{"id":32361,"date":"2018-01-11T10:52:33","date_gmt":"2018-01-11T09:52:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/?p=32361"},"modified":"2018-01-12T08:30:35","modified_gmt":"2018-01-12T07:30:35","slug":"elogio-del-vigneto-spettinato-non-dei-vini-trasandati-trascurati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/elogio-del-vigneto-spettinato-non-dei-vini-trasandati-trascurati\/","title":{"rendered":"Elogio del vigneto spettinato (ma non dei vini trasandati e trascurati)"},"content":{"rendered":"

Per la prima edizione di Slow Wine, nel 2010, chiedemmo a Maurizio Gily \u2013 bravo e conosciuto agronomo piemontese che propone le sue consulenze in varie regioni d\u2019Italia – una serie di \u201ccontenuti tecnici\u201d da inserire all\u2019interno delle pagine della nostra pubblicazione: pagine che furono lette con grande attenzione da tanti, e che ancora oggi risultano attualissime.<\/p>\n

Vogliamo qui riproporre integralmente il pezzo che Maurizio intitol\u00f2 Elogio del vigneto spettinato<\/em>, che condividiamo pienamente e che consideriamo una pietra miliare per la formazione del nostro modo di andare a visitare i vigneti delle aziende recensite in Slow Wine in questi anni.<\/p>\n

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Capita a volte di visitare un vigneto che sembra un giardino all\u2019italiana, in cui il viticoltore o il proprietario mostra con orgoglio filari di un verde intenso e brillante, con grandi foglie e chiome dense, a formare siepi perfettamente tosate, all\u2019interno delle quali brillano grappoli grandi e lucenti: non un filo d\u2019erba, non una foglia secca, una muffa, una rosicatura d\u2019insetto. Una natura priva di rischi, modellata in una geometria cartesiana: spettacolo magnifico, che esalta il ruolo del vignaiolo giardiniere, \u201ceducatore\u201d della terra.<\/em><\/p>\n

\u00c8 questa viticoltura di \u201cqualit\u00e0\u201d? A rischio di far arrabbiare qualcuno, io temo di no.<\/em><\/p>\n

In Piemonte c\u2019\u00e8 un detto: “al vin pi bon ven d\u2019la vegna dal plandron”, cio\u00e8 il vino pi\u00f9 buono viene dalla vigna del pelandrone. Non \u00e8 da prendere alla lettera, perch\u00e9 per fare un buon vino \u00e8 richiesto comunque molto lavoro nella vigna, grande cura e tanta conoscenza: ma il proverbio contiene una verit\u00e0 di fondo.<\/em><\/p>\n

Poeticamente Nietsche scriveva che solo chi ha il caos dentro di s\u00e9 pu\u00f2 partorire una stella danzante. E non \u00e8 da vigneti ove il caos \u00e8 bandito che, in genere, si fanno i grandi vini ma, piuttosto, da quelli \u201cspettinati\u201d. Hanno foglie piccole, verde chiaro, a formare chiome piuttosto rade, incapaci di bloccare la luce e il vento, che quindi in parte le attraversano; i grappoli sono pi\u00f9 piccoli della media, gli apici vegetativi (cio\u00e8 le \u201cpunte\u201d dei rami principali e secondari) si proiettano in alto a cercare la luce e ricadono in tutte le direzioni, indisciplinatamente: ma solo fino ad agosto, perch\u00e9 poi la loro crescita si arresta. Quando l\u2019uva comincia a cambiare colore, tutta l\u2019energia disponibile, in un vigneto equilibrato, si sposta verso la maturazione del frutto, la lignificazione dei tralci (definita tecnicamente agostamento), la formazione di riserve nel tronco e nelle radici: anche per questo non \u00e8 pi\u00f9 necessario \u201ctosare\u201d e ordinare i filari.<\/em><\/p>\n

Il suolo, almeno per buona parte dell\u2019anno, non \u00e8 nudo ma ospita una flora variegata: quella che tecnicamente si \u00e8 soliti chiamare \u201cinfestante\u201d perch\u00e9 l\u2019agricoltura, come diceva un mio vecchio professore, altro non \u00e8 che una diuturna lotta contro le infestanti.<\/em><\/p>\n

La moderna monocoltura ha soppiantato l\u2019antica pratica della consociazione, cio\u00e8 la coltivazione di specie diverse sulla stessa parcella, tuttora praticata nell\u2019agricoltura di sussistenza del Sud del mondo, con molteplici vantaggi per la fertilit\u00e0 del suolo.<\/em><\/p>\n

Fino agli anni Cinquanta in Itali, tra i filari del Nord, tra gli alberelli del Sud, sotto le pergole del Veneto, del Trentino e dell\u2019Emilia si coltivavano cereali, legumi, foraggi, patate. Ancora oggi sulle terrazze della penisola sorrentina si coltivano agrumi, viti e ortaggi su tre diversi piani orizzontali.<\/em><\/p>\n

