{"id":8022,"date":"2013-05-31T11:25:27","date_gmt":"2013-05-31T09:25:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/?p=8022"},"modified":"2013-06-03T09:33:03","modified_gmt":"2013-06-03T07:33:03","slug":"il-piemonte-e-una-grande-terra-di-bianchi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/il-piemonte-e-una-grande-terra-di-bianchi\/","title":{"rendered":"Il Piemonte \u00e8 una grande terra di bianchi?"},"content":{"rendered":"

\"BancadelVino\"<\/a>I bianchi a casa dei rossi: questo l\u2019invito alla degustazione, svoltasi mercoled\u00ec sera alla Banca del Vino di Pollenzo<\/a>, che odora di sfida e pungola le papille del bevitore gi\u00e0 dall\u2019incipit. Era da provare, infatti, che una terra rossista nel sangue come quella piemontese potesse esprimersi ad alti livelli anche con le uve bianche. La domanda (o il dubbio) era legittima e le risposte (o conferme) nel bicchiere ci sono state, e anche molto interessanti. Cinque bianchi da tre territori diversi \u2013 Langa, Roero e colli Tortonesi \u2013 hanno sfidato, pi\u00f9 che i \u201cfratelli\u201d rossi, il clima autunnale di una fredda giornata piovosa come da tempo non si vedeva.<\/p>\n

Da sinistra a destra nel bicchiere si sono susseguiti il Langhe Bianco Dragon 2011<\/strong> dell\u2019azienda Baudana<\/strong> di Serralunga d\u2019Alba, taglio di chardonnay, riesling e nascetta; il Langhe Bianco Rosserto 2011<\/strong> di Giovanni Manzone<\/strong> di Monforte d\u2019Alba da uve rossese bianco in purezza, che insieme alla nascetta sono gli unici due vitigni bianchi autoctoni della langa barolista; il Langhe Bianco Vigna Meira 2011<\/strong> di Poderi Einaudi<\/strong> di Dogliani da un clone alsaziano di pinot grigio; il Colli Tortonesi Timorasso Brezza d\u2019Estate 2010<\/strong> della Cascina I Carpini<\/strong> di Pozzol Groppo dalla variet\u00e0 locale timorasso, ultimamente assai rivalutata (e non per caso); e, infine, il braidese Langhe Bianco Montalupa 2008<\/strong> di Ascheri<\/strong>: un 100% viognier, proveniente da una selezione massale di un vivaista francese della C\u00f4te du Rhone e piantato su suoli sabbiosi molto ripidi, in pieno sud, in localit\u00e0 Montalupa nel comune di Bra.<\/p>\n

Innanzitutto una constatazione: a dispetto delle annate recenti presentate, la terra non mente: il Piemonte d\u00e0 grandi rossi da invecchiamento ma i bianchi non son da meno. Questi vini hanno dimostrato di poter maturare molto bene e dare grandi soddisfazioni all\u2019appassionato anche dopo molti anni. E lo conferma l\u2019esperienza: vecchie annate di Timorasso, cos\u00ec come di Riesling (due vini che nell\u2019evoluzione convergono su sentori di idrocarburi) ma anche di nascetta (n.d.A. ricordo con piacere una verticale in Banca del Vino dell\u2019azienda Elvio Cogno con sette annate sino al 1994) acquisiscono personalit\u00e0 e complessit\u00e0 durante l\u2019affinamento. Dello stesso parere \u00e8 Mauro Manzone, figlio di Giovanni, da cinque anni in azienda che ci racconta: <<Il rossese \u00e8 un\u2019uva che matura tardi, dal grappolo spargolo e dalle basse rese (n.d.A. motivo per cui era stata praticamente abbandonata in Langa nel dopoguerra) che ben coltivata e vinificata d\u00e0 vini longevi>>. Io stesso nell\u2019occasione di una vista in azienda ho potuto assaggiare un ottimo millesimo 2001. L\u2019annata giovane proposta paga il legno ancora evidente (circa 12 mesi di tonneau da 500 lt) che deve ancora amalgamarsi nel corpo grasso del vino. Da attendere.<\/p>\n

Complimenti anche a Maddalena Ghislandi de I Carpini, giovane realt\u00e0 del tortonese, dirimpettaia del pi\u00f9 conosciuto Walter Massa (il viticoltore che ha portato in auge il timorasso insieme all\u2019amico, anch\u2019egli produttore, Franco Martinetti) che nella sua interpretazione ricerca semplicit\u00e0 e franchezza (solo uso di acciaio) pur affidandosi a macerazioni pi\u00f9 spinte che scalzano le note floreali e tingono di spezie le evidenti note fruttate di mela e sidro che subito colpiscono le narici.<\/p>\n

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Terminiamo con il vino di casa, il Montalupa, e con il suo enologo, Giuliano Bedino, dal 1996 alla Ascheri, che ha illustrato con estrema chiarezza la linea aziendale e le scelte in vigna. Ascheri, che consta di tre tenute, ha deciso di puntare sulle variet\u00e0 locali rosse nei vigneti langaroli e di osare invece di pi\u00f9, affidandosi al viognier e allo syrah, in quello roerino con l\u2019obiettivo comune di fare vini che potessero invecchiare. Il progetto nato nel 1993, dopo un\u2019attenta ricerca sui possibili vitigni da impiantare a seconda del suolo, e dopo numerose prove di vinificazione \u2013 variando la tipologia di contenitori e permanenza in legno \u2013 ha dato luce a un vino estremamente ben fatto, piacevole e godibile anche dopo 10 anni e che d\u00e0 il meglio di s\u00e9 in annate fresche. La smentita arriva subito, per altro dallo stesso Bedino, che ci dice che dalle temperature sahariane del 2003 \u00e8 invece uscito un ottimo vino di gran beva e giusta acidit\u00e0: ancora disponibile in Banca.<\/p>\n

Gli assaggi ci dimostrano chiaramente che il vigneron colto e saggio pu\u00f2 far rendere assai bene un\u2019uva bianca su un terreno che storicamente predilige il rosso: rispetto delle fasi agronomiche, nessuna forzatura, ricerche su portainnesti e cloni cos\u00ec come assiduit\u00e0 e costanza in cantina nel cercare l\u2019espressione pi\u00f9 pura del vitigno danno i loro frutti. Certo che, attualmente, il sauvignon \u00e8 meglio in Loira, lo chardonnay in Borgogna e il riesling in Germania ma i mezzi odierni e l\u2019applicazione ci fanno avvicinare alla comprensione del nostro terroir e riserveranno grandi sorprese per il futuro.<\/p>\n

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Foto di Francesco Mel<\/em><\/p>\n

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