{"id":25506,"date":"2016-06-13T09:32:23","date_gmt":"2016-06-13T07:32:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/?p=25506"},"modified":"2016-06-13T10:48:09","modified_gmt":"2016-06-13T08:48:09","slug":"i-vini-di-pietra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/i-vini-di-pietra\/","title":{"rendered":"I vini di pietra"},"content":{"rendered":"

Il mondo degli enofili ama dividersi in fazioni e passare le nottate in piacevoli, quanto pleonastiche, discussioni. Un classico tema di \u201cscontro\u201d riguarda l\u2019attribuzione della palma di pi\u00f9 \u201cgrande\u201d vitigno bianco. I candidati, al solito, sono due: lo Chardonnay e il Riesling. Entrambi vitigni nordici, entrambi grandi interpreti del terroirs che li ospita.<\/p>\n

\"13129774_1005897132798029_196213142_n\"<\/a>Il primo gioca le sue carte sull\u2019opulenza e sulla straordinaria capacit\u00e0 di evolvere, assecondando la mano del vignaiolo, pur mantenendo un timbro ben distinguibile. Il secondo, algido e celebrale, appare sulle prime riottoso ma pu\u00f2 stupire nelle sue mille sfumature.<\/p>\n

Chi scrive confessa amore incondizionato per il secondo; pertanto quando ha letto di un interessante degustazione intitolata \u201cIl Riesling e la pietra<\/em>\u201d, organizzata nell\u2019ambito di \u201cSenza Filtro, vini del territorio\u201d (30 maggio 2016, Cantina Elisabetta Foradori, Mezzolombardo) non ha potuto far altro che accorrere.<\/p>\n

Sorvolando per vincoli di spazio – certamente non di merito – sulla bellezza di Senza Filtro e sulla straordinaria accoglienza di Elisabetta Foradori, due parole sono da riservare a chi ha organizzato e condotto l\u2019assaggio dei vini. Karl Mair, illuminato oste del maso Pretzhof in Val di Vizze (Bolzano), ha saputo arricchire l\u2019offerta del suo locale con una notevolissima selezione vinicola: spiccano soprattutto i bianchi del nord, siano essi Gr\u00fcner Veltliner austriaci o Riesling tedeschi. La selezione in degustazione era poi di particolare interesse perch\u00e9 composta da vini relativamente giovani e secchi – cosa inconsueta parlando di \u201cgrandi\u201d Riesling – ma colti dalle principali zone vitivinicole tedesche con tutta la cura per selezionare il frutto di rocce, o terroirs, differenti.<\/p>\n

I vini, tutti di aziende biologiche o biodinamiche, presentati sono etichette di fascia intermedia (quindi n\u00e9 vini \u201cbase\u201d n\u00e9 selezioni da vendemmie tardive). Questa scelta ha permesso di esplorare pienamente le differenti sfaccettature \u201cgeologiche\u201d del Riesling, spogliando i vini dagli eccezionali, ma a volte fuorvianti, orpelli dovuti alle vendemmie tardive.<\/p>\n

Vini da tavola, dunque, con grado alcolico ormai inconsuetamente basso; vini \u201cparlanti\u201d di luoghi a noi lontani ed eccezionali compagni della tavola nelle prossime serate estive.<\/p>\n

Riesling 2014 Steinreich – Weingut Ansgar Cl\u00fcsserath.<\/strong><\/p>\n

Mosella \u201cAlta\u201d, nel comune di Trittenheim, dal vigneto Apoteche. Dirupi di ardesia nera con pendenze fino al 65% sono garanzia di piena insolazione e straordinaria maturit\u00e0, gi\u00e0 nelle raccolte precoci. Vino tutto giocato sui sentori di spezie, albicocca e lievi accenni di canditi e miele. In bocca tintilla di croccante acidit\u00e0, lieve e pungente. 11.5 gradi alcolici. Solare.<\/p>\n

\"WP_20160530_16_09_31_Pro__highres\"<\/a>Riesling 2014 Vom Roten Schiefer – Weingut Clemens Busch. <\/strong><\/p>\n

Il decano della viticoltura biodinamica in germania condensa nel bicchiere il succo delle ardesie rosse del comune di Malbork, nella Mosella centrale. Inizialmente chiuso e riottoso si apre dopo alcuni minuti su note di agrumi, cedro e lime, e pietra bagnata. Bocca tagliente ma succosa, di frutto della passione e pesca, a lenire le note agrumate. Pienezza inaspettata per un vino secco con solo 11.5 gradi alcolici. Celebrale.<\/p>\n

