{"id":9890,"date":"2013-12-16T10:25:54","date_gmt":"2013-12-16T09:25:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/?p=9890"},"modified":"2013-12-17T14:57:32","modified_gmt":"2013-12-17T13:57:32","slug":"come-cambiato-il-buono-in-trentanni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/come-cambiato-il-buono-in-trentanni\/","title":{"rendered":"Com&#8217;\u00e8 cambiato il Buono in trent&#8217;anni?"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-9891\" style=\"margin: 20px; float: right;\" alt=\"Copia di slow_4\" src=\"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/assets\/Copia-di-slow_4-212x300.jpg\" width=\"212\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/assets\/Copia-di-slow_4-212x300.jpg 212w, https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/assets\/Copia-di-slow_4-723x1024.jpg 723w\" sizes=\"auto, (max-width: 212px) 100vw, 212px\" \/>In principio fu il Buono. Quando nel 1987 nacque la guida Vini d&#8217;Italia io avevo solo 12 anni e quindi non sono testimone diretto della genesi di quella che negli anni a seguire sarebbe diventata la bibbia della critica enologica italiana. Si trattava di una guida molto innovativa per l&#8217;epoca, tempi difficili, appena flagellati dalla terribile tragedia del metanolo. La linea editoriale fu chiara fin dal principio, quando furono assegnati i primi 33 Tre Bicchieri: non si sarebbero fatti sconti a nessuno, il giudizio non si basava su una sorta di storicit\u00e0 acritica o sulla fama consolidata. I premi assegnati da Vini d&#8217;Italia erano chiari e netti, senza appello e per questo colpirono nel segno, scavando un solco tra un \u201cprima\u201d e un \u201cdopo\u201d.<\/p>\n<p>La degustazione diventava il perno centrale del giudizio finale, con attenzione particolare ai difetti organolettici che allora colpivano un gran numero di vini assaggiati. Questa rivoluzione della critica \u00e8 stata importante, soprattutto perch\u00e9 ha accompagnato una sorta di rinascimento che nel giro di una decina di anni ha sconvolto il panorama enologico del nostro Paese. Nel breve volgere di due lustri, i produttori che imbottigliavano il vino si sono moltiplicati in modo esponenziale, creando anche alcuni fenomeni come quello degli enologi-stilisti, la cui firma diventava imprescindibile per affermarsi a livello internazionale. In taluni casi, questi tecnici fornivano addirittura un servizio completo (agronomico, enologico, packaging e commercializzazione).<\/p>\n<p>La diffusione delle conoscenze enologiche e i miglioramenti agronomici, applicati in forma seriale, hanno fatto compiere alla nostra enologia un salto qualitativo impensabile fino a pochi anni prima. Ci siamo trasformati da nazione esportatrice di vino sfuso in Paese ai vertici del panorama enoico mondiale. Ma come tutte le rivoluzioni, anche questa non \u00e8 stata indolore. Sono stati numerosi i caduti sul campo, sacrificati sull&#8217;altare del \u201cprogresso\u201d. Ad esempio l&#8217;eccessivo ricorso a protocolli enologici ha standardizzato e appiattito il gusto, certamente il livellamento \u00e8 stato verso l&#8217;alto, ma questa sorta di serialit\u00e0 stilistica alla lunga ha creato un senso di stanchezza negli stessi degustatori e critici. L&#8217;uso e l&#8217;abuso (per taluni prodotti si pu\u00f2 tranquillamente utilizzare questo termine) del legno piccolo \u2013 la barrique \u2013 ha ulteriormente acuito questa sensazione di \u201cgi\u00e0 visto\u201d e \u201cgi\u00e0 provato\u201d.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-9892\" style=\"margin: 20px; float: left;\" alt=\"a-guidavini\" src=\"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/assets\/a-guidavini-154x300.jpg\" width=\"154\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/assets\/a-guidavini-154x300.jpg 154w, https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/assets\/a-guidavini.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 154px) 100vw, 154px\" \/>Arriviamo cos\u00ec alla fine degli anni Novanta e l&#8217;inizio degli anni Duemila quando in soli 15 anni noi italiani siamo riusciti a recuperare 200 anni di ritardo sui francesi e li abbiamo quasi raggiunti. Durante questa sorta di et\u00e0 dell\u2019oro del mercato enologico e della critica, io entro a far parte della nella redazione di Vini d&#8217;Italia al fianco di Gianni Fabrizio, Gigi Piumatti e Vittorio Manganelli. Mi \u00e8 molto chiaro quello che devo fare: degustare alla cieca, annusare, assaggiare, sputare e cercare di quantificare le mie sensazioni in unnumero. In questo periodo, come si diceva in precedenza, si ascoltano le prime critiche all&#8217;appiattimento dei sapori, i primi timidi riferimenti ai vitigni autoctoni, il rigetto di uno smodato utilizzo del legno nuovo. Da buon ragazzo di bottega, che si doveva fare le ossa creandosi una propria coscienza del \u201cbuono\u201d, tutti questi argomenti avevano un forte impatto sui miei pensieri.