L’altra settimana sono stato in varie zone della costa toscana per visitare alcune aziende, in vista della prossima edizione di Slow Wine. Mi pare si delinei un bel futuro per la viticoltura di questa ampia area vitata, attualmente più libera da modelli enologici imposti e in grado, quindi, di proporre vini interessanti e ricchi di personalità. Per noi, che fin dalla prima edizione della Guida, lamentavamo una scarsa presa di coscienza produttiva da parte delle aziende del territorio, è una buona notizia.
In particolare sono rimasto colpito da due Ansonica che hanno, in un momento, chiarito un’idea che mi frullava in testa da molto tempo. Un sorso, a volte, vale più di tanti rovelli mentali, soprattutto quando si parla di vino, in questo caso bianco.
In questi anni la “grande fuga” da vini ricchi di materia, opulenti con tratti olfattivi dolci dettati vieppiù dalle speziature del legno ha condotto la critica e gli appassionati verso vini dalla silhouette gustativa snella, se non esile, e ricchi di acidità. La dimensione orizzontale, intesa nei tratti gustativi affidati a grassezza e densità, ha ceduto il passo a quella verticale, fatta di allungo succoso e leggerezza gustativa. Macinando grosso il discorso, come si dice in Toscana, il palato odierno è più incline, per esempio, ad apprezzare i vini della Loira piuttosto che alcune produzioni della Borgogna.
Una tale polarizzazione non consente di vedere alcune sfumature che invece sono emerse con forza, per il sottoscritto, da qualche anno. In particolare, vi sono vini che sfuggono a tali rigide categorie e coinvolgono per una dimensione aggiuntiva, rispetto a quelle sopra citate, che è quella del sapore. I vini in questione non sono in grado di esibire la potenza della materia o la verticale acida di latitudini estreme o di suoli particolari, ma hanno una pacata e incessante vena saporita, un connubio tra naturalezza espressiva e tratto sapido, che invoglia e soddisfa. Insomma sono vini da guardare in controluce con contrasti poco accentuati però ricchi di fascino e di una propria armonia, a cui si deve abituare il palato.
Da una parte a guidare questi ragionamenti, vi sono state molte bottiglie. Tra le altre, il Colline Lucchesi Fabbrica di San Martino Bianco 2011, In Albis 2011 di Frascole, il Trebbiano 2012 di Monteraponi, la Vernaccia di San Gimignano Isabella Riserva 2006 di San Quirico, il Sassocarlo 2010 della Fattoria di Bacchereto, il Cinque Terre Bianco 2012 di Elio Altare, tanti Trebbiano di Abruzzo da Emidio Pepe a Valle Reale passando, naturalmente, per Valentini e, per finire, l’Orvieto Classico Superiore Campo del Guardiano 2011 del Palazzone. Non ho le analisi dei vini, restituisco solamente le mie sensazioni gustative all’assaggio di questi bicchieri.
Dall’altra, gli incontri con colleghi e amici. In particolare, due dei numerosi confronti, organizzati dal Consorzio di San Gimignano, tra Vernaccia e resto del mondo. Ricordo quello di Gianni Fabrizio con l’Hermitage bianco e quello di quest’anno di Francesco Falcone con il Veltliner austriaco. Vini che avevano una certa assonanza con il carattere disteso della Vernaccia di San Gimignano. Inoltre a sostenere la pluridimensionalità dell’assaggio e quindi la moltiplicazione del piacere, mi pare vertano i sempre interessanti interventi di Antonio Boco e Paolo De Cristofaro, sul loro sito.
Credo che anche collocare questo genere di sensazioni in una certa latitudine del nostro paese non sia totalmente peregrino. Esiste forse una possibilità di Bianco dell’Italia centrale che può giocare le sua carte su un tavolo gustativo scevro da emulazioni e più sensibile alla reale interpretazione della vocazione viticola del luogo originario.
Per fortuna, è possibile estendere l’espressione enologica delle nostre vigne e godere della diversità ottenuta. Questa è un’enorme ricchezza che dobbiamo comunicare.