{"id":42565,"date":"2020-03-10T09:47:51","date_gmt":"2020-03-10T08:47:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/?p=42565"},"modified":"2020-03-11T10:44:08","modified_gmt":"2020-03-11T09:44:08","slug":"vincent-dauvissat-chablis-e-gli-chardonnay-che-verranno-dal-caldo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/vincent-dauvissat-chablis-e-gli-chardonnay-che-verranno-dal-caldo\/","title":{"rendered":"Vincent Dauvissat, Chablis, e gli Chardonnay che verranno dal caldo"},"content":{"rendered":"

Chablis a febbraio \u00e8 un paesino schivo, che viaggia a \u201cbasso profilo\u201d, come nello stesso periodo fanno i tanti omologhi francesi che si reggono sull’economia del vino. Un paesino circondato da vigne che si distendono spoglie, quasi grige, caratterizzate da una monotonia che in realt\u00e0 viene spezzata dalle sagome dei potatori e delle loro carrette di metallo (br\u00fblots<\/i>) che sputano fumo, in cui vengono bruciati i tralci tagliati e gli operai al lavoro si scaldano le mani intirizzite dal freddo.<\/p>\n

\"\"<\/a>Ma a Chablis a febbraio 2020 le temperature sono tutto meno che invernali, e ci si chiede se le dita abbiano davvero bisogno di avvicinarsi alla fiamma per non irrigidirsi. Se la stagione continuer\u00e0 su questa falsariga di calore ce ne sar\u00e0 in abbondanza, viene da pensare, e lo spartito non sar\u00e0 molto diverso da quello del 2018 o del 2019. Colpa del cambiamento climatico, pare. Fatto sta che gli Chardonnay freddi e taglienti di questa nobile regione del nord della Borgogna hanno dovuto iniziare a fare i conti con il sole, le temperature alte, la siccit\u00e0 e le maturazioni fuori misura.<\/p>\n

Sta succedendo un po’ ovunque, e Chablis non fa eccezione. Ci\u00f2 che fa eccezione, in questi casi, \u00e8 la mano del vignaiolo, la sua capacit\u00e0 di interpretare l’annata e i cambiamenti che si porta dietro. E Vincent Dauvissat \u00e8 la pi\u00f9 felice delle eccezioni: schivo come Chablis (il paese) a febbraio, \u00e8 circondato dall’aurea quasi mistica che noi bevitori, un po’ rincoglioniti dalle bevute seriali e un po’ intimiditi e riverenti verso l’aristocratica riservatezza di certe autorit\u00e0 del vino (ancora meglio se francesi), siamo soliti concedere a quelli che definiamo mostri sacri.<\/p>\n

Ci si avvicina quindi alla sua cantina con la testa bassa. L’insegna all’esterno \u00e8 davvero povera, quasi invisibile. Gli inglesi direbbero understatement<\/i>. Per me \u00e8 un gusto per l’essenziale tutto francese, ma attenzione, non di tutti i francesi. Qualcun altro forse parlerebbe di snobismo, ma io tenderei a non essere d’accordo, non del tutto. Fatto sta che, come gli appassionati del genere sanno, da loro si assaggia quasi sempre in cantine scure, tra le botti, in piedi e al freddo, che le sale degustazione lussuose e le comitive \u201canche no\u201d. In questo senso, e solo in questo senso, si d\u00e0 il caso che Dauvissat non faccia eccezione: una breve scala in pietra ripida e sconnessa scende dal cortile alla cantina di affinamento, un vecchio locale umido e pieno di barrique, tra cui spuntano alcune bottiglie prive di etichetta e gi\u00e0 aperte.<\/p>\n

Ma una volta che il vino arriva nel bicchiere si capisce subito dove sta l’eccezionalismo di Vincent. Assaggiando l’annata 2018, ricca e potente a causa dei \u201cgretini\u201d \u2013 ops, del cambiamento climatico \u2013 notiamo s\u00ec ricchezza e potenza, ma anche un filo rosso che unisce tutte le etichette: \u00e8 la proverbiale tensione, che di solito associamo a una verve acida e minerale, ma che qui a me pare trascenda le possibilit\u00e0 di una definizione precisa, perlomeno con le limitate capacit\u00e0 descrittorie di cui dispongo.<\/p>\n

\"\"<\/a>In buona sostanza i vini del 2018 targati Dauvissat scavalcano con un balzo deciso le potenziali pecche del millesimo (grassezza e poca acidit\u00e0), grazie a quella firma peculiare (tensione e vitalit\u00e0) che li ha sempre resi grandi. Una firma che si avvantaggia di una viticoltura sostenibile, con pratiche e preparati biodinamici, delle rese basse in vigna, della fermentazione con lieviti indigeni, dell’affinamento senza b\u00e2tonnage n\u00e9 chiarifiche, e pi\u00f9 in generale di una conoscenza maniacale del proprio mestiere e di un’idea precisa e illuminata di vino, perfezionata durante anni di esperienza.<\/p>\n

