{"id":40910,"date":"2019-10-05T10:30:50","date_gmt":"2019-10-05T08:30:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/?p=40910"},"modified":"2019-10-07T10:01:24","modified_gmt":"2019-10-07T08:01:24","slug":"riconoscimenti-slow-wine-2020-lazio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/riconoscimenti-slow-wine-2020-lazio\/","title":{"rendered":"Riconoscimenti Slow Wine 2020: Lazio"},"content":{"rendered":"

\"bianco<\/a>Il Lazio come Godot. Lo aspettiamo da 10 anni, un\u2019altalena di emozioni lunga tutte le edizioni della guida: dalla speranza pi\u00f9 accesa al pessimismo pi\u00f9 cupo. Oggi ci troviamo a tirare le somme di una regione che rischia di rimanere impantanata tra un passato invocato per reclamare un\u2019effettiva vocazione, e visioni ferme a decenni fa, legate a doppio filo con il presunto miglioramento offerto dai vitigni internazionali.<\/p>\n

Certo, di passi avanti ce ne sono stati, e probabilmente mai come quest\u2019anno abbiamo trovato una qualit\u00e0 media cos\u00ec elevata. Manca per\u00f2 la costanza, l\u2019affidabilit\u00e0 nel tempo, e quella non dipende certo solo dalla vendemmia e dal meteo, totem utilizzati alla bisogna per giustificare risultati non esaltanti. Ben venga il turnover quando non \u00e8 sintomo di inaffidabilit\u00e0, ben vengano i nuovi ingressi quando non sono sinonimo di occasionalit\u00e0.<\/p>\n

Partiamo dalle certezze, che oggi rispondono a un solo nome: cesanese. \u00c8 sempre pi\u00f9 fortemente cesanese \u00fcber alles. Un percorso virtuoso che abbiamo seguito con interesse in questi anni e che abbraccia trasversalmente Olevano Romano e la Docg del Piglio, fino a giungere ad Affile. Se dal punto di vista della personalit\u00e0 del vitigno non avevamo mai avuto dubbi, \u00e8 la ricerca di uno stile identitario e di una sempre pi\u00f9 evidente chiarezza espressiva a rendere entusiasmante la panoramica offerta.<\/p>\n

Diversa la situazione nell\u2019area del Frascati, ancora in una fase di stallo nella ricerca di identit\u00e0 e qualit\u00e0: certamente un\u2019annata come la 2018, complicata per la variet\u00e0 malvasia, non ha aiutato il processo di crescita, ma non pu\u00f2 essere questo il solo alibi. Non si pu\u00f2 pi\u00f9 prescindere dall\u2019espressivit\u00e0 territoriale, dal riscontro del millesimo e delle sue peculiarit\u00e0, anche a discapito dell\u2019ipertecnicismo distaccato e freddo: il tecnicamente ben fatto come base di partenza e non come punto di arrivo. In questo il colosso castellano compie passi ancora fin troppo cauti, che sicuramente non andrebbero mossi verso ipotesi di modifica del disciplinare, aspirando all\u2019ingresso massiccio di vitigni che poco hanno a che fare con il territorio.<\/p>\n

Ancora in tema bianco, nella Tuscia la parte del leone la fa sempre il grechetto. Manca per\u00f2 a tutt\u2019oggi una massa critica in grado innescare un effetto domino qualitativo, che pare ancora frenato dall\u2019ossessiva ricerca di vini dal prezzo contenuto e, in parte, dall\u2019equivoco della denominazione orvietana che riunisce, sotto un unico cielo, vini di confine sospesi in un limbo comunicativo.<\/p>\n

Delude ancora il Lazio della costa a sud di Roma, che per anni aveva creato interesse intorno a bianchi profumati e sapidi, e che vede oggi una fase pi\u00f9 di ombre che di luci, trovando solo un parziale riscatto a Ponza.<\/p>\n

L\u2019entroterra pontino al contrario si sta affermando sempre pi\u00f9 come zona di bianchi da seguire: bellone a parte, la malvasia del Lazio sembra aver trovato nell\u2019area espressioni in grado di mettere in ombra i Castelli Romani e, soprattutto, la Doc Roma, che ancora non riesce a fornire elementi attrattivi, nome a parte.<\/p>\n

Cenni di ottimismo vengono dalla bassa Ciociaria, grazie a un manipolo di viticoltori che sta sperimentando vitigni autoctoni dai nomi insoliti: maturano, lecinaro e olivella sono fonte di ispirazione, con alterne fortune \u00e8 il caso di sottolinearlo, per vinificazioni coraggiose, in qualche caso fin troppo ardite.<\/p>\n

La chiusura la merita una considerazione territorialmente trasversale: le realt\u00e0 biologiche, biodinamiche e naturali emergono con risultati interessanti da nord a sud, a dimostrazione che la voglia di una viticoltura attenta al territorio pu\u00f2 essere davvero una contagiosa base di partenza per il rilancio. Non \u00e8 la panacea di tutti i mali e nemmeno l\u2019ultima moda a cui guardare con interesse, ma si pu\u00f2 creare un circolo virtuoso a tinte verdi. E, francamente, sarebbe pure ora, caro Godot.<\/p>\n

 <\/p>\n

\"Vigneto<\/a><\/p>\n

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VINO SLOW<\/strong><\/p>\n

Cesanese del Piglio Priore Ju Quarto 2017, La Visciola
\n<\/strong>Cesanese del Piglio Sup. Lepanto Ris. 2016, Alberto Giacobbe
\n<\/strong>Cesanese di Affile Nemora 2017, Raimondo
\n<\/strong>Cesanese Di Olevano Romano Cirsium Ris. 2015, Damiano Ciolli
\n<\/strong>Frascati Sup. Abelos 2018, De Sanctis<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

GRANDE VINO<\/strong><\/p>\n

Cesanese del Piglio Sup. Hernicus 2017, Coletti Conti<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

VINO QUOTIDIANO<\/strong><\/p>\n

Cardito 2018, Donato Giangirolami
\n<\/strong>Cesanese del Piglio Sup. Tenuta della Ioria 2017, Casale della Ioria
\n<\/strong>Miadimia 2018, Tenuta La Pazzaglia
\n<\/strong>Puntinata 2018, Cincinnato<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Le etichette premiate che vedete qui elencate potrete trovarle in degustazione a Montecatini Terme il 12 ottobre, per non perdervi il pi\u00f9 grande evento di presentazione di una guida italiana cliccare qui.<\/a><\/em><\/p>\n

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