{"id":33867,"date":"2018-05-21T10:40:44","date_gmt":"2018-05-21T08:40:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/?p=33867"},"modified":"2018-05-22T08:35:00","modified_gmt":"2018-05-22T06:35:00","slug":"tempi-felici-e-progetti-futuri-per-il-pinot-nero-in-alto-adige","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/tempi-felici-e-progetti-futuri-per-il-pinot-nero-in-alto-adige\/","title":{"rendered":"Tempi felici (e progetti futuri) per il Pinot Nero in Alto Adige"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Come se la passa il Pinot Nero in Alto Adige? A giudicare dai risultati della XVII\u00b0 edizione del Concorso nazionale del Pinot nero di Egna e Montagna, si direbbe molto bene. La classifica \u00e8 infatti eloquente: le aziende altoatesine non hanno conquistato solo il podio, ma addirittura l\u2019intera Top Ten.<\/p>\n

Un esito che ha fatto storcere il naso a chi critica la composizione delle commissioni di degustazione (sottolineando che gli enologi che ne fanno parte sono quasi esclusivamente altoatesini) e il fatto che oltre il 50% dei vini in gara \u00e8 prodotto in loco.<\/p>\n

Puntuale e pungente la replica degli organizzatori, in particolare di Peter Dipoli, che ha sottolineato come il concorso sia aperto a tutti i produttori desiderosi di parteciparvi, e ha aggiunto che gli enologi altoatesini, avendo molta dimestichezza con il Pinot Nero, sono sicuramente una giuria pi\u00f9 che qualificata per valutarlo.<\/p>\n

Fuor di polemica, per\u00f2, c\u2019\u00e8 un dato inequivocabile sul quale vale la pena concentrarsi: in Alto Adige, dove il pinot nero \u00e8 di casa da quasi due secoli – e cio\u00e8 dal 1838 quando l\u2019Associazione Agraria del Tirolo e Vorarlberg ne import\u00f2 alcune barbatelle direttamente dalla Borgogna – si \u00e8 consolidata una produzione di alto livello. Ora, quindi, con pragmatismo squisitamente altoatesino, \u00e8 tempo di pensare al futuro. A questo \u00e8 stata dedicata l\u2019interessante tavola rotonda che ha chiuso le Giornate del Pinot Nero. Ecco i passaggi salienti.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

I cambiamenti climatici\u00a0<\/strong><\/p>\n

Negli ultimi vent\u2019anni l\u2019area altoatesina vitata a pinot nero \u00e8 aumentata di circa 200 ettari, arrivando a rappresentare l\u20198% del vigneto. Ora la sfida, come per gli altri vitigni, \u00e8 quella dell\u2019adattamento ai cambiamenti climatici. Alla domanda di Werner Waldobth – ex direttore del Consorzio vini Alto Adige e moderatore dell\u2019incontro – su una possibile migrazione del vitigno a quote pi\u00f9 elevate, Ulrich Pedri – responsabile del settore Enologia del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg \u2013 ha risposto che sono in corso studi per verificare questa ipotesi:\u00abAttualmente le <\/em>altitudini pi\u00f9 adatte per la coltivazione delpinot nero vanno dai 350 ai 580 metri slm, ma possiamo immaginare che le zone ideali si sposteranno pi\u00f9 in alto. Abbiamo notato, infatti, che ci sono alcune microzone, che hanno una situazione pedoclimatica ottimale per portare il pinot nero a una lenta ma piena maturazione<\/em>\u00bb. Pi\u00f9 scettico Hans Terzer, enologo della cantina di San Michele-Appiano \u00abNon credo molto alla favola del clima. Ho fatto 41 vendemmie e le pi\u00f9 tardive sono state quelle delle ultime annate<\/em>\u00bb.Per Terzer sono altri i fattori che, pi\u00f9 del cambiamento climatico, stanno incidendo sulla coltivazione, come la drastica diminuzione delle rese e il passaggio dall\u2019allevamento a pergola a quello a guyot, che espone la pianta maggiormente al sole.A suo parere gli acquisti in alta quota sono invece, almeno in parte, solo speculazioni: in Alto Adige comprare un vigneto nella zona classica del pinot nero costa un milione di Euro, in zone meno vocate il prezzo si abbassa significativamente.<\/p>\n