Riesling 2014 Quarzit – Weingut Peter Jakob K\u00fchn. <\/strong><\/p>\n

Siamo a Oestrich, in Reinghau. Peter, vignaiolo visionario, coltiva pochi ettari di suoli profondi, loess attraversati da vene di quarzo. Dal vigneto Doosberg il frutto di vigne \u201cgiovani\u201d con meno di 20 anni di vita. Gi\u00e0 ora petrolio e spezie, zafferano e cedro. Bocca ampia come si conf\u00e0 alla zona, ma fresca e piccante. 12 gradi alcolici. Punk.<\/p>\n

Riesling 2014 Vulkangestein – Weingut Sch\u00e4fer Fr\u00f6hlich. <\/strong><\/p>\n

La Nahe, affluente minore del Reno, \u00e8 ancora poco nota al grande pubblico ma da diversi anni nascono qui vini tra i pi\u00f9 interessanti a nord delle Alpi. Falesie vulcaniche ci portano nel bicchiere una profonda mineralit\u00e0 con note di agrumi maturi a fare da contrappunto. Al palato il vino \u00e8 sorprendentemente essenziale, limpido e sobrio. Note di ananas e menta sostano a lungo, in bocca e nella mente. 12 gradi alcolici. Austero.<\/p>\n

Riesling 2014 K\u00f6nigsbacher \u00d6lberg – <\/strong>Weingut Christmann. <\/strong><\/p>\n

Il Palatinato, o Pfalz, \u00e8 la naturale prosecuzione del vigneto Alsaziano in terra Tedesca. I Riesling cresciuti su queste marne calcaree mostrano notevole struttura e complessit\u00e0. \u00c8 il caso di questo vino dal \u201cGran Cru\u201d \u00d6lberg. Salato e minerale, sa di fumo e erbe officinali. Scorze di agrumi e frutta gialla. In bocca ritornano i sentori erbacei con una croccante acidit\u00e0 e una struttura solida. Da aspettare a lungo. 12 gradi alcolici. Mediterraneo.<\/p>\n

\"cave01_oq6cv7\"<\/a>Riesling 2011 Piesporter Goldtr\u00f6pfchen Kabinett – Weingut Reinhold Haart. <\/strong><\/p>\n

Si ritorna in Mosella, nell\u2019anfiteatro naturale di Piesport i dirupi di ardesia precipitano nel fiume, perfettamente riparati dai freddi venti settentrionali. Il vigneto Goldtr\u00f6pfchen \u00e8 una delle denominazioni di maggior prestigio dal quale Haart trae i vini pi\u00f9 significativi. Questo Kabinett nasce dalle vigne mediane. Vino n\u00e9 dolce n\u00e9 secco (80 grammi di zucchero per meno di 9 gradi alcolici) incompressibile per i nostri palati, almeno finch\u00e9 non capita di assaggiarne uno di eccelsa qualit\u00e0 e sufficiente affinamento. Il bicchiere in questione si avvicina a questa definizione sebbene il formato magnum ne abbia rallentato l\u2019evoluzione. Di un giallo scintillante, dal bicchiere emergono le prime note idrocarburiche, dominante ancora dal miele e dalla frutta tropicale. In bocca l\u2019equilibrio \u00e8 perfetto, l\u2019acidit\u00e0 tagliente rende il sorso elegante e finissimo, la componente zuccherina \u00e8 ricca ma mai stucchevole e aspetta solo una maggiore terziarizzazione per essere valorizzata appieno. Classico.<\/p>\n

Usciti dalla sala di degustazione non si pu\u00f2 che, ancora una volta, dispiacersi di quanto i vini tedeschi siano stati fino ad ora poco conosciuti, e poco importati, in Italia. Grazie a persone illuminate come Karl la situazione sta cambiando e queste etichette offrono un bicchiere inconsueto al nostro palato, ma nel contempo godibilissimo e, spesso, dall\u2019incredibile rapporto qualit\u00e0 prezzo. Alla prossima Karl!<\/p>\n

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Il mondo degli enofili ama dividersi in fazioni e passare le nottate in piacevoli, quanto pleonastiche, discussioni. Un classico tema di \u201cscontro\u201d riguarda l\u2019attribuzione della palma di pi\u00f9 \u201cgrande\u201d vitigno bianco. I candidati, al solito, sono due: lo Chardonnay e il Riesling. Entrambi vitigni nordici, entrambi grandi interpreti del terroirs che li ospita. 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