Una profonda connessione lega i Pelizzatti Perego con le balze valtellinesi, terrazzi che sdirupano a capofitto sulla vallata dell’Adda, ultimo lembo della placca alpina a fronteggiare le Orobie che gi\u00e0 sono incipit di mediterraneit\u00e0. Storia di luoghi e persone, lavoro e fatica; storia di commercio florido con la vicina Svizzera e il Nord Europa; storia di cultura rurale percorsa da momenti di splendore, declino e rinascita (basti pensare ai 6000 ettari di met\u00e0 Ottocento rapportati agli attuali ottocento); storia di affinit\u00e0 elettiva con il nebbiolo – in loco la Chiavennasca – e il suo peculiare legame con le Alpi.<\/p>\n
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Dentro a queste storie, si staglia l\u2019esperienza della famiglia dei Pelizzatti, oggi impersonata da Emanuele, Isabella e Guido, e divenuta negli ultimi lustri la cantina di riferimento nei discorsi degli appassionati di vino di mezzo mondo.<\/p>\n
Un passo indietro ci porta alla figura di Arturo, padre degli attuali proprietari, ma anche di una visione di guardare al vino di Valtellina nel suo disegno pi\u00f9 tradizionale e autoriale, di cui \u00e8 stato esponente e maestro.<\/p>\n
Le iniziali del suo nome – Ar.Pe.Pe. – danno il titolo all\u2019azienda, fondata nel 1984 dopo un intermezzo di oltre 10 anni di allontanamento dalla scena produttiva coinciso con la vendita di cantina e marchio storico. La ripartenza, appunto, con un altro nome, ma che in fin dei conti era il suo, \u00e8 guidata dal bisogno di tornare alla terra, di desistere al ruolo di commerciante che gli era divenuto stretto, di ribadire a se stesso e al mondo la sua vera attitudine. Nel 1987 ricompra la cantina e poco a poco altri vigneti.<\/p>\n
Il destino vuole che Arturo scompaia prematuramente nel 2004 lasciando a noi una manciata di etichette enigmatiche che si sono tramutate negli anni a seguire in certezza di visione e approccio al vino e al mondo. Ai figli, invece, in particolare all\u2019allora giovanissimo Emanuele, frontman produttivo in famiglia, lascia il solco profondo dettato da silenzi e qualche incomprensione generazionale, ma soprattutto consegna la fiammella accesa, ormai incandescente, del riscatto e della rinascita identitaria dei vini di Arturo. I tre eredi non solo la raccolgono, ma ne fanno una vera e propria dottrina esortata da determinazione, impegno e dedizione sui generis.<\/p>\n
Il tutto lo si coglie nel saliscendi tra le terrazze del Buon Consiglio, Rocce Rosse, Sant\u2019Antonio Sesto Canto, Nuova Regina, ma anche nelle parole di Emanuele che aiutano a capire il progetto e lo sforzo di rendere attuale una storia secolare di radicamento con terra, roccia e nebbiolo. Le trasformazioni e gli investimenti in corso ad ARPEPE rimarcano il segno della volont\u00e0 attuale della famiglia di rimettere in discussione profondamente il significato del termine terroir, dove il fattore umano \u00e8 fondamentale per estrarre dalla terra un frutto coerente e contemporaneo, oltre la retorica della tradizione. I vini sono, infatti, rivelativi di uno stile contingente che si ispira alle tracce di Arturo, ma che accoglie curiosit\u00e0, ossessione tecnica nel rapporto col vigneto, aderenza ad una Valtellina anch\u2019essa pi\u00f9 aperta e consapevole.<\/p>\n
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In cantina i lavori di trasformazione, ancora oggi in corso, impressionano non tanto gli appassionati di estetica architettonica, quanto gli addetti ai lavori nella produzione di vino. Maniacale \u00e8 l’aggettivo che viene facile usare, ma dietro a questo approccio esigente troviamo pi\u00f9 che altro il bisogno di Emanuele di avere totale controllo di ogni singola fase produttiva; un\u2019indole intima (chiedetegli conto di come sin da piccolo rimaneggiava i motori delle automobiline elettriche per gareggiare e possibilmente vincere con gli amici) attraverso cui padroneggia una materia prima strappata con fatica alle rocce soprastanti la cantina.<\/p>\n
