la personalità di un vino; alcuni vini eccellenti assaggiati negli ultimi mesi avevano volatili quanto meno avvertibili. Ricordo volentieri il Barolo Giuseppe Rinaldi Brunate 2010, il Brunello di Montalcino Poggio di Sotto 2009, il Campi Flegrei Piedirosso Contrada Salandra 2010 e il Siccagno 2010 di Arianna Occhipinti. Vini di grande personalità e spiccato afflato territoriale, nonostante o forse in virtù di una volatile pronunciata.
Questi vini e molti altri non sarebbero stati ammessi in un concorso così importante proprio per queste sgrammaticature, dal mio punto di vista funzionali a un risultato complessivo di eccellenza gustativa, privilegiando vini di maggiore confezione e meno anima.
Anche Daniele ha dovuto mediare per spiegare che alcune evidenze tanniche erano congenite al tipo di vino assaggiato, un Nebbiolo probabilmente. Immagino che per giudici allergici al tannino anche una minima di volatile potrebbe risultare repellente.
Trovo legittima, ci mancherebbe, la selezione di Decanter ma anche anacronistica. Non esiste più un vino univoco e le chiavi di lettura dei territori enologici sono molteplici. Se una testata si arrocca su monotematici requisiti enologici, fuori dal fortino i locali sono pieni di vini gialli, rifermentati in bottiglia e acidità taglienti. Da parte mia credo che un’enologia liberata da modelli imposti sia più divertente e coinvolga in una medesimo tavolo di discussione, produttori, critici e appassionati.