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Insomma il pensiero di Gily, verificato e confermato continuamente da tutti i collaboratori di Slow Wine, \u00e8 molto semplice: gestire in modo troppo artificiale un vigneto – in monocoltura totale, senza un filo d\u2019erba fuori posto, come fosse un giardino all\u2019inglese – pu\u00f2 dare un\u2019uva discreta ma mai adatta a vini veramente buoni ed espressivi; viceversa i vini di cui ogni tanto ci innamoriamo vengono sempre da vigneti non troppo pettinati, \u201clasciati un po\u2019 in pace\u201d da chi li coltiva, liberi di esprimersi nel miglior modo possibile al fine della produzione di uva veramente buona.<\/a><\/p>\n

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Tutti gli ottimi vini \u201cnaturali\u201d che ci capita di assaggiare \u2013 pi\u00f9 spesso recensiti su Slow Wine con un riconoscimento di grande valore \u2013 vengono da una viticoltura \u201cspettinata\u201d e da pratiche di cantina che intervengono il meno possibile per preservare interamente l\u2019altissima qualit\u00e0 delle uve, volendo in questo modo esprimere pienamente il concetto (ripetuto all\u2019unisono da tutti i produttori) che sta alla base di questi vini: \u201cessere piena e perfetta espressione della variet\u00e0 e del territorio da cui provengono\u201d.<\/p>\n

Di recente per\u00f2, e purtroppo con eccessiva consuetudine, capita di incappare in vini provenienti senza dubbio da vigne \u201cgiustamente spettinate\u201d \u2013 e quindi meritevoli di grandi attenzioni – ma che si fa fatica ad apprezzare all\u2019assaggio per evidenti difetti di vinificazione, o errori di conservazione, che non soddisfano il palato ma che, soprattutto, minano profondamente il postulato di cui sopra (\u201cla piena e perfetta espressione della variet\u00e0 e del territorio da cui provengono\u201d): implacabili e monolitiche riduzioni, rassegnate e mortali ossidazioni, acidit\u00e0 volatili fuori controllo, eccessive presenze di brett, ecc., sono difetti che omologano il vino in maniera imperdonabile, dando quel codificato gusto \u201cda vino naturale\u201d \u2013 cos\u00ec oramai viene definito da molti appassionati \u2013 tanto a una Barbera piemontese quanto a un Montepulciano d\u2019Abruzzo o a un Sangiovese toscano o romagnolo (evito per comodit\u00e0 gli esempi da uve bianche).<\/p>\n

In genere questi sono vini che vengono prodotti con sciatteria, con poca cura e poco rispetto per l\u2019uva, senza alcuna nozione \u201csensata\u201d di enologia, consegnandosi completamente nelle mani della provvidenza; trascurati nella loro evoluzione e abbandonati a s\u00e9 stessi nel loro percorso di formazione: sono vini trasandati, che con qualche semplice intervento \u201cnaturale\u201d, per nulla invasivo (come un travaso, per esempio, o una pulizia pi\u00f9 accurata delle botti di legno o degli attrezzi di cantina), potrebbero apparire senza dubbio pi\u00f9 composti e pi\u00f9 apprezzabili.<\/p>\n

Certo, perderebbero quell\u2019aria di trasandatezza e trascuratezza che oggi fa tanto \u201cnaturale\u201d; continuerebbero, allo stesso modo, ad essere figli di una viticoltura naturale e di un\u2019enologia assolutamente rispettosa ma risulterebbero pi\u00f9 \u201cpettinati\u201d, \u201cbenvestiti\u201d, \u201ca modo\u201d, e questo andrebbe in controtendenza rispetto alle richieste di chi – in particolare dei bevitori pi\u00f9 giovani, che sempre pi\u00f9 spesso (per fortuna) si dirigono con convinzione verso il mondo dei vini naturali – li troverebbe rispondenti a stili che noi chiamiamo \u201cclassici\u201d ma che invece vengono giudicati vecchi e sorpassati, non \u201c\u00e0 la page\u201d.<\/p>\n

L\u2019elogio del vino trasandato in fondo non mi appartiene perch\u00e9, e di questo ne sono profondamente convinto, questi vini \u201cnaturali\u201d non dobbiamo ammirarli \u2013 elevandoli a fulgidi esempi di una nuova scapigliatura enologica, come un certo gusto prevalente ha elevato a moda (assai seguita) l\u2019estetica hipster – ma dobbiamo berli, introdurli dentro noi stessi per soddisfare il nostro piacere: e il verdetto a questo punto lo decreta il palato, la cultura e la storicit\u00e0 del nostro palato, e non questo contestabile immaginario che vede nella trascuratezza una presunta naturalit\u00e0.<\/p>\n

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La foto di copertina \u00e8 quella di un magnifico vigneto “spettinato”: la vigna del Ciso, in Trentino<\/p>\n

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