Osservare con stupore la fila delle grandi botti di fermentazione tra cui le sei storiche degli anni Sessanta totalmente rinnovate, con sistema di controllo della temperatura con tanto di centralina ultra sofisticata per ciascuna di esse, le pompe di movimento del liquido dedicate ad ogni singola vasca, la rete di distribuzione del gas inerte per colmare tutte le botti e proteggere in tal modo la vita dei vini durante la sosta, sempre molto lunga sulle bucce, e di seguito il loro affinamento. Altrettanto intransigente il lavoro svolto sui tappi, minuzioso instancabile e definitivo tassello per poter consegnare ai posteri un liquido che sia puro, intoccato da pratiche enologiche irrispettose. E infine, o meglio, all\u2019origine del tutto, la cura dei terrazzamenti vitati, memoria antica e vero giacimento di preziose possibilit\u00e0 che ARPEPE affida a osservazione, restauro, rigenerazione, rispetto.<\/p>\n
Tanta tecnologia quindi, tantissimo sforzo di progetto e di economie, tutto per tornare alla radice che \u00e8 quella di un’idea di aderenza territoriale, di un vino che rappresenti terra, piante, uomini, clima, societ\u00e0. In questo disegno non c’\u00e8 tradimento n\u00e9 hybris, c\u2019\u00e8 coerenza e voglia di seminare e coltivare bellezza.<\/p>\n
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Abbiamo svolto due sessioni distanziate tra loro nel tempo, in entrambi i casi incuriositi dalla voglia di approfondire l\u2019intimit\u00e0 evolutiva dei vini di ARPEPE. Tre i vini scelti per disponibilit\u00e0 delle annate, per generosit\u00e0 di Emanuele e Isabella. La degustazione del 21 gennaio 2023 ha preso forma anche grazie alla cortesia di alcuni appassionati che hanno portato bottiglie antiche direttamente dalle proprie cantine. In questa data, presso il Ristorante Trippi, ci si \u00e8 focalizzati su due anime della Sassella: Stella Retica e Rocce Rosse.<\/p>\n
Un salto indietro al 16 marzo 2022, invece, per la verticale svolta in azienda, di Grumello Buon Consiglio.<\/p>\n
Di seguito impressioni e commenti liberi, senza filtri. In grassetto le bottiglie che ci hanno pi\u00f9 sorpreso.<\/p>\n
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\u00c8 il Sassella che prende forma dall\u2019osservazione scrupolosa in cantina nelle annate in cui non viene intrapresa la strada delle singole vigne.<\/p>\n
2000, ha un profilo vegetale caldo, con intriganti note mediterranee, prugna poi agrume. Bocca dolce e risolta, pi\u00f9 sale che acidit\u00e0, tannino levigato.<\/p>\n
2004, polposo e denso, colore scuro. Frutto ancora integro e roccioso, accanto al sale. Acidit\u00e0 viva e bella spalla.<\/p>\n
2006<\/strong>, serio, solare muscoloso, polpa nitida ben distribuita, grande equilibrio meccanico. Ipnotico.<\/p>\n 2010, legno dolce, speziato, sottobosco, richiami di radice e terra. Maggiore energia in bocca, con richiamo un po\u2019 evoluto.<\/p>\n 2011<\/strong>, vino apparentemente freddo, frutto compresso, ma non serrato. La bocca \u00e8 imperiosa, alterna rugosit\u00e0 tannica a scaglie di sale con un finale di frutto che sorprende. Vichingo.<\/p>\n 2012<\/strong>, profilo fresco e aggraziato, mora, arancia rossa, metallo. I tannini sono minuziosi e il sorso leggero. Spensierato.<\/p>\n 2015, calore, frutto dolce poi tocco vegetale, elicriso, quasi garrigue rodanesca. Bocca persino semplice e sbarazzina.<\/p>\n 2017, ha leggiadria del Rosso di Valtellina, ma con pi\u00f9 spigoli. Un falsomagro. Ha fibra tesa e frutto nervoso. In cammino.<\/p>\n 2019<\/strong>, potente, frutto brillante che non ha nulla di opulento, con anima montanara. Lunga strada davanti a s\u00e9.<\/p>\n <\/p>\n \u00c8 il vino dell\u2019avvio e della ripartenza, nel 1984, narrativo di uno stile impenetrabile e anticonformista. Prende forma ogni tanto, dopo sei anni di studio e attesa, evidenziando l\u2019energia granitica della Sassella.