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Il 14 novembre scorso la Banca del Vino di Pollenzo ha messo a confronto alcune delle più suggestive storie di viticoltura del nostro paese. Un incontro straordinario, a tratti emozionante, che ha chiarito a tutti i presenti il significato dell’espressione viticoltura eroica.<\/p>\n
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In ordine di apparizione: Lo Triolet – Valle D’Aosta, Luciano Capellini – Cinque Terre, Altura – Isola del Giglio, Kante e Zidarich – Carso, Rainoldi e Dirupi – Valtellina. «Un parterre di produttori e vini che non si vede tutti i giorni», apre così Giancarlo Gariglio (curatore della guida Slow Wine) che ha guidato la degustazione.<\/p>\n
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Il vigneto che sfida la montagna – Lo Triolet, Valle D’Aosta<\/strong><\/p>\n Marco Martin era un tecnico in viticoltura presso l’Amministrazione Regionale. Ma già a metà degli anni Ottanta avvia un piccolo vigneto, spinto dalla passione per la coltivazione della vite che da sempre contraddistingue la sua famiglia. Proprio in quegli anni si assiste a un momento di rinascita della viticoltura in Valle: si avviano le prime cooperative e la produzione inizia a migliorare. Marco sceglie di reimpiantare un vecchio vigneto a 900 metri di altitudine, sostituendo il petit rouge con un vitigno precoce come il pinot gris: «L’idea mi è venuta osservando il vigneto di un mio vicino, e ho notato che al contrario del petit rouge (allora il più diffuso) il pinot gris anche a 900 metri raggiungeva una maturazione ottimale». La sua è l’intuizione giusta e quello che era solo hobby diventa lavoro: «Ho lasciato il mio impiego, la produzione è passata dalle iniziali 1000 alle attuali 42 000 bottiglie. Soprattutto a causa della elevata frammentarietà che contraddistingue la Valle, non è stato semplice trovare i terreni su cui investire per mettere insieme i pochissimi ettari che coltivo ora».<\/p>\n Marco ha portato in degustazione il Pinots Gris 2008. Vino di grande espressività e fascino. In equilibrio armonico tra acidità e frutto, dinamico e profondo.<\/p>\n <\/p>\n Il valore dell’agricoltura – Luciano Capellini, Cinque Terre<\/strong><\/p>\n A rappresentare un territorio unico al mondo, fatto di mare, vigneti, montagne e muretti a secco è stato Luciano Capellini. Doveroso introdurre la degustazione con una riflessione sul disastro ambientale che ha colpito la Liguria: «Il ruolo dell’agricoltura è fondamentale. Dove coltivato, il terreno ha tenuto al contrario di quanto è successo nelle zone adibite ad aree relax o a parcheggi. La nostra terra ha una forte vocazione turistica certo, ma negli ultimi anni si sono riempiti gli alberghi e svuotate le campagne. Credo si dovrebbero conciliare le due cose e dare ai turisti l’opportunità di godere del territorio, in tutte le sue sfumature. Vernazza è stata ricoperta dal fango, mentre dove ci sono i terrazzamenti il maggiore equilibrio idrogeologico ha limitato i danni. Mi chiedo come mai dove sono franate le strade sotto sono rimasti intatti i viottoli medievali». Luciano ha rinvigorito la sua produzione dal 2004, ma proviene da una famiglia di antichi viticoltori e la storia della cantina Capellini risale al XIX secolo. «Quando nostro padre Oreste ereditò la chiave della cantina, questa aveva perso importanza nell’economia familiare, diventando un secondo lavoro.» Oggi la produzione è ripresa e i Capellini coltivano prevalentemente bosco, vitigno poco conosciuto, presente nelle Cinque Terre e con qualche sporadica apparizione in Toscana: «Era destinato all’estinzione e abbiamo voluto salvarlo, trovando il sostegno di molti anziani che ci hanno offerto il proprio terreno anche per 30 anni con un unico monito: “l’importante è che lo coltiviate”».<\/p>\n Luciano ha portato in degustazione il Cinque Terre 2009. Iodato e metallico. Un sorso cristallino e balsamico per un vino che non si lascia dimenticare.<\/p>\n <\/p>\n «I nostri sono vini vivi!» – Altura, Isola del Giglio<\/strong><\/p>\n Francesco Carfagna è un personaggio che non capita di incontrare tutti i giorni, un uomo dalle mille vite di cui non ci stancheremmo mai di ascoltare la storia: «Sono figlio di un signore molisano, un maestro elementare che faceva il vino e teneva la vigna. Questa mia ultima pazzia è un ritorno alle origini». Insegnante di matematica – «Per poco tempo e con poca voglia» –, musicista, poeta, muratore, cuoco. Finché nel 1999 ha comprato quattro ettari di vigna, ormai sovrastati da rovi e arbusti – «Era una giungla» – nell’Isola del Giglio e ha rimesso le vigne dove stavano prima ripristinando la coltivazione dell’ansonaco: «Sull’isola ci venivo in vacanza d’estate, mi ha stregato. Non sopportavo di vederla ridotta al lumicino e volevo continuare la strada della salvaguardia, come chi prima di noi non si era fatto incantare dalla chimera del turismo e del guadagno facile.» Pianta le viti tra il granito, zappa a mano, ricostruisce i muretti a secco e alla fine viene premiato: «La soddisfazione più grande è stato vedere che il nostro esempio è stato seguito e in tanti stanno recuperando vigneti abbandonati». Nel clima secco e caldo del Giglio ha scelto di seguire la natura, rispettando terreno e vite e riducendo al minimo le pratiche di cantina: il suo è un vino vivo.