{"id":44637,"date":"2020-12-14T09:53:23","date_gmt":"2020-12-14T08:53:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/?p=44637"},"modified":"2021-01-13T11:10:53","modified_gmt":"2021-01-13T10:10:53","slug":"kamen-roccia-una-serata-con-i-nuovi-vini-del-carso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/kamen-roccia-una-serata-con-i-nuovi-vini-del-carso\/","title":{"rendered":"Kamen\/roccia: una serata con i \u201cnuovi\u201d vini del Carso"},"content":{"rendered":"

Qualche tempo fa \u2013 quando era ancora possibile riunirsi la sera in un ristorante – \u00e8 andato in scena, presso l\u2019ospitale ed empatica Lokanda Devetak<\/strong> di San Michele del Carso (TS), un pizzico di storia: la presentazione di due anteprime vinicole, sintesi di quel compendio di uomini e roccia che \u00e8 il Carso-Kras.<\/p>\n

\"\"<\/a>Le due novit\u00e0 assolute, figlie di lunghe sperimentazioni ed attese, affondano le radici nella roccia (kamen<\/em> in lingua slovena). La coniugazione tra l\u2019agricoltura e la pietra, in questo areale, si accompagna in tutto, dal vigneto ai recipienti ed alle attivit\u00e0 umane.<\/p>\n

A fare da sfondo alle presentazioni e renderle ancora pi\u00f9 suggestive c\u2019\u00e8 un\u2019osteria con 150 anni di storia e 6 generazioni di attivit\u00e0: la Lokanda Devetak, un luogo dove poter sperimentare, intrattenere il palato e ritrovare sollievo, convivialit\u00e0 e piacere.<\/p>\n

Ma veniamo ai vini, fulcro di una serata, rispettosa delle regole dettate dal periodo, eppur lieta, grazie alla leggerezza della conduzione di Stefano Cosma, sempre sorridente e foriero di aneddoti lungo l\u2019intero scorrere dei bicchieri.<\/p>\n

La prima novit\u00e0, la Skerk Glera 18\/10 metodo ancestrale 2015 <\/strong>, \u00e8 una sintesi di vigneti e persone tra le rocce: \u00e8 questo il sottotitolo che apporrei al metodo ancestrale della creazione di Skerk, nata da un piccolo vigneto che visitai anni or sono, nell\u2019ambito delle visite propedeutiche a Slow Wine. Le piante erano giovani al tempo, appena impostate sul costone e con una gi\u00e0 memorabile e sbalorditiva vista sul mare. Dopo anni ecco i risultati: un Prosecco in versione ancenstrale eppur intriso di modernit\u00e0, che non fatico a definire dotato di autenticit\u00e0.<\/p>\n

Dove \u00e8 coltivato non c\u2019\u00e8 il consueto calcare della roccia carsica, bens\u00ec flisch che caratterizza il costone, a conferire una grassa morbidezza e cesellatura alle uve. Qui Sandi per raggiungere mezzo ettaro in termini di pastini ha dovuto metter assieme e d\u2019accordo una ventina di ex proprietari: non ha lavorato in un contesto facile che riafferma che niente \u00e8 agevole sul Carso-Kras.<\/p>\n

Il vino, frizzante, si giova di uve dal grappolo pi\u00f9 piccolo e delle bucce di maggior spessore rispetto alla glera veneta. Soprattutto, come sottolinea Sandi, \u201cNoi il vino lo facciamo in vigna e non in cantina\u201d, dove l\u2019uva, che viene vendemmiata tardivamente (da qui la dicitura 18\/10, riferita alla data di vendemmia di questo millesimo), prosegue un percorso prima segnato dalla macerazione, poi dalla presa di spuma e infine da quattro anni di maturazione prima della sboccatura.<\/p>\n

Intrattiene gli occhi dorato e il palato con un tocco frizzante delicato, personale, intimo. \u00c8 quasi timido, come Sandi al primo impatto. Poi \u00e8 fluido, determinato dalle bucce, imbastito sul gioco tattile tridimensionale dato da bucce, bollicine e delicata astringenza. Recupera in trazione e grip sulla beva rispetto ad un macerato fermo con il quale condivide il marchio dettato dai lieviti della cantina. \u00c8 salato e saporito, a ricercare una trasposizione del gusto umami nel vino.<\/em><\/p>\n