<\/p>\n 1996<\/strong>, balsamico, eucalipto, cuoio, cacao, salmastro che richiamo all\u2019ostrica. Vino strano (Emanuele dice bottiglia problematica, per me ha fascino da vendere). Bocca divisa tra frutto teneramente decadente e acidit\u00e0 viperina. Vivo seppur canuto.<\/p>\n 1999, nota vegetale, senape, rugginoso. Bocca tesa, si scurisce con l’aria. Incazzoso.<\/p>\n 2001, partenza animale, selvatico, poi frutto arrostito, pietra calda, solido e compatto in bocca. Si allunga sui tasti pi\u00f9 rigidi.<\/p>\n 2002<\/strong>, esotico, sfacciato, una star del cinema con tutto, tanto, bello. Esuberante ma anche leggiadro, potente ma elegante. Talmente completo e sferico da sembrare irreale e invece fa capriole nel bicchiere per tutta la serata.<\/p>\n 2005<\/strong>, nebbiolo di montagna, agrume, acqua di fonte, china, ferro, vegetale e poi frutto. Tanta roba in valigia, corredo di sale e acidit\u00e0 per andare lontano. Aspettare.<\/p>\n 2007, caldo, materico, sottobosco, confettura di prugna. In bocca per\u00f2 \u00e8 frenato, non si distende.<\/p>\n 2009<\/strong>, luminoso, frutto rosso piccolo e scattante, poi una piccantezza agrumata tipo buccia di cedro, cenni speziati da bazar orientale. In bocca ha potenza ma riesce ad essere amichevole.<\/p>\n 2013<\/strong>, incenso, sandalo, legno dolce, mora matura. Vino carnoso e suadente, nerbo tannico giovanile ma di estrema grazia.<\/p>\n 2016<\/strong>, di nuovo le spezie orientali su un frutto pi\u00f9 fresco tipo la ciliegia, nota di carne, sangue e roccia. Bocca calda e profonda, grande controllo di tutti gli elementi, duri e morbidi. Idea di compattezza da asteroide. Vita lunga.<\/p>\n <\/p>\n Le vigne puntano alla cantina, quasi a proteggerla con i suoi terrazzi imponenti che sfiorano i 7 metri di altezza, o a raccomandare di fare buon uso delle uve ne deriveranno, frutto di eccezionali escursioni termiche.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n 1999, molto sfaccettato, apre quasi inavvertibile per poi lasciarsi su note metalliche, cenere, fiori secchi. Acidit\u00e0 vibrante, freschezza al sorso oltre le aspettative.<\/p>\n 2001<\/strong>, riflessi dolci al naso, pi\u00f9 complessit\u00e0, ematico tipico valtellinese; bocca slanciata, sugosa, completa. Un capolavoro di finezza.<\/p>\n 2005, la prima annata vinificata interamente in legno. Caldo per coerenza all\u2019annata, arricchito di sfumature iodate e di grande eleganza. Bocca di impatto poderoso, ma chiude con leggiadria varietale.<\/p>\n 2007<\/strong>, tipicit\u00e0 valtellinese, ruggine, bosco, limpido. Bocca coerente, ingentilita da morbidezza. Beva trionfale.<\/p>\n 2009<\/strong>, fresco, pulito, mediterraneo, legno dolce; palato sussurrato e intrigante, da vecchio stile valtellinese. Godibilissimo; decisamente da attendere.<\/p>\n 2013, d\u00e0 l\u2019avvio alla strada delle lunghissime macerazioni, 83 giorni per l\u2019esattezza. Apre lievemente chiuso, nota di ruta e genziana che si evolve su riflessi tropicali molto eleganti. Sorso convincente, ma ancora molto giovane.<\/p>\n 2016<\/strong>, sono oltre 100 i giorni di macerazione, per una versione fin da subito luminosa e brillante. Stupisce per freschezza del frutto, equilibrio tannino, acidit\u00e0, alcol. Leggendario gi\u00e0 da ora.<\/p>\n 1964, in coda un fuori serie che ha ancora tanto da dire. Intrigante il richiamo animale ed esotico che rimanda per affinit\u00e0 ad alcuni grandi Brunello. Vitalit\u00e0 e succo fuori misura.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Una profonda connessione lega i Pelizzatti Perego con le balze valtellinesi, terrazzi che sdirupano a capofitto sulla vallata dell’Adda, ultimo lembo della placca alpina a fronteggiare le Orobie che gi\u00e0 sono incipit di mediterraneit\u00e0. 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