<\/p>\n<p>Una delle persone che pi\u00f9 ha contribuito a farci riflettere su quella che doveva essere la piega futura del nostro mestiere \u00e8 stato Giacomo Mojoli, allora saldamente nei ranghi di Slow Food. Nei primi anni Duemila continuava a dire che dovevamo uscire dalla semplice analisi del bicchiere, che un \u00abvino doveva essere buono da bere e buono da pensare\u00bb. Ma quelli erano anche gli anni d\u2019incubazione di Terra Madre, con tutta la nostra associazione impegnata nei progetti dei Pres\u00ecdi e del Premio Slow Food per la biodiversit\u00e0. Era chiaro ormai che il \u201cbuono\u201d come parametro unico di giudizio cominciava a stare un po&#8217; stretto a tutti noi che lavoravamo alla guida dei vini. Perch\u00e9 buoni erano ormai la gran parte dei vini degustati, i difetti che affollavano l&#8217;enologia di due decenni prima erano quasi del tutto assenti (soprattutto nella categoria di vini che arrivava sotto i nostri nasi): era giunta l\u2019ora di adottare dei nuovi parametri critici da utilizzare nelle nostre degustazioni.<\/p>\n<p>Quali dovevano essere per\u00f2 gli altri tasselli da aggiungere al nostro modo di giudicare i vini? Cosa doveva entrare in gioco, visto che una degustazione alla cieca ti impone per forza di cosa delle rigidit\u00e0 di giudizio notevoli? Ed ecco che corse in nostro soccorso il libro Buono, Pulito e Giusto (Einaudi 2005) di Carlo Petrini. La qualit\u00e0 organolettica si apriva anche ad altri due parametri e questa consapevolezza ci ha indubbiamente complicato la vita in quanto critici enologici, ma ci ha anche dato lo spunto per migliorare il nostro lavoro, arricchendolo notevolmente. La guida Slow Wine &#8211; giunta con l\u2019edizione 2014 alla sua quarta edizione \u2013 \u00e8 figlia del nuovo corso intrapreso da Slow Food. Era, ormai, evidente, che la nostra associazione non volesse pi\u00f9 rimanere aggrappata al solo parametro del \u201cbuono\u201d, che rimaneva requisito fondamentale e non per nulla \u00e8 posto in primo piano, ma che si dovesse allargare lo sguardo anche ad altri argomenti, altrettanto forti. Le questioni della sostenibilit\u00e0 ambientale e del rispetto del territorio sono argomenti ineludibili, che andavano affrontati quando si scriveva di vino. Ed ecco che problemi come la standardizzazione dei gusti, la scarsa attinenza territoriale dei vini e l\u2019eccessivo sfruttamento dei terreni con la viticoltura che si trasforma in monocultura, tanto per citare i pi\u00f9 impellenti, sono entrati prepotentemente nel nostro nuovo prodotto editoriale.<\/p>\n<p>Il fatto che il momento topico nella sua realizzazione passi dalla degustazione alla cieca (che mantiene comunque il suo giusto ruolo) alla visita in cantina descrive pi\u00f9 di tante parole il cambio di mentalit\u00e0 che \u00e8 alla base della nascita di Slow Wine. Si conosce un produttore, il suo territorio, le sue vigne e poi lo si racconta, cercando di condensare quello che si \u00e8 visto e toccato con mano con un giudizio stringato. Ed ecco che questo viaggio iniziato con il solo \u201cbuono\u201d nel 1987 ci ha portato, dopo 26 anni, a interpretare il concetto della qualit\u00e0 organolettica dei vini in modo pi\u00f9 complesso, ma allo stesso molto pi\u00f9 ricco e decisamente pi\u00f9 stimolante. Ecco perch\u00e9 nell\u2019introduzione della nuova edizione della guida parliamo di \u201cgrande bellezza\u201d: un altro rinascimento, che parte dal paesaggio italiano (e dai suoi custodi vignaioli) come risorsa per il futuro, ma che non rappresenta soltanto un puro asset economico (pensiamo soltanto alle potenzialit\u00e0 turistiche o di attrarre investitori stranieri), bens\u00ec un valore aggiunto che pu\u00f2 lanciare definitivamente il nostro vino verso nuove conquiste e il mondo della critica verso una ridefinizione completa, a livello internazionale, di quale sia il significato di \u201cvino di qualit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>Questo articolo compare sulla rivista <em>slow IV <\/em>in consegna ai soci nel mese di dicembre<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In principio fu il Buono. 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