Iniziamo dalla fine per questa volta e ringraziamo subito Giampaolo Tabarrini che ha promosso, organizzato e ospitato questa retrospettiva sulla annata 2001 di Sagrantino di Montefalco.
Il merito del giovane produttore umbro sta nell’aver intuito che discutere insieme, tra produttori, critici, addetti ai lavori in genere, costituisce il modo più costruttivo per comprendere lo stato di salute di una denominazione. Già perché la crescita produttiva, e qualitativa, del vino simbolo di Montefalco non è coincisa, nel tempo, con una decisa incisività non solo nel mercato ma anche nell’immaginario collettivo degli appassionati.
Non a caso si è scelto come punto di partenza, per una degustazione che nelle intenzioni dei produttori sarà organizzata annualmente, un’annata come la 2001 dove i segnali di uno sviluppo viticolo del territorio erano ormai evidenti. Aumento degli ettari vitati, maggiori densità d’impianto, abbandono della tradizionale palmetta per nuove e più funzionali forme di allevamento.
In poche parole, dieci anni fa, e non solo in Umbria, si pensava che il successo di pochi fosse replicabile attraverso un investimento di capitale. Purtroppo non è stato così, complici una risaputa congiunzione storica-economica sfavorevole e una virata nella percezione gustativa del grande pubblico. Siamo in un’epoca nella quale il Sagrantino di Montefalco, a discapito della buona qualità, stenta a trovare un posto nella nostra enoteca ideale.
Per tutte queste ragioni la scelta di una discussione aperta di fronte a bottiglia prodotte agli albori di una denominazione è stata accolta con soddisfazione da tutti gli invitati: insomma, era ora.
Le aziende che hanno aderito all’iniziativa sono state: Scacciadiavoli, Adanti, Di Filippo, Antonelli, Moretti, Perticaia, Antano, Colpetrone, Caprai, e naturalmente Tabarrini.
A mio giudizio le bottiglie che si sono distinte maggiormente sono state Adanti e Antonelli, con Perticaia un solo passo indietro. Tre vini giocati sull’equilibrio acido-tannico e sulla finezza del percorso gustativo. Personalmente credo sia questa la strada stilistica da proseguire in futuro. Un affinamento del vino in levare, senza la ricerca di forzate concentrazioni che appesantirebbero una materia già ricca di per sé.
Al di là dei gusti personali, la presenza di tre o quattro bottiglie vendemmia 2001 che hanno colpito positivamente gli assaggiatori va a confermare le enormi aspettative che si sono riversate nel Sagrantino in quegli anni. Si tratta ora di ridare il giusto tempo alla agricoltura e permettere a ogni viticoltore di comprendere il suo rapporto con il territorio.