Lo incontrai nel 2004, nella sua casa a San Casciano, in Toscana, circondato dai libri. Mi portò a vedere anche il suo piccolo laboratorio privato, nel quale trovava spazio anche la lavatrice di casa cosa che mi stupì molto e lui si mise a ridere perché ero rimasto a bocca aperta. L’intervista che mi concesse trattava di una piccola parte della sua opera, “solo” della Sardegna. Rimasi con lui oltre 3 ore e si parlò ben poco di vino, preferì soffermarsi sui classici dell’antichità. 180 minuti che passarono in un soffio e che ricordo con estremo piacere e anche riconoscenza per una persona che si concesse a uno sbarbatelo che allora aveva 28 anni…
La riporto qui con un misto di nostalgia e di rimpianto per non averlo più incontrato e ringraziato per quella intervista.
Giacomo Tachis è conosciuto in tutto il mondo come il papà del Sassicaia, ma nella sua lunghissima carriera si può tranquillamente affermare che sono stati molti i suoi “figli” capaci di riscuotere successo planetario. Dopo molti anni passati alla corte del marchese Antinori e dopo aver raggiunto l’età della pensione, il Nostro decise di cominciare a girare l’Italia e di dedicare la maggior parte dei suoi sforzi nel dare lustro ai vitigni delle isole italiane. Per questo qualcuno l’ha soprannominato l’enologo corsaro…
«Iniziamo con il dire che io non mi considero un enologo: mi sento molto più modestamente un miscelatore di vini. Le isole mi piacciono tantissimo, e così il mare, ma devo confessare che purtroppo non ho mai imparato a nuotare, quindi come corsaro… forse lascio un po’ a desiderare!».
Lei è stato uno dei principali supporter della Sardegna e del Sulcis in particolare: come è approdato su quei lidi?
«Il presidente di Santadi, Antonello Pilloni, mi chiese – all’inizio degli anni Ottanta – se potevo dargli una mano nell’opera di trasformazione e crescita di quel territorio e io risposi subito in modo entusiasta. In primis perché la zona era davvero scenografica – e lo è ancora -, poi perché il carignano lo conoscevo bene e ne apprezzavo da tempo le sue importanti qualità».
Ecco, soffermiamoci per un attimo sulle sue caratteristiche principali…
«È una varietà “gentile”, nel senso che ha una grande nobiltà di fondo. Stile e classe non le fanno difetto. Diciamo che dà vita a rossi aristocratici, ricchi di polifenoli e di tannini dolci. Allo stesso tempo regala prodotti molto moderni, uno dei motivi per i quali i produttori di Bordeaux venivano in Sardegna a caricare il mosto con le cisterne. Un altro tratto saliente è che si presenta come un vino prettamente marittimo, basti pensare che a Porto Pino le viti sono letteralmente spruzzate dall’acqua del mare, tanto sono vicine alla costa. Infine ha una “socialità organolettica” assai spinta, si sposa cioè con altri vitigni mantenendo una sua impronta precisa e riconoscibile».
Secondo lei quali sono le tecniche di cantina più adatte per esaltare al massimo le qualità del carignano?
«Noi italiani siamo ammalati di esterofilia e quindi se non si fanno maturare i grandi vini in barrique non siamo contenti e ci sembra di sminuirne il valore. Secondo me il carignano si affina in modo splendido all’interno di vasce di cemento trattate in modo adeguato; insomma, non trovo necessario polimerizzare i suoi tannini con l’uso del legno».