{"id":31749,"date":"2017-11-15T11:16:32","date_gmt":"2017-11-15T10:16:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/?p=31749\/"},"modified":"2017-11-16T08:44:32","modified_gmt":"2017-11-16T07:44:32","slug":"codronchio-lalbana-capace-di-sfidare-il-tempo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/codronchio-lalbana-capace-di-sfidare-il-tempo\/","title":{"rendered":"Codronchio: l\u2019Albana capace di sfidare il tempo"},"content":{"rendered":"

<\/a>Dici Albana e non puoi non pensare al Codronchio, l\u2019ottima Riserva prodotta con questa variet\u00e0 tipica romagnola dalla Fattoria Monticino Rosso di Imola, non molto lontana dal confine con la Romagna. Qualche sera fa si \u00e8 tenuta una storica verticale organizzata in azienda da un gruppo di appassionati faentini e\u2026 non potevo mancare.<\/p>\n

Prima di raccontarvi la verticale, permettermi un piccolo inciso. Sono mezzo romagnolo (l\u2019altra met\u00e0 \u00e8 emiliana), cresciuto con una bottiglia di Albana sempre presente sulla tavola famigliare, e quindi la parte emotiva, \u201cdi cuore\u201d, che trovo in questo vitigno spesso fa da padrone… <\/em><\/p>\n

Erano presenti tutti i millesimi di Codronchio, partendo dalla prima annata prodotta, la 2001, e finendo con la 2013 (si \u00e8 solo deciso, chiss\u00e0 poi perch\u00e9, di saltare la 2012). A condurre la degustazione – dopo l\u2019iniziale accoglienza dei padroni di casa, i fratelli Luciano e Gianni Zeoli – \u00e8 stato colui che l\u2019ha tenuta sempre a battesimo, ovvero Giancarlo Soverchia, l\u2019enologo marchigiano consulente al Monticino Rosso sin dal 2001, ovvero dalla prima annata prodotta di Codronchio.<\/p>\n

L\u2019albana \u00e8 un\u2019uva divertente: buccia grossa e piuttosto spessa, ricca di tannino, grande produttrice di zucchero, piuttosto plastica nella vinificazione tanto da trasmettere fedelmente la mano e la filosofia di chi la lavora. Anche il terreno (la variet\u00e0 predilige le altitudini non troppo elevate) ha un ruolo importante nella definizione delle sue sfumature: esistono, a mio parere, due zone (chiamiamole cru) in cui l\u2019albana da il meglio di se; la prima nel faentino, dove l’elemento zuccherino \u00e8 estremamente elegante (basta pensare ai memorabili passiti della Fattoria Zerbina, lo Scacco Matto e l\u2019AR, e le etichette di Paolo Francesconi e San Biagio Vecchio); l\u2019altra \u00e8 l\u2019imolese – con i suoi suoli ricchi di terre rosse, sabbia e limo – che esaltano i vini del Monticino Rosso cos\u00ec come i prodotti di Jacopo Giovannini e di Tre Monti.<\/p>\n

<\/a>Tornando al Codronchio, Soverchia ha iniziato il suo racconto ricordando la genesi di questo vino, nato proprio da una sua idea: avendo notato che nei filari allevati a pergoletta romagnola \u2013 posti pi\u00f9 in basso rispetto ad altri \u2013 si creavano le condizioni ideali per l\u2019insorgere della botrytis cinerea<\/em>, della muffa nobile, decise di partire da questo particolare (che altri forse consideravano un handicap) per sviluppare l\u2019idea di un inconsueto vino secco botrizzato.<\/p>\n

Gli ottimi risultati iniziali dimostrarono subito la giustezza e la genialit\u00e0 dell\u2019intuizione, compiuta attraverso una vinificazione in legno con permanenza sulle fecce fini per almeno 12 mesi, a cui fa seguito un riposo minimo di altri 12 mesi in bottiglia prima dell\u2019uscita sul mercato.<\/p>\n

A bicchieri colmi la prima cosa che mi ha colpito \u2013 dopo la prima veloce disanima olfattiva dei vini – \u00e8 che erano ben evidenziati i segni di evoluzione positiva, con acquisto di complessit\u00e0 e armonia, ma soprattutto che per nessuna annata si \u00e8 usata la frase \u201cbene, il vino ha tenuto\u201d (cosa che non capir\u00f2 mai perch\u00e9 sia considerata una caratteristica positiva\u2026). Risultava invece subito evidente il particolarissimo timbro che contraddistingue il Codronchio da sempre, e che tracciato un solco e creato un\u2019identit\u00e0 ben precisa in questi anni di produzione.<\/p>\n