La (spinosa) questione delle menzioni geografiche aggiuntive <\/strong><\/p>\n

A scaldare gli animi \u00e8 stata la questione dell\u2019individuazione di menzioni geografiche aggiuntive. Se da un lato, infatti, l\u2019unanimit\u00e0 dei relatori ha riconosciuto nei territori di Mazzon, Gleno, Appiano Monte e, in parte, Cornaiano, le zone altoatesine di maggior vocazione per il pinot nero, dall\u2019altro lato convivono interessi diversi e contrastanti nei confronti dell\u2019espresso riconoscimento di menzioni geografiche aggiuntive in etichetta. Fra gli energici sostenitori di tale riconoscimento, il vignaiolo Peter Dipoli: \u00abLa storia dei grandi Pinot Nero del mondo \u00e8 sicuramente legata a singole microzone, a singoli Cru. Non \u00e8 un caso che al concorso i vini pi\u00f9 premiati siano proprio quelli prodotti in singole aree, come Gleno, Mazzon o Appiano Monte<\/em>\u00bb.\u00a0Ne \u00e8 convinto anche Robert Wieser, gestore del rinomato ristorante bolzanino Zur Kaiserkron:\u00a0\u00abLa menzione sarebbe un grande aiuto per i consumatori, che solitamente comprano i vini in base alla conoscenza dell\u2019etichetta e non del terroir. Con l\u2019indicazione i clienti entrerebbero in contatto con la storia e le caratteristiche di una determinata zona<\/em>\u00bb.Diverse cantine, per\u00f2, in particolare le cooperative sociali (che in Alto Adige rappresentano il 70% della produzione) e le tenute guidate da imprenditori privati (il 25% della produzione), negli anni hanno creato dei marchi, che si sono affermati sul mercato, ma il cui utilizzo non impone uno stretto vincolo di provenienza delle uve, che spesso sono di luoghi diversi. Il riconoscimento di menzioni geografiche aggiuntive potrebbe quindi offuscare l\u2019immagine di queste etichette. Durante il dibattito \u00e8 stato inoltre evidenziato come, a titolo di esempio, la sola zona di Appiano Monte conta 150 ettari di pinot nero: un\u2019estensione che mal si concilia con il concetto di microzonazione. Ma non solo, Terzer ha osservato che eccellenti Pinot Nero possono essere prodotti anche a partire da uve di zone diverse, chiosando:\u00ab\u00c8 giusto lasciare spazio a tutti, sia a chi vuole fare assemblaggi, sia a chi vuole fare vini legati a menzioni geografiche aggiuntive<\/em>\u00bb.<\/p>\n

Come sta cambiato lo stile del vino?\u00a0<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/a>La discussione si \u00e8 spostata poi sullo stile del Pinot Nero e sulla sua evoluzione nel tempo. \u00abNegli ultimi vent\u2019anni<\/em>\u2013 ha raccontato Pedri \u2013 i vini sono diventati progressivamente sempre pi\u00f9 franchi, pi\u00f9 complessi e pi\u00f9 caldi. Un dato interessante \u00e8 che al Concors sono apprezzati maggiormente i vini con una buona gradazione alcolica, mentre un colore eccessivo, troppo intenso, \u00e8 castigato, in quanto ritenuto non tipico<\/em>\u00bb.In cantina sono state introdotte tecniche quali la vinificazione con i raspi o con uva intera, la criomacerazione o un po\u2019 di salasso. Oggile Riserve sono decise in vigna e non a posteriori come in passato, quando si aspettavano le grandi annate per produrle. Ci\u00f2 che invece non risulta ancora ben calibrato \u00e8 l\u2019uso del legno: negli anni passati, infatti, ce n\u2019era in abbondanza, poi le cantine hanno calcato meno la mano (a seguito anche delle critiche dei giornalisti), ma ultimamente stanno tornando a usarlo con disinvoltura. \u00abSecondo me il Pinot Nero, il grande Pinot Nero, ha bisogno del legno, –<\/em>ha concluso Terzer – dobbiamo essere noi produttori ad avere il coraggio di dire ai clienti che \u00e8 un vino da aspettare qualche anno<\/em>\u00bb.<\/p>\n

Verso un\u2019identit\u00e0 riconoscibile<\/strong><\/p>\n

Alexander Gottardi \u2013 proprietario della storica cantina che produce Pinot Nero a Mazzon da oltre trent\u2019anni – si \u00e8 raccomandato con i colleghi altoatesini di non scimmiottare la Borgogna, ma di trovare una propria voce, una propria autenticit\u00e0, e di avere la tenacia di saperla mantenere. D\u2019accordo con lui anche Pedri: \u201cAbbiamo la fortuna, che \u00e8 anche una sfortuna, di avere un territorio disomogeneo, che ci rende la vita difficile ma che ci apre anche tante possibilit\u00e0 e prospettive<\/em>\u00bb.\u00a0\u00abSono fiducioso<\/em>! – ha concluso Dipoli – A livello di mercato ci sono degli spazi che ci lascia la Borgogna, diventata quasi proibitiva per l\u2019acquisto, all\u2019interno dei quali possiamo inserirci e fare molto bene, soprattutto se saranno rispettate le zone di vocazione<\/em>\u00bb.<\/p>\n

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