{"id":55719,"date":"2025-10-13T08:22:27","date_gmt":"2025-10-13T06:22:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/?p=55719"},"modified":"2025-10-14T07:03:02","modified_gmt":"2025-10-14T05:03:02","slug":"una-new-age-per-il-rosso-di-montalcino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/una-new-age-per-il-rosso-di-montalcino\/","title":{"rendered":"Una new age per il Rosso di Montalcino?"},"content":{"rendered":"

Ebbene s\u00ec, \u00e8 arrivato il tempo di sdoganare definitivamente il Rosso di Montalcino dagli alvei sottomessi legati all\u2019ingombrante presenza di un fratello maggiore chiamato Brunello.<\/h2>\n

\"\"Ma non perch\u00e9 si tratti di una considerazione talmente ovvia da valere oggi cos\u00ec come poteva valere ieri o l\u2019altro ieri; e neanche perch\u00e9 qualcuno si \u00e8 alzato la mattina e ha deciso che da qui in avanti sar\u00e0 cos\u00ec. Il fatto \u00e8 che le ultime stagioni hanno mostrato in modo eloquentemente generalizzato che le cose (i vini) stanno prendendo una certa piega, e quella piega sta andando nel verso giusto. C\u2019\u00e8 una \u201ccostruzione\u201d a monte insomma, un pensiero condiviso, figlio della consapevolezza e di un tempo che finalmente ha portato i produttori a ragionare. Se necessario, a cambiare attenzioni e direzioni.<\/p>\n

Bicchieri alla mano, il Rosso di Montalcino non rappresenta pi\u00f9 la seconda (terza, quarta) scelta elaborata con la mano sinistra, prodotta da chi nella testa ha solo il ben pi\u00f9 redditizio Brunello.<\/h4>\n

Non tanto per la accresciuta perizia tecnica, o per la legittima esigenza di differenziare le produzioni secondo diversi target (che non sono certo una novit\u00e0), quanto perch\u00e9 la sensibilit\u00e0 interpretativa di una bella fetta di produttori ilcinesi \u00e8 ormai matura per comprendere che un vino a base sangiovese<\/em> che se ne esca sui mercati in una fase di giovanile fragranza, e che discenda da un territorio chiamato Montalcino, non pu\u00f2 pi\u00f9 permettersi di essere un vino a caso.<\/p>\n

La qualit\u00e0 si \u00e8 fatta un obbligo, oltre che un’esigenza, anche perch\u00e9 il trend in costante aumento del prezzo dei Brunello registrato negli ultimi anni \u00e8 andato scontrandosi con una contingenza epocale che vede una sostanziale contrazione dei consumi e una crescente erosione del potere d\u2019acquisto, circostanze che se non altro potrebbero favorire l\u2019emersione della categoria \u201ccadetta\u201d, nel tentativo di abbordare mercati che, in quell\u2019ordine di prezzo, potrebbero considerarsi ancora ricettivi. Ma portare in giro per il mondo il nome Montalcino per poi rivelarsi un vino ordinario non sta pi\u00f9, non vince pi\u00f9.<\/p>\n

E in questa prospettiva il recente ampliamento dei vigneti<\/strong> (circa 360 ettari) censibili a Rosso di Montalcino proposto dal Consorzio di Tutela e approvato dalla Regione Toscana parrebbe voler intercettare i venti di una domanda in tendenziale aumento, riguardo certe tipologie di vini.<\/p>\n

Certo \u00e8 che poter apprezzare la fragranza di un giovane Sangiovese che porti le stimmate del grande vino di territorio non ha prezzo; \u00e8 come riportare alla luce una parte del tutto fino a ora rimasta inspiegabilmente nascosta (salvo le immancabili eccezioni legate alla comprovata lungimiranza dei singoli).<\/p>\n

A vincere \u00e8 la versatilit\u00e0<\/strong>, certamente, e il gesto istintivo di una beva disinvolta<\/strong>, ma anche un minor conflitto con il temperamento alcolico<\/strong>, stanti vendemmie un pelino anticipate a recuperare freschezza, pi\u00f9 che concentrazione di materia. E poi, vivaddio, la crescente volont\u00e0 di disegnare vini pi\u00f9 slanciati<\/strong>, fondati su integrit\u00e0 di frutto e ritmo gustativo. Di pi\u00f9, con un senso dell\u2019equilibrio<\/strong>, una qualit\u00e0 tannica<\/strong> e una forza espressiva<\/strong> che in molti casi lasciano immaginare una brillante parabola vitale.<\/p>\n

Questo surplus di attenzioni, che sicuramente deve partire dalla vigna, se combinato con un gesto enologico epurato degli orpelli, sta portando a una piacevolissima sorpresa, perch\u00e9 a fronte del succedersi di annate dialettiche e molto diverse fra loro, ma soprattutto portatrici sane di fenomeni meteo-climatici estremi, si ha come l\u2019illusione che in quel modo i vini riescano a garantire la brillantezza attesa svicolando le \u201cinsidie pi\u00f9 insidiose\u201d dei rispettivi millesimi, a sottintendere che la qualit\u00e0 del disegno e il garbo espositivo possano comunque essere preservati.<\/p>\n

Nel corso dell\u2019ultima campagna di assaggi \u2013 ho scritto dei migliori Rosso di Montalcino dell’anno su L’Acquabuona<\/a><\/strong> \u2013 questo fenomeno ha assunto piena evidenza e piena consistenza, inglobando un bel po\u2019 di referenze e un bel po\u2019 di aziende, segno tangibile di un cambiamento di mentalit\u00e0 in atto. Una doverosa messa a fuoco, un impegno tenace nel prendersi a cuore questa tipologia come mai accaduto in precedenza, un bicchiere mezzo pieno che sta (forse) finalmente colmandosi.<\/p>\n

Ultimo, ma non ultimo, una soggezione psicologica e sostanziale rispetto al Brunello che (forse) non avr\u00e0 pi\u00f9 ragione di esistere.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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