<\/a>Siamo partiti con l\u2019annata 2013<\/strong>, la pi\u00f9 recente in commercio, che in qualche modo ha segnato un piccolo cambiamento nello stile del vino, pi\u00f9 sottile, progressivo e asciutto del solito, con note olfattive pi\u00f9 fresche e mediterranee, date anche da un\u2019annata particolarmente felice nelle escursioni termiche estive.<\/p>\n

La 2011<\/strong> ha evidenziato profumi pi\u00f9 caldi, e al palato \u00e8 risultata pi\u00f9 ricca e viva di acidit\u00e0 e scatto gustativo; la 2010<\/strong>, calda anch\u2019essa al naso, si \u00e8 distesa in bocca con sensazioni pi\u00f9 tanniche e glicerinose. La 2010<\/strong> \u00e8 stata la figlia di un\u2019annata particolarmente felice, tanto che si \u00e8 prodotta pure una \u201cSpecial Edition\u201d, con un affinamento in legno di 2 anni sulle fecce fini: questo ci ha regalato un vino pi\u00f9 profondo ed evoluto, in cui l\u2019eleganza e l\u2019armonia raggiungono l\u2019apice, con un particolarmente pregevole allungo sapido finale.<\/p>\n

La parte dolce e mielosa ha caratterizzato invece la 2009,<\/strong> che \u00e8 risultata decisamente piena e grassa ma senza mai perdere la parte fresca ed elegante; la 2008<\/strong> ha evidenziato una forte impronta balsamica e di macchia mediterranea, con un finale minerale e tutto sommato sottile. Le note di evoluzione unite al sorso asciutto, ma ancora fresco e di buona profondit\u00e0, hanno caratterizzato invece la felice annata 2007<\/strong>.<\/p>\n

L\u2019unico assaggio che non mi ha convinto pienamente invece \u00e8 stato quello della vendemmia 2006<\/strong>: il vino versato nel mio calice aveva caratteristiche di \u201cfine percorso\u201d, ma per onest\u00e0 devo segnalare che le altre bottiglie degustate dai miei compagni di viaggio erano decisamente pi\u00f9 felici.<\/p>\n

<\/a>Una franca mela cotogna ha caratterizzato la 2005,<\/strong> con un tannino caratteristico sospinto ancora da un\u2019acidit\u00e0 viva che ha dato ancora forte energia a una struttura possente, di tutto rispetto. La 2004<\/strong> nasconde attualmente il frutto, portando in primo piano la parte salata, muovendosi sempre molto elegantemente.<\/p>\n

La 2003<\/strong>, annata estremamente calda e infelice, ci ha portato nel calice un vino molto particolare, nettamente diviso tra il gusto e l\u2019olfatto: naso, a 14 anni dalla vendemmia, ancora vivo e piacevole, mentre la bocca segnava un po\u2019 il passo, indirizzandosi verso la sua fase calante. Un discorso a parte meritano infine gli ultimi due assaggi: il 2001<\/strong>, prima annata prodotta, ha evidenziato un naso pi\u00f9 sussurrato, in cui la parte fruttata si \u00e8 posta in secondo piano rispetto ai sentori terziari di evoluzione; sensazione ugualmente presente al palato. Non va dimenticato che si trattava della prima annata prodotta, che ora ha 16 anni\u2026<\/p>\n

Infatti dall\u2019assaggio dell\u2019annata successiva, la 2002<\/strong>, \u00e8 risultato evidente come si fossero prese per bene le misure con questa particolare vinificazione, che hanno restituito il Codronchio che ben conosciamo \u2013 e che ricordiamo per ben tre edizioni si \u00e8 conquistato il riconoscimento di Grande Vino sulla guida Slow Wine \u2013 estremamente elegante sia al naso che al sorso, armonioso, pieno e grasso, sorretto da un\u2019incredibile acidit\u00e0 ancora viva e scattante; un vino di una piacevolezza unica, che non tradisce minimamente il tempo passato dalla vendemmia.<\/p>\n

Al termine della degustazione, rileggendo i miei appunti, non posso non notare che i miei assaggi preferiti sono stati per l\u2019appunto Codronchio 2002, 2007 e 2013, con menzione particolare \u2013 e assaggio del cuore \u2013 per la Special Edition del 2010.<\/p>\n

A questo punto non rimane che aspettare il 2019, quando il Codronchio diverr\u00e0 maggiorenne, compiendo i 18 anni: perch\u00e9 \u00e8 chiaro che i fratelli Zeoli organizzeranno un\u2019altra verticale\u2026 :-)<\/p>\n

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