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Il secondo vino presentato in anteprima \u00e8 la Vitovska 67 2018 di Skerlj,<\/strong> che, <\/strong>come gi\u00e0 intrapreso da Zidarich, prevede l\u2019affinamento in anfore di pietra di Aurisina: roccia carsica ovviamente. I contenitori di questo materiale fortemente dissipativo del calore sono posti\u00a0fuori terra e ci restituiscono un gioioso succo dall\u2019impatto agrumato. Quest\u2019uva, figlia di glera e malvasia, presenta nei vini di Matej un impatto fruttato esplosivo ed in particolare contrassegnato dagli aromi di albicocca che li rende piacevolmente identitari. In questa versione il frutto, cos\u00ec riconoscibile nelle sue creazioni e qui ricordato dal colore del vino, \u00e8 pi\u00f9 defilato in termini di sentori rispetto al solito. Sono invece preponderanti al naso le note di datteri e fichi secchi. Il sorso \u00e8 ghiotto e la trama gentile. <\/em><\/p>\n

Mentre approcciamo questa sua nuova creazione Matej ci ricorda che anche suo nonno era impegnato in agricoltura ma che questa era pi\u00f9 variegata rispetto ad oggi. Dal suo primo imbottigliamento nel 2004 ha riposto le sue energie nella conduzione del vigneto: su un territorio come il Carso, senza spazi, egli cerca nell\u2019estrazione e nella macerazione una via di ricerca finalizzata alla massima potenzialit\u00e0. Non senza un orgoglio egli ci ricorda la bellezza di poter scegliere di macerare o meno. A questo si aggiunge la possibilit\u00e0 di farlo con le uve dei vitigni autoctoni, quale autentica espressione di ricchezza e di libert\u00e0. E cos\u00ec un luogo apparente brullo ed ostile, diventa stupendo, sebbene composto da terra arida e faticosa ma in grado di compensare con altre forme di generosit\u00e0.<\/p>\n

Al sorso Skerlj Vitovska 67 \u00a0(<\/em>Il curioso numero 67 \u00e8 riferito alla data di nascita delle figlie, nate entrambe il 6 luglio) propone una risoluzione piacevolmente fredda e levigata, a richiamare in forma tattile l\u2019esperienza della pietra che lo ha contenuto. La beva \u00e8 appagante, timida nelle sue espressioni, importante nello spessore.<\/em><\/p>\n

Appare riuscita la coniugazione del concetto di anfora con quello della pietra. Questa prima prova effettuata nel 2018 vede Skerlj alla prova di affinamento in roccia dopo le prime bottiglie cos\u00ec prodotte da Zidarich, anch\u2019esse protagoniste della serata nel suo proseguio. La Vitovska \u00e8 lasciata a contatto con le bucce un anno entro la pietra, gestita con ricolmature, in quanto porosa, poi avviene la maturazione per un anno entro tonneau di legno. Le risultanze gusto-olfattive sono di grande pregio: tocchi di tabacco, mela, fico d\u2019india, giuggiole e ginestre: una sintesi di sentori di mare e macchia mediterranea al sole.<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

La chiusura non pu\u00f2 che spettare a Beniamino Zidarich<\/strong>, antesignano nel percorso del vino in pietra sul Carso-Kras. Egli afferma che \u00absul Carso abbiamo poca terra e un concetto di viticoltura diversa dal Friuli\u00bb. Egli infatti fermenta sulle bucce fin dalla prima vinificazione nel 1988 mentre nel tempo ha cambiando la densit\u00e0 dell\u2019allevamento in vigna e a modificare la forma di allevamento, ultimamente vocata all\u2019alberello in parete. Se come lui afferma per misurare un viticoltore servono 20 anni di vendemmie, non meno la risultante \u00e8 frutto della caparbiet\u00e0 e, come capita qui, l\u2019ostinazione delle persone \u00e8 bilanciata dallo sguardo che \u00e8 sempre possibile rivolgere al mare. Ultimo ingrediente per il vino, come sottolineato da Ennio Celotti, \u00e8 appunto il tempo: da sempre funge da valorizzatore, assieme alla storia e alla suggestione della stessa.<\/p>\n

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