Insomma, se le montagne russe degli ultimi millesimi, con produzioni prima dimezzate poi consistenti, lavate dalla pioggia e quindi colpite dalla siccit\u00e0, con gelate primaverili e caldi torridi per tutta l’estate possono lasciarci qualche lumicino di speranza, questa risiede tra le mani di quei vignaioli che lavorano in simbiosi con la vite e fanno il vino mettendosi \u201cin ascolto\u201d.<\/p>\n

Cambia il clima e cambier\u00e0 la geografia enologica, e in questo contesto l’unico bene inalienabile rimarr\u00e0 la sensibilit\u00e0 produttiva del vignaiolo di turno, unico strumento in grado di opporre una temporanea resistenza ai mutamenti epocali che stiamo vivendo. I vini di Vincent Dauvissat ne sono la dimostrazione.<\/p>\n

Petit Chablis 2018<\/strong>: sembra tutto tranne che un Petit Chablis. Sostengo da tempo che la grandezza di un vignaiolo si misura anche dalla sua capacit\u00e0 di realizzare superlative etichette \u201cdi ingresso\u201d, e se questo metro di giudizio ha un senso Vincent lo conferma proprio qui. Figlio di un terreno calcareo molto duro, \u00e8 dotato di finezza, di un’alcolicit\u00e0 presente ma discreta, e di un sorso s\u00ec pieno, ma anche profondo.<\/p>\n

Chablis 2018<\/strong>: pi\u00f9 ricco e strutturato del fratello minore, all’olfatto \u00e8 gi\u00e0 molto ben definito.<\/p>\n

Sechet 1er Cru 2018<\/strong>: qui domina la mineralit\u00e0, pur in presenza di sbuffi vegetali e agrumati. Il sorso \u00e8 polposo ma (di nuovo) ci muoviamo in un quadro fatto di tensione e dinamicit\u00e0. Fa della persistenza la sua cifra distintiva, confermandosi senza alcun dubbio come una delle etichette pi\u00f9 interessanti di Vincent. Di sicuro \u00e8 sempre quella pi\u00f9 dritta e galoppante.<\/p>\n

Vaillons 1er Cru 2018<\/strong>: da vigne poste sopra al Sechet, \u00e8 molto diverso. Al naso risulta abbastanza trattenuto, e la bocca \u00e8 ricca ed esplosiva, matura e densa. Sembra essere pi\u00f9 indietro del suo predecessore, anche se sul finale la dinamica gustativa si precisa e si raffina molto, restringendosi con grande misura: secondo Vincent \u00e8 la caratteristica del terreno a dare questa impronta.<\/p>\n

Mont\u00e9e de Tonnerre 1er Cru 2018<\/strong>: da viti abbastanza giovani, \u00e8 timido nei profumi e al palato risulta avvolgente. Anche lui mantiene per\u00f2 verticalit\u00e0 e persistenza, nel contesto di una trama gustativa che non saprei definire in altro modo che stratificata.<\/p>\n

Foret 1er Cru 2018<\/strong>: segnato da un profilo olfattivo ancora giovanile, ha una bocca che gi\u00e0 denota notevole energia.<\/p>\n

Preuses Grand Cru 2018<\/strong>: un caleidoscopio di mineralit\u00e0, con piacevoli cenni gessosi. Un vino di grande eleganza, stratificato, profondo, strutturato, ma dotato anche di levit\u00e0 gustativa e di sapidit\u00e0. Davvero superlativo, se la gioca con Sechet.<\/p>\n

Le Clos Grand Cru 2018<\/strong>: meno espressivo in giovent\u00f9, viene da una vigna che sviluppa maggiore rotondit\u00e0 e voluminosit\u00e0. Avanza in bocca con una dimensione pi\u00f9 gastronomica, nobilitata da una sapidit\u00e0 che alleggerisce il quadro gustativo. Da attendere.<\/p>\n

Sechet 1er Cru 2005<\/strong>: la bottiglia era aperta da quindici giorni, l’annata straordinaria. Non ci si stupisce pertanto di trovare un vino ancora perfetto, che si presenta con lievi cenni mielati a dare complessit\u00e0 a un profilo floreale ben definito. La bocca \u00e8 molto compatta, e denota la classica integrazione gustativa di un vino maturo e nel pieno delle sue forze. Il finale \u00e8 lunghissimo e convincente. Si potr\u00e0 ancora usare la parola capolavoro o \u00e8 troppo inflazionata?<\/p>\n

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