<\/p>\n Francesco ha portato in degustazione l’Altura Ansonaco 2010. Forte carattere per questo vino, a tratti rustico ma di una verità ineludibile. Un sapore salato che domina su un corpo inarrestabile.<\/p>\n <\/p>\n Vino di confine – Zidarich, Carso<\/strong><\/p>\n Il Friuli, si sa è terra di confine con un’identità territoriale importante sotto molti punti di vista. Beniamino Zidarich appartiene a questa terra da sette generazioni: «Nel 1988 ho preso in mano l’azienda di mio padre, ho piantato nuove vigne e ampliato l’allora mezzo ettaro di vigneti» una sfida durissima. Chi beve questi vini dovrebbe vedere da dove provengono: nel Carso c’è pochissima terra, si piantano le vigne spietrando il terreno con grande dispendio di risorse. Da allora, anno dopo anno sono stati impiantati nuovi vigneti, la superficie coltivata è passata a 8 ettari, e la produzione è arrivata a 20 000 bottiglie. «A 300 metri di altitudine, le nostre vigne vedono il mare e sono lavate dalla bora». Nella ristrutturazione della cantina, Beniamino ha rispettato e sfruttato gli elementi naturali della regione: «Il nostro vino trova il suo habitat naturale sottoterra con temperatura costante e umidità naturale. I vari livelli sotterranei sono stati ricavati mettendo a nudo le pareti di roccia di un inghiottitoio pieno di terra rossa e demolendo la pietra carsica usata per i muri e le volte in pietra».<\/p>\n Beniamino ha portato in degustazione la Malvasia Carso 2009. Splendido pepe bianco e pesca. Puro, succoso e lunghissimo.<\/p>\n Il produttore ha raccontato dell’opera pionieristica di Edi Kante, di cui abbiamo degustato la Vitovska 2009: un maestro che interpreta questo vitigno autoctono lasciando intatti i tratti benefici del territorio. Il vino ha esibito una classe cristallina esprimendo in modo lampante il territorio di provenienza.<\/p>\n <\/p>\n Due generazioni a confronto – Rainoldi e Dirupi – Valtellina<\/strong><\/p>\n Per motivi diversi dai territori precedenti, anche la Valtellina è un territorio sicuramente eroico. Il vigneto caratteristico è il nebbiolo che da queste parti prende il nome di chiavennasca. Siamo vicini al Piemonte, ma qui si ottengo risultati molto diversi. A rappresentare questa terra due cantine: Dirupi e Rainoldi. La prima è un’azienda di due giovani enologi che Slow Food segue con attenzione, la seconda è una realtà nota e affermata. A confronto due diversi approcci che hanno in comune la passione e la volontà di «fare tesoro degli sforzi di generazioni di produttori eroici» puntando tutto sul territorio. «È una vita dura ma molto appagante – confessa Davide che insieme a Pierpaolo ha fondato e dirige Dirupi – in Valtellina persiste un forte abbandono di vigneti, tanto che non è stato difficile recuperarne uno di 4 ettari e mezzo, anche se abbiamo dovuto chiedere a 18 persone diverse». L’innovazione è un fattore chiave nella loro strategia produttiva: «Lavoriamo in maniera diversa rispetto alla tradizione valtellinese, ma sempre nel grande rispetto del vigneto». Rainoldi è un’azienda storica che, come dicevamo, ha investito molto nella riqualificazione del territorio. Tra le tante iniziative orientate a questo scopo, nel 2007 ha dato il via al progetto Adotta un vigneto in Valtellina: «Acquistiamo l’uva da agricoltori con cui abbiamo concordato gli standard di qualità e, dal canto nostro, nel processo di vinificazione seguiamo un regolamento di autodisciplina ispirato a principi di eco-compatibilità» racconta Aldo.<\/p>\n <\/p>\n Davide ha portato in degustazione il Valtellina Sup. Dirupi 2009. Vino nitido e rigoroso, paradigmatico, un fulgido esempi delle potenzialità di questa regione estrema.<\/p>\n Aldo il Valtellina Sup. Valgella Adotta un vigneto “Sunny Valley” 2008. Una spezia dolce su un frutto gentile appena maturo per un corpo leggero e di splendida bevibilità.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Il 14 novembre scorso la Banca del Vino di Pollenzo ha messo a confronto alcune delle più suggestive storie di viticoltura del nostro paese. 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